Athena

El mio enfoca en auto a objetos lejanos y no noto mucha diferencia en el enfoque con el 85mm f/1.8 de Nikon, aunque éste me gusta más como tele corto para retratos. El enfoque manual lo descartaría después de la marca de 3m porque al ser la escala logarítmica el giro del anillo en esa zona es muy pequeño para grandes cambios en la distancia. Esta lente está preparada para macro y como tal funciona en forma óptima con distancias de enfoque cercanas. Un saludo.

¿No sería bueno tener la función VR o VR-Activo? Digo, por las vibraciones del helicóptero. Un saludo.

La hiperfocal depende sólo de la apertura de diafragma y la longitud focal, no depende de dónde enfocas. La distancia hiperfocal representa la distancia a la cual hay que enfocar para obtener la máxima profundidad de campo. Asimismo, si enfocamos a la distancia hiperfocal, el objeto más cercano que podremos mantener en foco se ubicará a la mitad de dicha distancia y el enfoque se mantendrá hasta el infinito. Si usamos cualquier distancia mayor que la hiperfocal el enfoque también se mantendrá hasta el infinito. Un saludo.

Con limit entre 0,29 y 0,4, si enfocas más allá de 0,4 el enfoque automático hace tope en 0,4 y no enfoca, pero no se atasca. Si luego enfocas un punto más cercano se recupera el enfoque, sin necesidad de cambiar nada. Lo que comentas no me parece un funcionamiento normal. Un saludo.

En el manual advierte: "Al disparar primeros planos con el anillo de enfoque establecido entre aproximadamente 0.40m y 0.45m la perilla de límite de enfoque no se puede configurar en LIMIT. Esto se debe al sistema mecánico de la cámara." Un saludo.

Confirmando un poco lo que te comenté en el post anterior, si buscas en google fotos de este objetivo en su modelo 272E, que supongo es el que tienes, siempre lo muestran con el anillo de enfoque posicionado en "L" y nunca más allá. En realidad, ese símbolo "L" no es una "ele" si no una marca de tope. Un saludo.

El mio funciona igual, haciendo tope en "L", pero enfoca bien para un retrato o más metros. Si te fijas, la variación del anillo de enfoque entre 3m - L - infinito es mínima. Por algún lado leí que es asi como funciona. Un saludo

En realidad a 11mm es cuando más se nota el viñeteo, es a 16mm donde trabaja los bordes en forma aceptable, sin necesidad del recorte a DX. Un saludo.

Yo no me refería a usar el modo recorte, sino a dejar el formato completo, aunque sea un lente Dx en una full frame. Es un caso especial, a 16mm las distorsiones y viñeteado de los bordes no se aprecian mayormente y pueden corregirse. Lógicamente y como bien comentas hay lentes mejores, pero éste no está mal para empezar, si ya lo tienes. Y soy "compañera"!!! Lo del Tokina se lo leí a Ken Rockwell hace un tiempo, lo probé y realmente me sorprendió, ya que hay otros lentes DX, como el Tamron 17-50 que son imposibles de usar a formato completo, sólo recortando el centro. Lo de hacer el recorte dx puede ser útil en algunos casos y no hay inconveniente de tamaño final de la foto, ya que los sensores nuevos tienen muchos píxeles, pero en mi opinión tiene la desventaja que en el visor sigues viendo el formato completo y te marca en gris la zona exterior del recorte, lo que hace más difícil encuadrar y enfocar que si usaras una cámara DX. Y hacer el recorte en la PC y no en cámara, me parece mejor. Otro objetivo DX que probé y que se puede usar, aunque con resultados más pobres, es el Nikon 35mm DX f/1.8G. Te dejo un link con unas fotos del tokina en 16mm en la D610 y sin recorte, para que veas: https://athena-ps.blogspot.com/2017/12/consejos-fotografia-gran-angular-Tokina.html Un saludo.

Yo tengo el TOKINA 11-16 F2.8 AT-X PRO DX II y lo uso en 16mm en una D610 y las fotos salen bien, en 15mm comienza a notarse una pequeña viñeta en las esquinas. Ya que lo tienes, yo esperaría a tener la FX antes de desprenderme de él. Un saludo.

Para la D3200 necesitas CS6 con ACR v7.1 como mínimo. Con el CS4 deberás usar previamente el DNG Converter para pasar tus fotos de nef a dng. No le puedes poner un ACR nuevo al CS4. Un saludo.