Ariel88

Cozcu a mi me gusta mucho como funciona este dupli con el 70-200 vrll, baja un poco su nitidez a maxima apertura que ya es f/5.6 pero si cierras a f/9 ya ves mejores resultados, si tienes el objeto sobre el que enfocas algo lejos y piensas hacer recorte no te lo recomiendo enfocando a larga distancia del objetivo no es muy bueno y siento que ahi es donde mas falla el TC, para estos casos el 300mm AF que comentas pensaria que va mejor por la gran fama de los fijos. Pero mi experiencia es muy buena con el TC-20Elll y es una muy buena compra. Ahi arriba en mi reepuesta al tema veras 3 fotos, la de las chicas sin recorte la de la yamaha R6 sin recorte y la de la triumph con el numero 337 aproximandose a encarar una curva esta si con un recorte del 50% y aun asi no me fue mal. Yo te recomiendo el TC porque lo tengo. Un saludo

Creo que tendre que entrar a clases en este foro. Ahora me surgen mas dudas. Se me hace curioso que hasta donde tenia yo entendido es que cuando hay gran PDC es cuando se pueden apreciar con nitidez varios planos por delante y por detras del objeto enfocado o me equivoco? o no? Entonces en tus dos fotos veo que esa PDC es menor con el 85 mm que no es nada diferente a lo que yo he probado durante algun tiempo. En la foto con el 28 mm hay mayor PDC, es decir mas planos no legibles pero si mas entendibles que en la foto con el 85 mm. Las dos fotos estan hechas a f/2. Ahora bien, cuando hablan de PDC esta relacionado ese termino con decir que la PDC es la misma apertura o numero f? Porque aunque tienen que ver la una con la otra no es lo mismo decir PDC que numero f. Lo mencione en una de las primeras respuestas " CON UN OBJETIVO DE MAYOR FOCAL TENDRE MENOR PDC ES DECIR MAYOR BOKEH QUE CON UN OBJETIVO MAS ANGULAR". Para compensar la distancia focal del objetivo 85 mm tuviste que acercarte con el 28 mm a esa señal de la foto para que saliera ocupando el mismo espacio en el encuadre que con el 85 mm. Desde hace mucho tengo claro que el bokeh en un tele es mayor que uno mas angular por mas que la apertura del diafragma sea la misma en los dos y la distancia se ajuste para compensar el alcance del otro objetivo.

Esto es completamente real. No es solo por la division, pero los objetivos aplican mucha logica y casi el mismo funcionamiento del ojo humano. Y aclarando algo, la polemica es buena pero sin que se torne ofensiva, ese buff de un comentario ademas de ser ofensivo es de "YO LO SE TODO" asi que algo de humildad y pedagogia, si alguien esta mal en sus afirmaciones se puede corregir sin ser ofensivos. Quitale el buff a tu comentario y no hubieramos armado ninguna discusion ya tornandose a ofendosa.

Cremoso o como le quieran llamar, arriba lo mencione, no soy experto en ese tema de conversiones, transferencias, tonos, etc etc lo que el amigo queria saber era como sabia si un objetivo era mas luminosos que otro y un f/5 , 9, 11, 1.8 o 2.8 son asi aqui y en cualquier otra parte. Es estandarizado y no quiero entrar en discusion con los MAESTROS de los objetivos y sus dulces cualidades.

No he podido comprobar nada de esto pero, es mas aun no he encontrado informacion muy precisa pero en cuanto a equivalencias de diafragmas respecto a la focal no he hecho calculos. Lo que es seguro es que la consulta fue como saber si un objetivo es mas luminoso que otro. Un f/2.8 es f/2.8 en nikkor y cualquier otra marca, es estandarizado,y universal pero el diametro del paso de luz del diafragma es mas grande en una focal larga que en una mas corta, por lo mismo el bokeh es mayor en un tele que en un angular, porque el cono de luz es mas amplio y se produce una menor PDC

Aunque se ve interesante tu teoria, no te compliques la vida. No somos los que construimos objetivos, pero obviamente debemos saber que tenemos en nuestras manos y como lo utilizamos. El numero f, nos dice no la cantidad sino la apertura, un f/2.8 400mm fijo deja pasar la misma cantidad de luz que un 24-70 f/2.8 no le pongas misterio. Tus dudas son muy buenas y nos cuestionamos algunas cosas pero para entrar a saber eso mas precisamente creo que entrariamos en temas de fabricacion y de conocer tecnicamente el modo de fabricacion de dichos elementos. Lo que si es claro; en un objetivo zoom de apertura fija los costos son mayores porque deben hacer que el objetivo en su maxima focal aumente el diametro del diafragma por donde pasa la luz y cuando regrese a su focal minima cierre un poco ese diametro para que la apertura en relacion a la focal siga siendo la misma. Por esta razon los objetivos zoom mas economicos tienen una apertura en su minima focal y una en su maxima focal, internamente son construidos de una forma mas sencilla y el diafragma siempre tiene su mismo diametro y al no modificarse ese diametro cuando se cambia la focal pues el paso de luz disminuye o aumenta segun la relacion focal-apertura

1–Para qué: naturaleza, retratos robados a larga distancia y especialmente deportes 2–Pros, Puntos fuertes: aumento de 2x de focal sin una perdida muy significativa en cuanto a velocidad de enfoque, se reciente pero no como pensaba, peso reducido. 3–Contras (por qué no usarlo), Puntos débiles:lo que mas se siente es la perdida de dos pasos de luz, y el objetivo en su maxima apertura si se reciente bastante en nitidez pero en un f/9 con el 70-200 se ven muy buenos detalles, la perdida de nitidez pero tampoco es demasiada y pense que iba a ser floja a maxima focal en un zoom y me he llevado buenas sensaciones. 4–Comentario: pienso que para ser un TC que duplica la focal es muy bueno, lo uso con el unico tele medio que tengo, el Nikkor 70-200mm f/2.8 VRII y me gusta como funciona. 5–Fotos: Pues aca una muestra de lo que he podido hacer con este teleconversor. Espero que les sirva a los que piensan comprarlo. Sin duda no me arrepiento de la compra. Saludos desde Colombia. Cámara Nikon D7000 Exposición 0,002 sec (1/640) Aperture f/9.0 Lente 350 mm Velocidad ISO 320 Tendencia de exposición 0 EV Flash Off, Did not fire Cámara Nikon D7000 Exposición 0,003 sec (1/400) Aperture f/9.0 Lente 390 mm Velocidad ISO 360 Tendencia de exposición 0 EV Flash Off, Did not fire Cámara Nikon D7000 Exposición 0,002 sec (1/640) Aperture f/8.0 Lente 400 mm Velocidad ISO 320 Tendencia de exposición 0 EV Flash Off, Did not fire

1–Para qué: Basicamente para deportes, retratos y algo de naturaleza 2–Pros , Puntos fuertes: Velocidad de enfoque, muy buena nitidez en su maxima apertura y un bokeh maravilloso 3–Contras, Puntos débiles: lo siento algo flojo en su maxima focal, el peso no me incomoda en absoluto, todo es de acostumbrarme. 4–Comentario: Pues he aquí una inquietud y si alguien me puede decir que estoy haciendo mal. El tema es con el estabilizador (VR) a veces siento que funciona, a veces no, ya que en algunas fotos he disparado para hacer barridos a 1/125 y salen con una nitidez enorme aunque eso solo paso con dos fotos, el resto un desastre, y las que tiro a 1/320 generalmente salen bien pero las veo un poco trepidadas. La pregunta es: hay alguna forma de hacer funcionar el estabilizador correctamente? pasa y sucede que compre el TC-20E III para usarlo con este objetivo en mi D7000 y en mi casa solo por probar dispare a 400mm y con f/5,6 que me dio buena nitidez y nada trepidada a 1/10 a puro pulso, no fue un barrido pero a esa velocidad de obturación sentí la eficacia del VR. Cabe mencionar que tengo el botón AF-L AE-L disociado del obturador para trabajarlo con el enfoque pero cuando enfoque a 1/10 y oprimí inmediatamente el obturador, la foto inicialmente salio horrible, luego me dio por intentar, enfocando de nuevo con el botón AF-L también a 1/10 y el obturador ya no lo baje completamente sino solamente a la mitad y ohhh sorpresa que el estabilizador me dejaba ver en el visor lo que había encuadrado prácticamente quieto y obture luego de eso completamente y la foto sin movimiento ni trepidaciones a 1/10 con focal de 400mm. Me pueden confirmar si esto es asi o es algo que me invente porque siento que en los barridos que hago los que me salen bien es porque accidentalmente oprimo el obturador a la mitad primero habiendo enfocado en el AF-L y cuando voy a disparar simplemente oprimo el obturador completamente y sale sin trepidaciones. espero haberme hecho entender. 5–Fotos: Espero sus comentarios sobre las fotos, en el subforo de fotografía deportiva subiré las que me parecieron mejores de esta salida. Cámara Nikon D7000 Exposición 0,002 sec (1/500) Aperture f/7.1 Lente 190 mm Velocidad ISO 320 Tendencia de exposición 0 EV Cámara Nikon D7000 Exposición 0,004 sec (1/250) Aperture f/5.0 Lente 135 mm Velocidad ISO 800 Tendencia de exposición 0 EV Cámara Nikon D7000 Exposición 0,003 sec (1/400) Aperture f/2.8 Lente 105 mm Velocidad ISO 280 Tendencia de exposición 0 EV

1–Para qué: En principio para algunos paisajes, retratos de planos medios y abiertos 2–Pros, Puntos fuertes: Rapidez de enfoque, y que enfoca en condiciones de baja luz, su apertura, poco peso 3–Contras, Puntos débiles: Coincido con muchos en que a plena apertura f/1.8 no tiene buena nitidez aunque el bokeh es muy bueno, pero en lo poco que lo he probado no me gusta en absoluto la nitidez en su máxima apertura, en f/2.2 ya mejora y un gran ruido al hacer AF, aunque esto en los AF es demasiado normal 4–Comentario: Pienso que todos deberíamos tener este objetivo en nuestras mochilas, nunca se sabe cuando necesitemos de buena luminosidad aunque a 1.8 sea casi inutilizable en lo que lo he podido usar, no pesa prácticamente nada y lo podemos llevar a donde queramos. No me arrepiento de la compra ademas que cuesta muy poco 5–Fotos: Con un sb-910 en modo remoto lateral al sujeto Cámara Nikon D7000 Exposición 0,003 sec (1/320) Aperture f/2.8 Lente 50 mm Velocidad ISO 250 Tendencia de exposición 0 EV

Buen apunte, por eso desde mi primera respuesta, sugeri los de la serie D, son mas economicos que los G y lo que dices, la D7000 tiene motor de enfoque para que comprar un objetivo mas costoso y de un poco menor calidad que los D.

1–Para qué: Prácticamente todo, desde paisajes hasta retratos, deportes, aunque para esto ultimo pues ya sabemos que lo ideal es de un 200mm hacia arriba 2–Pros (por qué usar este objetivo), Puntos fuertes: Liviano, buena nitidez a f/11 y que va muy bien a donde quiera que vayamos con nuestras camaras. Un todoterreno DX 3–Contras (por qué no usarlo), Puntos débiles: Poca luminosidad, AF, lento, aberraciones cromáticas en diafragmas muy abiertos, falta de nitidez en f/3,5 y tambien en 18mm 4–Comentario: Este objetivo venia en el kit de la D7000 y la verdad me ha servido prácticamente para todo, el enfoque no es el mas rápido pero me ha servido para hacer barridos en motociclismo, la nitidez que tiene en diafragmas intermedios me parece muy buena. FOTOS: Cámara Nikon D7000 Exposición 0,025 sec (1/40) Aperture f/16.0 Lente 38 mm Velocidad ISO 100 Tendencia de exposición 0 EV Esta foto tiene recorte Cámara Nikon D7000 Exposición 0,003 sec (1/320) Aperture f/8.0 Lente 66 mm Velocidad ISO 100 Tendencia de exposición -1/3 EV Cámara Nikon D7000 Exposición 0,003 sec (1/320) Aperture f/5.6 Lente 75 mm Velocidad ISO 100 Tendencia de exposición -2/3 EV Cámara Nikon D7000 Exposición 13 Aperture f/22.0 Lente 22 mm Velocidad ISO 100 Tendencia de exposición 0 EV Cámara Nikon D7000 Exposición 30 Aperture f/18.0 Lente 21 mm Velocidad ISO 100 Tendencia de exposición 0 EV Cámara Nikon D7000 Exposición 0,003 sec (1/400) Aperture f/5.6 Lente 105 mm Velocidad ISO 100 Tendencia de exposición -2/3 EV Cámara Nikon D7000 Exposición 0,002 sec (1/640) Aperture f/5.6 Lente 85 mm Velocidad ISO 250 Tendencia de exposición 0 EV Cámara Nikon D7000 Exposición 0,004 sec (1/250) Aperture f/5.6 Lente 105 mm Velocidad ISO 160 Tendencia de exposición 0 EV Cámara Nikon D7000 Exposición 0,033 sec (1/30) Aperture f/5.6 Lente 105 mm Velocidad ISO 100 Cámara Nikon D7000 Exposición 20 Aperture f/22.0 Lente 18 mm Velocidad ISO 100 Tendencia de exposición 0 EV Cámara Nikon D7000 Exposición 0,1 sec (1/10) Aperture f/7.1 Lente 92 mm Velocidad ISO 100 Tendencia de exposición 0 EV Estos son los datos de la toma del splash ya que es un montaje de dos fotos que creo lo pueden observar. Cámara Nikon D7000 Exposición 0,001 sec (1/800) Aperture f/4.8 Lente 42 mm Velocidad ISO 800 Tendencia de exposición 0 EV

Pues en esto tienes razón, y yo aunque tengo D7000 no compro objetivos unicamente para sensor APS-C, ya que mi plan es en el momento que venda la D7000 me paso a FX y tendre objetivos de gran calidad que iran aun mejor en full frame, es mi modo de ver las cosas. Pero es muy respetable quienes inviertan buen dinero en objetivos solo DX que no funcionaran en cuerpos full frame mas adelante. Volvemos a lo mismo, usa y gasta segun lo que necesites y lo que el bolsillo te permita, que para ser sinceros, y sin irme a golpes con los de canon, los objetivos nikkor desde los mas basicos y economicos que creo es el 18-55 tienen calidad superior a las de los objetivos canon. Si tienes un nikkor el que sea, es bueno, cada uno construido en prestaciones y cualidades acordes a su precio.

Para bodas vas perfecto con el 24-70, eso si, con el gasto que demanda ese objetivo tan fino. El 70-300 es un objetivo muy bueno en condiciones de buena luz pero definitivamente cuando cae la noche debes guardarlo; en 70mm su apertura es 4,5 y sigo insistiendo que un tele no te sirve para bodas, sacale el jugo al 18-105 y luego hazte a 2 buenos objetivos que el 24-70 y el 70-300 son muy buenos, el primero mas que el segundo pero estarias bien

Toda la razon, ya que el punto no es unicamente saber si cuentas con buen equipo, sino que lo conozcas, ademas que solamente desde la camara ya tienes un muy buen equipo que sin ser full frame, si tienes demasiadas posibilidades de configuracion, tipos de esposicion, perzonalizacion para cada situacion, es una camara muy completa y si utilizas los modos AF, no es solo poner autofoco sino saber que tipo de AF y medicion necesitas para cada ocasion. Lo que decian mas arriba es una muy buena opcion, con ese 18-105mm prueba a distintas focales como los objetivos fijos que te di y que te dieron a ver cual te va mejor y asi decides, pero te digo que con poca luz este objetivo no se comporta muy bien.

Tony buen dia, soy dueño tambien de una D7000 (excelente camara) y te puedo decir que en lo que conozco que aun es poco, para el tipo de fotografia que necesitas ese 18-105 funciona bien, usa el punto dulce del objetivo que esta entre f/8 y f/11 aproximadamente, las fotos te saldran con mayor nitidez que a f/3,5 por mas que necesites luz, este objetivo a mi no me da buena nitidez en aperturas grandes. Por otro lado si quieres hacer foografia en estudio, macro y retratos de medio cuerpo (no creo te sirva para cuerpo completo) dependiendo tus recursos buscate el Nikkor 105mm f/2,8 AF-S micro (nuevo o usado, nuevo cuesta 990 dolares) o bien un nikkor 105mm f/2,8D AF micro, que usado te puede salir en unos 500 o 600 dolares, este 105mm te funciona muy bien para retratos y todo eso que quieres excepto para la boda a no ser que hagas muchos primeros planos y medios, ya que no es un zoom sino es un fijo pero tiene una muy buena apertura y excelente nitidez. Para el tema de la boda por el momento te puedes ir con ese 18-105mm que va bien pero si lo que quieres son fotos de grupos con un nikkor 35mm f/2D AF. Estas opciones que te he dado son relativamente economicas en parte por ser AF. Si no entiendes lo que es AF, pues son objetivos que no tienen motor de enfoque pero la D7000 tiene motor de enfoque en el cuerpo y hace que pueda autoenfocar, cosa que con las camaras que no tienen motor al montarles un objetivo AF siempre deben enfocar manualmente o usas objetivos AF-S que incluyen motor pero el precio aumenta. Es tu desicion, pero lo que te puse ahi es lo que yo tomaria. Igualmente puedes buscarte opciones en sigma tambien muy buenas a precios menores. Por ultimo te digo que para bodas y esa clase de eventos aunque tengas un objetivo muy luminoso, lo ideal es un flash, esto te va a ayudar mucho mas. Saludos y aca quedo atento ayudarte en lo que pueda.