Pido ayuda para exposición correcta

[Ximo del Saler]

Soy un aprendiz que tiene el vicio de hacer tomas; en automático programado, controlando la composición, Iso a mínimo, medición matricial, balance de blancos automático y en Raw. Esto es así porque luego con Lightroom y con Photoshop si me hace falta, llego a conseguir resultados aceptables para mi inexperiencia. Pero me doy cuenta que no se medir, ni consigo utilizar el EV con la medición y los pasos.

 

Por ejemplo, quiero hacer una toma de paisaje para un HDR.

 

Tengo una D7000 de Nikon; Iso a 100, medición puntual, trípode, disparador automático, Raw.

 

1º Con P (automático programado), mido en zona a enfocar. Apunto el diafragma (X) y el obturador (Y).

 

2º Me pongo en A (prioridar al diafragma). Fijo el diafragma y mido en la zona mas clara. Apunto obturador (Y1).

 

3º Sigo en A y mido en la zona mas oscura. Apunto obturador (Y2).

 

4º Me pongo en M (manual), pongo X de diafragma e Y del paso 1º.

 

5º Configuro el braketing con 3 tomas y un EV de +Z.

 

¿Lo estoy haciendo bien?. ¿Cual debería ser ese Z, dependiendo de los pasos que haya entre Y1 e Y2, si tengo entre +2 y -2 con del D7000?.

¿Cuando debería, además poner incrementos de EV y cuales?.

[akistoiyo]

En mi opinión complicas mucho el proceso, te propongo una forma de hacerlo.

Lo primero observa a simplke vista y valora si hay diferencias fuertes de iluminación o suaves, normalmente un día soleado y, según el ángulo del sol, habrá fuertes diferencias, mientres que un día gris o nublado la luz se suaviza y no hay luces tan fuertes ni sombras tan profundas.

 

En un día con fuertes diferencias, como el soleado, necesitarás más tomas para obtener todo el rango dinámico, por ejemplo 5 tomas, y entre ellas deberá haber 1,5 diafragmas de diferencia. Entonces pon la cámara en manual, mide en puntual en la luz más alta, que normalmente será el sol o la zona más clara de una nube. El diafragma que te salga en esa medición será el más alto, luego en cada una de las 4 tomas restantes vas bajando 1,5 puntos el diafragma y listo. Para días nublados es muy posible que te baste con 3 tomas. Todo ello siempre en trípode.

 

Si no dispones de trípode hazlo de este otro modo:

 

Pon tu cámara en bracketing de 3 tomas de más a menos y la variación de diafragma en 2 en días soleados y en 1,5 ó 1 en días nublados, pon también el disparo en ráfaga, ahora mide en puntual nuevamente a la luz más fuerte y pulsa el botón de bloqueo de la exposición (AE)para que te mantenga la medición. Enfoca, reencuadra y cuando pulses el disparador te hará la ráfaga de tres tomas con la variación de diafragma que le hayas indicado.

 

Mira a ver si te parece más sencillo así.

 

Saludos

[Ximo del Saler]

Gracias por tu interés, si creo que lo estoy haciendo muy complicado, pero es que mi vena de ingeniero y de informático, me sale para todo. Trato de normalizarlo todo, y no se hacerlo. He visto tablas, pero no se como aplicarlas en la práctica.

 

Probaré tus consejos.

 

Saludos

[Nemesis3k1]

no es mejor hacerlo con cambios en la opturacion en vez del diafragma?, hay un post por ahi abierto que trata de la d7000 y te explica un tema de los isos que posiblemente te venga muy bien, te lo resumo, pones el iso a 100 que seria el nativo de tu camara, mides en la zona mas clara y que no tenga mucho contraste por ejemplo el cielo (en medicion puntual claro) y sacas la foto asi, luego veras que el cielo sale correctamente expuesto y el resto de la escena sale oscuro no pasa nada, luego mediante software recuperas las zonas quemadas dando mas luz y te quedara la escena perfectamente expuesta y el cielo sin quemar. busca en el foro de D7000 y lo veras.

[Nemesis3k1]

mira este hilo igual te interesa y te complicas menos.

http://www.nikonistas.com/digital/foro/index.php?showtopic=145481&hl=d7000&st=0

[akistoiyo]

Cierto, ha sido un error mío, en el primer metodo lo que hay que variar es la velocidad, no el diafragma. En el segundo si que varía la velocidad.

 

Saludos.

[Ximo del Saler]

Agradezco vuestra ayuda, pero creo que me he liado todavía mas.

 

De lo que comenta "Akiestoiyo" al principio, entiendo que si pongo la cámara en manual, para medir el punto mas luminoso, al decir que mido, lo que hago es ir variando los valores del F y V, hasta conseguir nivelar el indicador de exposición (las "barritas"). Supongamos que así he conseguido unos valores de 2000/f29.

Entonces pon la cámara en manual, mide en puntual en la luz más alta, que normalmente será el sol o la zona más clara de una nube. El diafragma que te salga en esa medición será el más alto, luego en cada una de las 4 tomas restantes vas bajando 1,5 puntos el diafragma y listo.

 

Como comenta "Nemesis3k1", y posteriormente "Akiestoiyo", hay que hacer los cambios en la V y no en la F, por lo de la profundidad de campo. Si cada paso de rueda supone; de 2000 paso a 1600, luego 1250, luego 1000, luego 800..., tengo ajustada la cámara para que los pasos EV sean de 1/3, pero si la pusiera a 1/2 para conseguir los 1,5 puntos, la medición de 2000/f29 se me trasforma en 3000/f27, y entonces cada paso de rueda supone; de 3000 paso a 2000, luego a 1500, luego a 1000,.... Entonces cuando tengo que bajar 1,5 puntos el obturador (V), ¿que valores de V tendría que poner para cada una de las cinco tomas? ¿Cuando tendría que modificar el EV o compensador de la exposición?

 

Estaréis alucinando por no saber la relación entre puntos y pasos y estos con el EV, pero es verdad, no me aclaro. En lo de hacerlo con braketing no tengo dudas;

1º Me pongo en M (manual), mido la luz en el nivel mas alto corrigiendo el nivel de exposición y obtengo F de diafragma y V de obturador.

2º Es un día soleado, luego configuro el braketing con 3 tomas y +2, y si estuviese nublado, 1.5 o 1.

 

 

 

Gracias de nuevo

[akistoiyo]

Lo primero debes poner el iso mínimo. Procura no pasar de f16 para evitar la difracción.

Suponiendo que la medición a las luces alta te diera f16 1/2000", con 2 EV de variación entre 3 tomas, la siguiente tendrías que hacerla a f16 y 1/500" y la última a f16 y 1/125".

Si la variación es de 1,5 EV en 5 tomas, la segunda foto debería ser a f16 1/750", la tercera a f16 1/250", la cuarta a f16 1/80" y la quinta a f16 y 1/30"

 

Saludos

[Ximo del Saler]

He seguido tus consejos y he conseguido buenos resultados, pero me gustaría saber en que te basas técnicamente, o si solo es por pura experiencia. Por ejemplo:

 

¿Porqué lo de la "difracción", a mayor número f del 16?, ¿se produce inevitablemente la difracción por el objetivo, o depende de la cámara?.

 

¿En que condiciones debería tocar también el EV?.

 

Conozco el hecho de que una diferencia de mas de tres puntos entre la zona mas clara y la mas oscura te lleva a pensar en varias tomas, por lo que, ¿no sería también interesante medir también la zona mas oscura, y hacer lo mismo, tal como aconsejas, pero hacia arriba, y luego tratar las dos HDR, la obtenida desde la medición mas clara y la de la oscura, para una HDR final?. En fin el camino se demuestra andando, lo probaré.

 

He realizado pases a HDR con el LR editándolo en Photoshop como HDR, y también he estado jugando con el plugin LR/Enfuse que lo tengo full. El primer método es muy técnico y los resultados no son propios de la espectacularidad de HDR's que se ven por ahí, todo ello sin llegar a efectos poco realistas. Con el segundo si se obtienen resultados mas espectaculares, pero poco técnicos. ¿Con que programa de edición HDR trabajas tu?

 

Disculpa mi interés que ha veces me pierde.

 

Saludos

 

Lo primero debes poner el iso mínimo. Procura no pasar de f16 para evitar la difracción.

Suponiendo que la medición a las luces alta te diera f16 1/2000", con 2 EV de variación entre 3 tomas, la siguiente tendrías que hacerla a f16 y 1/500" y la última a f16 y 1/125".

Si la variación es de 1,5 EV en 5 tomas, la segunda foto debería ser a f16 1/750", la tercera a f16 1/250", la cuarta a f16 1/80" y la quinta a f16 y 1/30"

 

Saludos

[akistoiyo]

La difracción es principalmente a causa del formato de la cámara, se produce más visiblemente en DX a partir de 16, en unos objetivos más que en otros. En FX hay que cerrar más el diafragma para que se note, en 6x6 se puede diafragmar a f45 sin problemas. Encontrarás mucha literatura sobre ello en Internet.

 

Tanto da que hagas la exposición de mayor a menor como al reves, pero si lo haces usando el bracketing de la cámara, verás que de más a menos pèrmite 3 tomas, pero de menos a más, solo2, ese el motivo de hacerlo así.

 

Normalmnete uso HDR Efex Pro, pero no suelo hacer muchos HDR, aunque ahora estoy haciendo una serie de fotos en mi ciudad usándolo, lo que ocurre es que los quiero hacer con cielos fuertes y nubosos, y no hay de eso todos los días.

 

Saludos

[Ximo del Saler]

Muchas gracias por tu tiempo. Espero conseguir dominar la cámara, y no ella a mi..

 

Saludos

 

La difracción es principalmente a causa del formato de la cámara, se produce más visiblemente en DX a partir de 16, en unos objetivos más que en otros. En FX hay que cerrar más el diafragma para que se note, en 6x6 se puede diafragmar a f45 sin problemas. Encontrarás mucha literatura sobre ello en Internet.

 

Tanto da que hagas la exposición de mayor a menor como al reves, pero si lo haces usando el bracketing de la cámara, verás que de más a menos pèrmite 3 tomas, pero de menos a más, solo2, ese el motivo de hacerlo así.

 

Normalmnete uso HDR Efex Pro, pero no suelo hacer muchos HDR, aunque ahora estoy haciendo una serie de fotos en mi ciudad usándolo, lo que ocurre es que los quiero hacer con cielos fuertes y nubosos, y no hay de eso todos los días.

 

Saludos