Mi primera foto nocturna

[colindres2]

Hola a todos, que tal, pongo mi primera foto de estrellas, es la primera vez que lo hago por lo que la foto que me ha salido será muy mala,

estoy abierto a cualquier consejo que me pueda venir bien, ya que esto es más difícil de lo que pensaba, puse el enfoque a infinito pero los

árboles creo que no están muy bien enfocados, tampoco sabía muy bien como procesarla, la he bajado exposción y poco más,

 

Stars por colindres2, en Flickr

 

20" / f3,5 / d90 / nikkor 18-200 / iso H1

[Titaniano]

Intenta evitar arboles, si puedes. A poco viento que tengas, saldra desenfocado. De las estrellas no tengo ni idea. Aun no he hecho fotos de ellas.

[colindres2]

Intenta evitar arboles, si puedes. A poco viento que tengas, saldra desenfocado. De las estrellas no tengo ni idea. Aun no he hecho fotos de ellas.

Ok, gracias, lo tendre en cuenta, lo saque por que era lo unico que tenia para el primer plano

[arinash]

Hola 

Para nocturnas intenta utilizar el tokina que es muy agradecido y tiene 2.8, el iso tan alto te va a dar ruido si o si, sobre todo en una exposición larga.

Para mi gusto me sobra cielo y le falta suelo. Intenta tirar de hiperfocal, lo de evitar los arboles para gustos aunque salgan movidos.

Saludos.

[jalami]

viendo los datos de la foto ( 20" / f3,5 / d90 / nikkor 18-200 / iso H1) el primer gran fallo que cometiste es el iso tan bajo . yo tengo la misma camara que tu y saco fotos hasta en iso 2000 , la clave esta en la exposicion .......me explico : el que te va a marcar los valores de exposicion es el cielo , si tienes un cielo subexpuesto .....seguramente la foto no valdra para nada , cuando estes colocando los valores en la camara fijate en el fotometro y ve haciendo pruebas e intenta sacar un histograma completo ....vamos que vaya de lado a lado .....luego debes adaptar la iluminacion a esos parametros ...y poco a poco .....

 

con la d90 si pillas el tokina por el recorte al final seguiras disparando a 18 mm reales eso si .....te recomiendo que mires un samyang 8mm da muy buena calidad lo malo que es manual , y tendrias qe pillarle el punto de foco .

 

y como dicen los compis , los dias de aire evita los arboles ....saldran movidos 

 

un saludo

[arinash]

El Iso h1 es el bajo? pense que era el hi1 que es el alto no?  ya me habeis echo dudar.

[jalami]

El Iso h1 es el bajo? pense que era el hi1 que es el alto no?  ya me habeis echo dudar.

tienes toda la razon ..me he colado yo 

[colindres2]

Hola 

Para nocturnas intenta utilizar el tokina que es muy agradecido y tiene 2.8, el iso tan alto te va a dar ruido si o si, sobre todo en una exposición larga.

Para mi gusto me sobra cielo y le falta suelo. Intenta tirar de hiperfocal, lo de evitar los arboles para gustos aunque salgan movidos.

Saludos.

Hola, la próxima vez lo voy a hacer con el toki, pero tengo una duda, según la regla esa de multiplicar por 1,5 y dividir entre 600, me saldría un tiempo de exposición de 36 segundos y creo que sólo puedo poner hasta 30 como máximo, entonces...

 

Y el iso lo podría poner más bajó con el tokina? En vez de H1 que debe ser 3600 pues ponerlo a 2000 o así?

Gracias

[colindres2]

viendo los datos de la foto ( 20" / f3,5 / d90 / nikkor 18-200 / iso H1) el primer gran fallo que cometiste es el iso tan bajo . yo tengo la misma camara que tu y saco fotos hasta en iso 2000 , la clave esta en la exposicion .......me explico : el que te va a marcar los valores de exposicion es el cielo , si tienes un cielo subexpuesto .....seguramente la foto no valdra para nada , cuando estes colocando los valores en la camara fijate en el fotometro y ve haciendo pruebas e intenta sacar un histograma completo ....vamos que vaya de lado a lado .....luego debes adaptar la iluminacion a esos parametros ...y poco a poco .....

 

con la d90 si pillas el tokina por el recorte al final seguiras disparando a 18 mm reales eso si .....te recomiendo que mires un samyang 8mm da muy buena calidad lo malo que es manual , y tendrias qe pillarle el punto de foco .

 

y como dicen los compis , los dias de aire evita los arboles ....saldran movidos

 

un saludo

Hola socio, gracias por responder, hay alguna cosa que no comprendo,

Por qué aunque dispare a 11 mm. con el tokina dices que serían 18? Yo pensaba que eso del recorte eran cosas de las FX,

Con lo del histograma te refieres a intentar que el cielo salga sobrexpuesto para luego bajarle exposición con el capture no?

La verdad que con el frío que hacia (-2 grados) no me fije en el exposímetro ni en el histograma

[jalami]

si vas a hacer fotos sin iluminar ....tendras que esperar a que haya luna ....si solo quieres sacar estrellas ....pues no  , con el tokina en 2,8 ....con unos 20 segundos sacarias bien las estrellas ....y si pones iso 3200 mas aun , yo lo maximo que he subido ha sido a 2000 y mas que de sobra un ejemplo .....

 

si no me equivoco hay que dividir entre 400 no 600

 

esta esta a iso 800 , 30 segundos

via lactea por javier larequi, en Flickr

[jalami]

Hola socio, gracias por responder, hay alguna cosa que no comprendo,

Por qué aunque dispare a 11 mm. con el tokina dices que serían 18? Yo pensaba que eso del recorte eran cosas de las FX,

Con lo del histograma te refieres a intentar que el cielo salga sobrexpuesto para luego bajarle exposición con el capture no?

La verdad que con el frío que hacia (-2 grados) no me fije en el exposímetro ni en el histograma

buenas ....nuestra camara no tiene el sensor full frame , por lo tanto tiene un recorte de 1,5 SI multiplicas lam focal por 1,5 te da los mm reales a los que disparas   11x1,5= serian 16,5 ( antes lo he dicho a voleo) .....por lo tanto esa es la focal real ....en las fulframe al tener el sensor de 35mm ....no pasa eso , por eso si en una d90 pones un objetivo fx ( para fulframe ) seguira saliendo con el recorte de 1,5

[arinash]

Hola, la próxima vez lo voy a hacer con el toki, pero tengo una duda, según la regla esa de multiplicar por 1,5 y dividir entre 600, me saldría un tiempo de exposición de 36 segundos y creo que sólo puedo poner hasta 30 como máximo, entonces...

 

Y el iso lo podría poner más bajó con el tokina? En vez de H1 que debe ser 3600 pues ponerlo a 2000 o así?

Gracias

no te lies es facil. La cuenta a la vieja yo la olvidaría. voy a intentar explicártelo para que lo entiendas.

-ISO 100 200 400 800 1600 3200.... siempre a dobles (a mayor mas luz y  mas ruido)

-Foco con 1.4 y 2 les vas multiplicando por dos y les intercalas 1,4-2- 2,8-4-5.6-8-....(a mayor menos luz, se gana en nitidez y profundidad de campo ojo con la difraccion a focos muy cerrados (la pajita en un baso de agua)). 

-velocidad van a medios 1/125 1/250 1/500 1/1000.....(a mas tiempo mas luz)

Cada salto es un paso CREO que lo llaman EV 

Cada vez que calcules la exposición imponiendo dos datos te dará un tercero. Por ejemplo 1/125 f 8 iso 100 un típico, Pues bien si modificas uno de los tres factores para que te quede la misma exposición (que no los resultados) tienes que modificar uno de los otros dos. De tal manera que si escojo 1/500 hablo del ejemplo anterior tendré que modificar uno de los otros dos. Si ves de 1/125 a 1/500 son dos pasos y como la cámara captura menos luz  tendré que abrir el diafragma que en este caso foco 4 o bien subir la iso dos pasos iso 400. 

 

Para dar una exposición de 36 segundos o casi lo que quieras, tienes que poner el modo bulb, el obturador estará abierto todo el tiempo que mantengas el dedo en el disparador, como no hay cristo que aguante todo ese tiempo sin moverse hay disparadores yo tengo uno de infrarrojos en el modo bulb tienes que dar una vez para empezar y otra para terminar el tiempo lo controlo con el movil contando etc. otros los intervalometros tienen mas funciones etc...

 

Otra cosa para que las estrellas te salgan quietas tienes que estar 30s o menos, para eso pon el tokina a 2.8 y ve subiendo el iso hasta que el ruido no sea aceptable utiliza también la reducción de ruido de la camara. Pero puedes hacer largas exposiciones como de 10 minutos o mas con el tokina a F2.8 iso 200  con luna nueva. etc......

Saludos

[colindres2]

buenas ....nuestra camara no tiene el sensor full frame , por lo tanto tiene un recorte de 1,5 SI multiplicas lam focal por 1,5 te da los mm reales a los que disparas   11x1,5= serian 16,5 ( antes lo he dicho a voleo) .....por lo tanto esa es la focal real ....en las fulframe al tener el sensor de 35mm ....no pasa eso , por eso si en una d90 pones un objetivo fx ( para fulframe ) seguira saliendo con el recorte de 1,5

osea que en realidad mi tokina a 11 estás tirando a 16,5, y si pones un lente de Fx como por ejemplo el 50 mm. en la D90 estarías tirando a 75 ?

[colindres2]

no te lies es facil. La cuenta a la vieja yo la olvidaría. voy a intentar explicártelo para que lo entiendas.

-ISO 100 200 400 800 1600 3200.... siempre a dobles (a mayor mas luz y  mas ruido)

-Foco con 1.4 y 2 les vas multiplicando por dos y les intercalas 1,4-2- 2,8-4-5.6-8-....(a mayor menos luz, se gana en nitidez y profundidad de campo ojo con la difraccion a focos muy cerrados (la pajita en un baso de agua)). 

-velocidad van a medios 1/125 1/250 1/500 1/1000.....(a mas tiempo mas luz)

Cada salto es un paso CREO que lo llaman EV 

Cada vez que calcules la exposición imponiendo dos datos te dará un tercero. Por ejemplo 1/125 f 8 iso 100 un típico, Pues bien si modificas uno de los tres factores para que te quede la misma exposición (que no los resultados) tienes que modificar uno de los otros dos. De tal manera que si escojo 1/500 hablo del ejemplo anterior tendré que modificar uno de los otros dos. Si ves de 1/125 a 1/500 son dos pasos y como la cámara captura menos luz  tendré que abrir el diafragma que en este caso foco 4 o bien subir la iso dos pasos iso 400. 

 

Para dar una exposición de 36 segundos o casi lo que quieras, tienes que poner el modo bulb, el obturador estará abierto todo el tiempo que mantengas el dedo en el disparador, como no hay cristo que aguante todo ese tiempo sin moverse hay disparadores yo tengo uno de infrarrojos en el modo bulb tienes que dar una vez para empezar y otra para terminar el tiempo lo controlo con el movil contando etc. otros los intervalometros tienen mas funciones etc...

 

Otra cosa para que las estrellas te salgan quietas tienes que estar 30s o menos, para eso pon el tokina a 2.8 y ve subiendo el iso hasta que el ruido no sea aceptable utiliza también la reducción de ruido de la camara. Pero puedes hacer largas exposiciones como de 10 minutos o mas con el tokina a F2.8 iso 200  con luna nueva. etc......

Saludos

creo que lo comprendo, menos lo de 1,4 y 2, si es 1,4 pues cada vez que sube es el doble, 2,8..etc, pero lo de 2? por que hay que intercalarlos? vamos que yo solo tengo un valor de abertura no dos y lo voy subiendo, no se si me explico,

lo del disparador me tendre que comprar uno, esos de boton son baratos, aunque claro si pones una exposicion de mas de 30" y no tienes una base ecuatorial o alguna movida de esas que giran no te sirve, por que te saldrian movidas, por lo que lo mismo no lo doy uso

lo de cambiar un valor de diafragma o de velocidad y tal mas o menos lo entiendo, puedes hacer lo mismo con otra combinacion, otra cosa es el resultado claro, pero por ejemplo con el iso yo nunca habia jugado,

es de las primeras veces que lo uso, aunque supongo que es lo mismo, a mas iso mas luz, pero el ruido en la D90 es grandecito,

los EV son lo mismo que los pasos por lo que tengo entendido,

un EV creo que son 3 rayitas del exposímetro, ya que una rayita es un tercio,

 

Por cierto JALAMI, yo he visto en un post que había que dividir entre 600 no entre 400, pero vosotros sabéis más que yo, jeje

[arinash]

Lo de 1.4 y 2 es una regla nemotecnia para acordarme de los pasos ya que la cámara puede pasar de 2,8 a 3,5 y no es un paso igual que el iso 1000 es un valor intermedio que ayuda a ser mas preciso pero da pie a la confusión.  

A si quieres sacar las estrellas y no las estelas no queda otra o 30s o una base esas que cuanto costaran. 

Pues lo dicho tokina a 2.8 30 seg 11mm (equivalentes 16,5) iso a tope y a disfrutar de la vía láctea.

[mandiskywalker]

Me acabas de romper todos los esquemas. Yo pensaba que ha mas ISO mas ruido, y que subiendo el tiempo de exposición y bajando ISO se solucionaba el tema del ruido.

[jalami]

generalmente es asi , mas iso mas ruido .....o asi lo entiendo yo

[MarSal]

Hola, mi punto de vista y resumiendo el aporte de los compañeros es que los mejores resultados para captar estrellas los obtendrás usando el excelente tokina. Cuánto más abertura más tiempo podrás usar y la regla aprox. para calcular éste último es: 400/distancia focal (600 si se trata de full frame)

 

Unos valores razonables podrían ser 11mm   f2.8   30s   iso1600  activar la reducción de ruido para exp. prolongadas y en algún lugar sin contaminación lumínica y evitando cosas que se muevan.

[colindres2]

pongo enlace de Mario éste del blog del fotógrafo donde dice que hay que dividir entre 600, no entre 400:

 

http://www.blogdelfotografo.com/fotografiar-cielo-estrellas-noche/

[jalami]

pongo enlace de Mario éste del blog del fotógrafo donde dice que hay que dividir entre 600, no entre 400:

 

http://www.blogdelfotografo.com/fotografiar-cielo-estrellas-noche/

para la d90 tienes que dividir entre 400 ....

[colindres2]

y por que el bloguero este dice que es así:

600/(distancia focal x 1,5) = Tiempo de exposición máximo

[jalami]

sera para las fullframe ...

de todas formas con 30 segundos te saldran bien quieticas .....con mas de 30 te saldran movidas

[colindres2]

Este dice que para las full frame es así:

600/distancia focal = Tiempo de exposición máximo

 

y para las de sensor más pequeño como la D90 así:

600/(distancia focal x 1,5) = Tiempo de exposición máximo

 

osea lo mismo pero aumentando lo del factor de recorte (1,5)

[MarSal]

Este dice que para las full frame es así:

600/distancia focal = Tiempo de exposición máximo

 

y para las de sensor más pequeño como la D90 así:

600/(distancia focal x 1,5) = Tiempo de exposición máximo

 

osea lo mismo pero aumentando lo del factor de recorte (1,5)

Claro, porque 600/(distancia focal x 1,5) es exáctamente lo mismo que hacer 400/(distancia focal), porque ese 1,5 lo que hace es dividir al numerador. Prueba ambas fórmulas y verás que obtienes el mismo resultado en ambas. Cómo tu bien indicas más arriba, es sólo para determinar aproximadamente el valor máximo para que las estrellas no salgan movidas, para luego fijar un tiempo de ahí hacia abajo.

 

Por poner un par de ejemplos, para una focal de 18mm el tiempo sería de aprox 22 segundos (yo no pasaría de 20s).

 

11mm    36 segundos

50mm      8 segundos

[colindres2]

Claro, porque 600/(distancia focal x 1,5) es exáctamente lo mismo que hacer 400/(distancia focal), porque ese 1,5 lo que hace es dividir al numerador. Prueba ambas fórmulas y verás que obtienes el mismo resultado en ambas. Cómo tu bien indicas más arriba, es sólo para determinar aproximadamente el valor máximo para que las estrellas no salgan movidas, para luego fijar un tiempo de ahí hacia abajo.

 

Por poner un par de ejemplos, para una focal de 18mm el tiempo sería de aprox 22 segundos (yo no pasaría de 20s).

 

11mm    36 segundos

50mm      8 segundos

gracias, aclarado entonces eso, bien bien,