Luz de Luna

[Asturcolchonero]

Ayer al anochecer y aprovechando la luz de la luna y las nubes que formaban unos colores precioso en el cielo, hice varias nocturnas desde casa,sin falta de salir afuera, desde la ventana y en plan "experimento para seguir aprendiendo"

Esto fue lo mejor que conseguí y quiero compartirla para que me asesoréis sobre los fallos que tiene (que los hay...y muchos).

Por ejemplo.....al poner una velocidad muy baja para conseguir ese efecto en el cielo he comprobado que es contraproducente con los edificios, luces, etc...(es decir con "la tierra") ya que no quedan enfocados,  y supongo que será porque "nos movemos".

Y esta es la duda..?cómo conseguir enfocarlo?quizás montando dos tomas (o más) con diferentes velocidades....no sé...estoy lleno de dudas.

A ver que me recomendáis....por supuesto que mejor en Flickr,claro.

P.D.-Otro motivo era aprovechar el estreno un disparador remoto que me llegó ayer

Luz de luna by JTVfoto, en Flickr

 

• Nikon D3100

  18.0-55.0 mm f/3.5-5.6 (el "pisapapeles")
• ƒ/3.8 
• 20.0 mm
• 74
•  disparador remoto marca "NISU"  (ni su puta madre lo conoce)
• 100
• Flash (apagado, no disparó)
• desde la ventana de casa y escuchando Dire Straits

Editado 7 de Julio de 2017 por Asturcolchonero

[DARDO I]

Hola Asturcolchonero, el efecto en las  nubes si que me gusta, el problema con tanto tiempo de exposición es el efecto en las estrellas, que dejan de ser puntos. El trepidado de los edificios no creo que sea consecuencia del tiempo de exposición, más bien me imagino que el trípode no será muy estable. Un saludo.

[HBLANCOF]

Hola Asturcolchonero, el efecto en las  nubes si que me gusta, el problema con tanto tiempo de exposición es el efecto en las estrellas, que dejan de ser puntos. El trepidado de los edificios no creo que sea consecuencia del tiempo de exposición, más bien me imagino que el trípode no será muy estable. Un saludo.

Un problema con las nocturnas es el enfoque.... Mejor si es manual,

 

No entiendo por que el f3.8?

 

 

Saludos

 

Berto

[Donxri]

La foto es lo de menos, si estabas escuchando Dire Straits todo se perdona, jajajaja...

Yo hubiese puesto f8, calculas la hiperfocal y tiene que salir todo enfocado. Como dicen por arriba, igual es problema de tripode o movimiento al levantar el espejo (no se si tu cámara tiene la función de levantar espejo y disparar después de un tiempo, si no usando liveview tambien se soluciona).

Saludos

[Asturcolchonero]

Hola Asturcolchonero, el efecto en las  nubes si que me gusta, el problema con tanto tiempo de exposición es el efecto en las estrellas, que dejan de ser puntos. El trepidado de los edificios no creo que sea consecuencia del tiempo de exposición, más bien me imagino que el trípode no será muy estable. Un saludo.

Claro....ese es el problema.

?Como compaginar el efecto nubes y que las estrellas sean puntos??......pues ni puñetera idea,supongo que haciendo dos (o tres o cuatro o las que sean) con diferentes velocidades y/o aperturas

Gracias...saludos

Un problema con las nocturnas es el enfoque.... Mejor si es manual,

 

No entiendo por que el f3.8?

 

 

Saludos

 

Berto

 

En nocturnas siempre enfoco en manual ((y en diurnas, a veces, también  ))

En cuanto al 3,8.....apertura máxima para no generar ruido con mucho más tiempo de exposición

Gracias Berto, un saludo

La foto es lo de menos, si estabas escuchando Dire Straits todo se perdona, jajajaja...

Yo hubiese puesto f8, calculas la hiperfocal y tiene que salir todo enfocado. Como dicen por arriba, igual es problema de tripode o movimiento al levantar el espejo (no se si tu cámara tiene la función de levantar espejo y disparar después de un tiempo, si no usando liveview tambien se soluciona).

Saludos

?'Con un 8 hubiese conseguido ese "efecto nubes"?No sé....pregunto....

Lo de levantar el espejo la mía  no lo lleva (O eso creo)

Un saludo y gracias 

[whitewolf]

Hola,

 

Sino me equivoco disparar en liveView es la forma que tenemos los que no llegamos a la serie 7000 para disparar con el espejo arriba.

 

salu2

[Donxri]

Hola,

 

Sino me equivoco disparar en liveView es la forma que tenemos los que no llegamos a la serie 7000 para disparar con el espejo arriba.

 

salu2

Yo en la D5200 tengo un modo de levantamiento de espejo. Ahora mismo no tengo la cámara delante, pero a la noche miro como se llama.

Eso sí, hay que entrar en el menú y activarlo. A partir de la serie 7 es el modo MUP en la ruleta de modos.

Saludos

 

 

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[Donxri]

?'Con un 8 hubiese conseguido ese "efecto nubes"?No sé....pregunto....

Lo de levantar el espejo la mía no lo lleva (O eso creo)

Un saludo y gracias

Con f8 hubieses necesitado más tiempo de exposición, que te hubiese dado el efecto nubes. Aunque las estrellas te hubieran quedado más rayas.

Saludos

 

 

Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

Editado 7 de Julio de 2017 por Donxri

[robill]

Hola Juan, he revisado por encima el manual de la D3100: http://cdn-10.nikon-cdn.com/pdf/manuals/dslr/D3100_ES.pdf  y me parece que no permite el levantamiento de espejo, tampoco lo he mirado en profundidad. No obstante te apunto como viene en la D5100 por si te da alguna pista para averiguarlo, en el Menu de la D5100 a la izquierda aparecen las siguientes columnas:

 

Flecha…         Menú Reproducción

Camara…       Menú disparo

Lápiz…           Menú configuración personalizada (en la D3100 no viene)

Llave fija…    Menú configuración

Pincel…          Menú retoque

Texto…          Ajustes recientes.

 

Dentro de Lápiz/Menú configuración personalizada, en ( Exposición, vas a (d4) Modo de retardo de exposición y pasas a posición “Activado”. De esta forma cuando das a disparar se levanta el espejo y el obturador actúa dos segundos más tarde, para evitar vibraciones (muy útil para disparo desde trípode). Para volver a la situación normal hay que volver a la posición OFF.

 

No obstante, tal como apunta el compañero “whitewolf”, obtienes igual resultado con el modo LiveView, pero nunca he utilizado este modo en nocturnas. 

[soyelverde]

Como.........     ........que la Tierra se mueve......???........     .

 

Y digo yo que tu te mueves con ella, no....???      Por lo que el problema de las casas es que están fuera de foco.

En este caso es necesario la hiperfocal, lo malo es que calcular la hiperfocal con un diafragma tan abierto a lo mejor te sale sobre los 25 metros.

Las fotografías nocturnas sólo requieren una buena hiperfocal y una buena medición. También es importante el rango dinámico de la cámara, ya que siempre que hay luces va a tocar levantar las sombras. Lo de levantar el espejo antes de disparar............está muy bien, pero no conozco a nadie que lo haga y conozco a unos cuantos.

 

Un saludo.

[robill]

Conseguir el efecto de larga exposición en las nubes y estrellas puntuales suele ser en la mayoría de las veces opuesto e imposible, por el tema del tiempo de exposición, salvo que las nubes vayan a “toa pastilla”.

Para las estrellas ya sabes que se suele utilizar: trípode, angular lo más luminoso posible, hiperfocal con el f más bajo, un tiempo máximo determinado (calculado en función de la focal empleada) para que sean puntos y no rayas y un ISO adecuado… 3200, 6400… según cámara. El tiempo de exposición máximo para obtener puntos y no rayas se calcula por

 

T = 500/(focalx1.5) … para cámaras DX

 

Franky colgó un magnífico tutorial a propósito de la VL que supongo ya has visto y leído, donde lo explica con claridad meridiana.

Sin embargo para nocturnas (no estrellas) es distinto.

 

Te digo como opero yo, seguro otros compañeros te puedan aportar más o mejores métodos, personalmente me da buenos resultados:

Cámara en modo M, AF-S, modo AF punto único, VR desactivado, selecciono focal a emplear, cierro a f/6.3 o f/8 (según objetivo), enfoco 0.80 ó 1 m por delante de la distancia Hiperfocal (por seguridad) y paso objetivo a manual. Para el caso de tu fotografía, focal 20 mm y f/3.8 la Hp=5.28, si tomas 6 ó 6.5 m por seguridad estas en ella. Coloco cámara en trípode, encuadro, levanto espejo, llevo exposímetro a cero y realizo un /unos disparos de prueba a Iso muy alto, 3200 ó 6400, hasta que tengo un histograma en su punto (me gusta un poco derecheado, sin quemar luces, para subir lo menos posible las sombras y apunto el tiempo de exposición que requiere para ese Iso. A partir de ahí bajo el ISO a 100 y le doy el tiempo que necesito en función del que apunté, duplico el tiempo por cada paso de Iso que bajo. Paso a modo Bulb, fijo el tiempo en el intervalómetro y… fuego.

 

Ejemplo: Si a f/8 e Iso 6400 tengo un tiempo de 1 segundo, a Iso 100 y f/8 tengo que darle un tiempo de exposición de 64 segundos. Tirada la foto, si veo que admite algo más de exposición la repito, subiendo un poco el tiempo, por ejemplo a 66-68-70 segundos. En este tipo de fotos se puede activar o no (al gusto y según cámara) la reducción de ruido en exposición prolongada.

 

 

... Por lo que el problema de las casas es que están fuera de foco.

En este caso es necesario la hiperfocal, lo malo es que calcular la hiperfocal con un diafragma tan abierto a lo mejor te sale sobre los 25 metros.

Las fotografías nocturnas sólo requieren una buena hiperfocal y una buena medición. También es importante el rango dinámico de la cámara, ya que siempre que hay luces va a tocar levantar las sombras. Lo de levantar el espejo antes de disparar............está muy bien, pero no conozco a nadie que lo haga y conozco a unos cuantos.

 

Un saludo.

 

De acuerdo en lo marcado… en lo del espejo… yo soy uno… siempre que tiro con trípode, nocturna o paisajes el espejito pa´rriba. Tras algún día de pruebas en distintas situaciones de luz y configuración he llegado a apreciar la sútil diferencia del golpe del espejo o no. Pero esto es como todo, va por barrios y por gustos.       

 

Saludos

Editado 7 de Julio de 2017 por robill

[José Luis L G]

Yo tenía una D3200 y no tenía la función de levantamiento de espejo, que sí tiene mi D5300 actual, por lo que creo que tu D3100 tampoco la tenga.

Un saludo

[Asturcolchonero]

Lo primero.....Pues muchas gracias a todos.

Vamos por partes:

-Lo de que la Tierra se mueve....(y ya sé que yo con ella) era en "modo coña", ya veo que alguno os habéis fijado en el comentario 

-Mi 3100 no tiene la opción "levantar espejo", aunque si la opción Live view que las veces que la he usado no he notado mucha diferencia........habrá que seguir probando.

-Si las casas no están "enfocadas".....?? por qué SÍ lo están los árboles de al lado??......misterio

Robill: muchísimas gracias por la explicación y aquí te quiero matizar dos detalles.He leído muy meticulosamente el tutorial de Javi de las VL....de hecho la primera idea era "hacer un intento a ver que sale"........pero luego cambié de idea.La otra matización es sobre la hiperfocal: ya me sé la teoría, pero ahora dime ?cómo calculas los metros a los que tienes que enfocar?Es decir estás con tú cámara en la distancia X y tienes una farola(por ejemplo) enfrente,pero...?a cúanto está esa farola?a dos metros...a tres...a cuatro y medio??Además, con el "kitero" no hay signos indicados en él de "metros" para ponerlo.

-Veo que la única solución fiable para que las estrellas sean estrellas (puntos) y las nubes salgan "movidas" es hacer varias exposiciones con diferentes velocidades y luego fusionarlas..................................supongo.

MIL GRACIAS,feliz sábado....y sigamos aprendiendo

[robill]

Buenos días Juan. Ya daba por supuesto que habías estrujado el tutolial de Franky    

 

En cuanto a la Hiperfocal, como ya sabes hay una fórmula para calcularla, en función de la focal y apertura utilizada, pero como no se trata de ir con calculadora y cinta métrica en mano… pues yo utilizo una App en el movíl tal como Hyperfocal Pro (gratuita) o una chuleta impresa que siempre llevo en el teléfono y en papel, para saber esa distancia y a la hora de enfocar a esa distancia H.P. pues a lo bruto, mido a pasos… por exceso; si es de noche coloco o ilumino con una linterna y enfoco.

La distancia no tiene que ser exacta, pero si por exceso para no quedar corto, en función de la propia definición de HP: “Distancia MINIMA a la que hay que enfocar para que esté a foco desde la mitad de esa distancia y el infinito”.

 

Te dejo aquí alguna de las tablas que tengo, junto con una tabla para los tiempos de exposición en nocturnas y otra para larga exposición con filtros ND. Las dejo en Flickr unos días para que se puedan descargar. Dale Juan que esto para ti esta chupao.   

 

Hiperfocal 18-55-Reducido by Rodolfo Robill Fernandez, en FlickrHiperfocal 18-55-Reducido by Rodolfo Robill Fernandez, en Flickr

TABLA FILTROS ND by Rodolfo Robill Fernandez, en Flickr

NOCTURNAS-T.Exp by Rodolfo Robill Fernandez, en Flickr

Hiperfocal 17-70 by Rodolfo Robill Fernandez, en Flickr

 

Si quieres que te las mande por email solo tienes que decírmelo. Saludos

 

Saludos

Editado 8 de Julio de 2017 por robill

[Asturcolchonero]

Gracias Rodolfo....la APP de la hiperfocal la tengo en el móvil, pero nunca he tenido la oportunidad de usarla por dos motivos:

-O estoy usando el "kitero" que no tiene "marcas"

-O estoy (como en esa foto desde casa) en situaciones de "medición a pasos imposible"

Incluso la suma de las dos 

Las tablas ya estan a buen recaudo 

[robill]

Juan tienes que "airear-cambiar chip" un poco la mente de la "era analógica" y los objetivos con anillo de diafragma, rayas y ventanita de distancias ( a mi me costó). Para la HPF no hace falta la ventanita, solo focal, "f" y... medir o calcular a ojímetro la distancia. si estoy en casa, abro la puerta del pasillo y seguro que a pasos tienes esos 6 m que necesitabas y foco sobre algo... pared, puerta, mueble y ya está (sin ventanita).   

Las tablas, antes de borrarlas en Flickr, las dejaré unos días por si le sirven a algún compañero. Ya sabes si necesitas alguna cosa y la tengo en el "baúl de los Ttesoros", solo tienes que pedirla. Saludos

[scottish_kelpie]

No soy una experta aun para notar fallos, pero me encanta el efecto que has conseguido de las nubes!

[Asturcolchonero]

.....y lo que yo me alegro, pelirroja 

Gracias por la visita y comentario

[hectorcbs]

A parte de todo lo comentado por los compis, corregiría los brochazos de pincel violeta, que se te han escapado por toda la parte de los arboles de la izquierda.

Saludos Juan

[Asturcolchonero]

A parte de todo lo comentado por los compis, corregiría los brochazos de pincel violeta, que se te han escapado por toda la parte de los arboles de la izquierda.

Saludos Juan

eing??  

[hectorcbs]

eing??  

 

Todo lo que está por encima de la linea roja

 

Editado 9 de Julio de 2017 por hectorcbs

[Frankygrimes]

Lo primero.....Pues muchas gracias a todos.

Vamos por partes:

-Lo de que la Tierra se mueve....(y ya sé que yo con ella) era en "modo coña", ya veo que alguno os habéis fijado en el comentario 

-Mi 3100 no tiene la opción "levantar espejo", aunque si la opción Live view que las veces que la he usado no he notado mucha diferencia........habrá que seguir probando.

-Si las casas no están "enfocadas".....?? por qué SÍ lo están los árboles de al lado??......misterio

Robill: muchísimas gracias por la explicación y aquí te quiero matizar dos detalles.He leído muy meticulosamente el tutorial de Javi de las VL....de hecho la primera idea era "hacer un intento a ver que sale"........pero luego cambié de idea.La otra matización es sobre la hiperfocal: ya me sé la teoría, pero ahora dime ?cómo calculas los metros a los que tienes que enfocar?Es decir estás con tú cámara en la distancia X y tienes una farola(por ejemplo) enfrente,pero...?a cúanto está esa farola?a dos metros...a tres...a cuatro y medio??Además, con el "kitero" no hay signos indicados en él de "metros" para ponerlo.

-Veo que la única solución fiable para que las estrellas sean estrellas (puntos) y las nubes salgan "movidas" es hacer varias exposiciones con diferentes velocidades y luego fusionarlas..................................supongo.

MIL GRACIAS,feliz sábado....y sigamos aprendiendo

 

 

Buenos días Juan. Ya daba por supuesto que habías estrujado el tutolial de Franky    

 

En cuanto a la Hiperfocal, como ya sabes hay una fórmula para calcularla, en función de la focal y apertura utilizada, pero como no se trata de ir con calculadora y cinta métrica en mano… pues yo utilizo una App en el movíl tal como Hyperfocal Pro (gratuita) o una chuleta impresa que siempre llevo en el teléfono y en papel, para saber esa distancia y a la hora de enfocar a esa distancia H.P. pues a lo bruto, mido a pasos… por exceso; si es de noche coloco o ilumino con una linterna y enfoco.

La distancia no tiene que ser exacta, pero si por exceso para no quedar corto, en función de la propia definición de HP: “Distancia MINIMA a la que hay que enfocar para que esté a foco desde la mitad de esa distancia y el infinito”.

 

Te dejo aquí alguna de las tablas que tengo, junto con una tabla para los tiempos de exposición en nocturnas y otra para larga exposición con filtros ND. Las dejo en Flickr unos días para que se puedan descargar. Dale Juan que esto para ti esta chupao.   

 

Saludos

No sé ni como he acabado aquí, supongo que me pitarían los oídos o algo. 

 

Lo primero, que es por lo que he entrado, como bien te dice Robill lo de la hiperfocal es muchísimo más complicado la teoría que la práctica, si luego es un númerito sólo lo que tienes que recordar, en el tuto creía que lo explicaba "bien": 

 

Tu tienes el kitero 18-55, si vas a hacer fotos de cielos, tendrás que poner 18mm (seguramente) pues te vas aquí o una app:

http://es.photopills.com/calculadoras/pdc

 

Dice que para 18mm y la máxima apertura f3.5, la distancia hiperfocales 4,56 metros. Pues ya está nunca olvides ese numerito, ahora: no hace falta que aciertes a enfocar algo a 4,56 metros, sino a más distancia. Si enfocas algo a 5 metros pues todo detrás te saldrá enfocado, si enfocas a 6,7,10,20 metros...también. Lo que debes evitar es enfocar a menos de eso, punto. Y con eso "arreglao" el enfoque.

 

Luego, de la foto ya te han comentado casi todo, yo hubiera bajado un poquito para ver más tierra, pero es sólo una idea..

 

Intenta algún día otra vez, si no lo has hecho ya. 

 

Un saludo.