Problema con el 35 f1.8

[Jbasabe]

Os comento...

 

Antes de que esto pueda resultar repetitivo, decir que me he leido todos los post acerca del enfoque de nuestra máquina.

 

Ayer tuve una sesión de fotos en la que utilicé este objetivo...mi sorpresa fua al llegar a casa y descargar las fotos cuando veo que en una localización, él que estaba apoyado en un árbol, enfocándole a el a f2 me salia enfocado el árbol y no el...( el método de enfoque es: disociación disparo-enfoque, es decir, enfoco con el botón de bloqueo de enfoque, AF-C y un punto de enfoque ).Ya antes había notado alguna cosa rara referente al enfoque pero no le dí demasiada importancia. El caso es que hoy con calma, realicé las pruebas pertinentes con una Focus Chart, cámara en trípode, AF-S, punto único, levantamiento de espejo y disparador remoto y cámara a 45º.

Viendo con detenimiento las fotos ( que os adjunto a continuación ) veo que el objetivo es como si tuviese el plano focal desplazado o inclinado. Me explico, por la izquierda, presenta un backfocus acusado...pero no así en la parte derecha. Total, que si corrijo el problema por la izquierda, me aparece por la derecha...

 

Esto es un lio...

 

Os dejo las fotos a ver que os parecen...muchas gracias a todos de antemano y disculpas por lo repetido del tema...

 

1- Ajuste fino de AF desactivado:

 

http://www.flickr.co.../in/photostream

 

2- Ajuste fino de AF con valor -15

 

http://www.flickr.co.../in/photostream

 

Un saludo y de nuevo...muchas gracias!!!

[Jbasabe]

Las vuelvo a colgar...esta vez bien...perdondad...

 

1- Ajuste fino de AF desactivado:

 

 

Prueba de enfoque Nikkor 35mm por Basabe80, en Flickr

 

2- Ajuste fino de AF con valor -15

 

Prueba de enfoque Nikkor 35mm por Basabe80, en Flickr

 

Gracias a todos...

 

Saludos...

[mmmcuack]

Curioso... ¿no tendrás la hoja un poco torcida o la cámara no paralela?...

Ya sabes que como no alinees bien lo tienes jodido...

 

Yo hago las pruebas de enfoque con una torre que se construye... a ver si encuentro el PDF. Esta la alineo con la pared, y la cámara la alineo mediante el visor y la alineación de la propia cámara. Así es más perfecto hacer las medidas...

 

Voy a buscarte el PDF...

El PDF:

http://smartexpert.free.fr/canon/test%20focus/FocusTestV11.pdf

[Jbasabe]

Muchísimas gracias mmmcuack!!! Me pongo manos a la obra ahora mismo a ver los resultados...

 

Espero que la cosa no sea de la cámara...

 

Mucho tengo que aprender de ella me parece a mi...

 

Saludooooosssss...

[Jbasabe]

De todos modos, aunque lo mas seguro es que tenga un problema de linealidad camara-papel...a simple vista tampoco se nota un problema grande de falta de foco no??

 

En la parte central enfoca bastante bien...

 

Seré yo...como para robar panderetas estoy!!!

 

Saludooooossss!!!

[mmmcuack]

Cuando trabajas con objetivos con grandes aperturas, los reencuadres son muy críticos. Tal y como pones que trabajas (punto único, enfoque disociado, y AF-C), lo más probable es que apuntes con el cuadro central y luego reencuadres, y esto te hace variar el plano focal, y por tanto te adelantará/atrasará el foco. Debes procurar que al reencuadrar lo hagas lo más paralelamente posible, y siempre que te resulte viable, hacerlo a través de los puntos de enfoque más cercanos a la zona de enfoque, para evitar grandes reencuadres...

 

El 90% de los fallos de foco es por problemas del hardware que hay tras la cámara

[Jbasabe]

Estoy completamente de acuerdo contigo mmmcuack...pero curiosamente en la foto que te comentaba del arbol, enfoqué con el punto de enfoque más cercano a el para que no tuviese casi que recomponer (punto de enfoque izquierdo-arriba) y salió asi...

 

A saber...haré mas pruebas con otros tipos de enfoque a ver que pasa...

 

Reharé las pruebas en cuanto tenga un poco de tiempo (este fin de semana vuelo a Madrid) y veré de nuevo resultados...aún así, no veo un problema de enfoque grande...

 

Como tu bien dices....el HARDWARE QUE ES MALO!!!jajajaja

 

Un saludo y muchas gracias....

[mmmcuack]

Prueba entonces a enfocar a la carta de enfoque con ese punto izquierdo superior, a ver si lo que te falla es eso...

 

Enviado desde un futuro incierto

[valero28]

Hola. Este fin de semana me quiero animar a afinar todos los objetivos y al ver estre post expongo algunas dudas...

Sé que se ha hablado muchísimo sobre el tema, pero veo que cada uno lo hace de una forma..... pero....Cual sería la manera CORRECTA?

*Con trípode

*con la carta de enfoque (cual? hay gente que tiene una carta en un folio, y otros en maqueta),

*a 90 grados, pero como sabemos que está a 90 grados, o se interpreta que más o menos se ajusta a esa inclinación...

*quitar el VR,

*Se enfoca con el AF o manual?

*con el liveview o con el visor analógico?

*Con objetivos zoom se mide a focal corta y a larga y se hace la media para afinarlo???

Os confieso que por más que leo no sé cual es la forma CORRECTA de hacerlo.... he visto tantas formas que me pierdo por completo....y estoy seguro que si no se realiza bien, los resultados pueden confundir....

Bueno, a ver si alguien me puede aclarar la mejor manera de hacerlo...

Saludos

[mmmcuack]

*Con trípode

Si, y con el modo MUP o retardo de espejo (si la cámara no dispone de este método). Lo que estamos probando es el enfoque de la cámara, no nuestro pulso a la hora de tomar una foto. Si te tiembla el pulso, y al disparar se te baja unos milímetros la cámara (uno de los defectos más comunes), podemos echar al traste la prueba por, nuevamente, el hardware que hay detrás de la cámara.

 

*con la carta de enfoque (cual? hay gente que tiene una carta en un folio, y otros en maqueta),

La que quieras. Yo antes lo hacía con una regla metálica, no usaba carta de enfoque. Cualquier cosa que esté graduada de igual forma por ambos lados, para que a la hora de analizar la foto podamos ver la cantidad de desenfoque...

*a 90 grados, pero como sabemos que está a 90 grados, o se interpreta que más o menos se ajusta a esa inclinación...

No, a 90 grados no, a 45º. Esto se hace así para que la cantidad de desenfoque sea simétrico por ambos lados. Debe ser lo más exacto posible, aunque un margen de error de +-10% suele ser permisible.

Si tu trípode no está calibrado en ángulo, la verdad es que lo tienes fastidiado para calcularlo. Deberás hacer dos marcas en el trípode, uno a 0º (comprobado con un nivel) y otra a 90º. Con estas dos medidas hechas en el trípode, con una regla mides la distancia entre las marcas, y con un compás con la abertura a mitad de esta distancia haces una marca desde cada punto hacia el centro, donde deberás hacer una tercera marca que corresponderá a los 45º. Te remito a tus antiguos apuntes de dibujo lineal del colegio...

Por eso, a mi me parece más cómodo y más preciso las maquetas, que ya vienen preparadas para el ángulo de 45º, y tu tan sólo tienes que poner la cámara bien paralela al suelo, y esto es mucho más fácil de calcular, ¿no crees?. Sacas la maqueta, la montas, la pegas en la pared y sobre una mesa recta (medido con un nivel de burbuja). Montas la cámara en el trípode y lo alineas también bien paralelo al suelo (nuevamente con nivel de burbuja) y también lo compruebas con el nivel incorporado de la cámara (si lo lleva) y gracias las líneas del visor.

 

*quitar el VR,

Si, también es muy recomendable, ya que el VR siempre quita un poco de nitidez, y cuando no es necesario mejor desactivarlo.

 

*Se enfoca con el AF o manual?

Puedes hacerlo en automático o en manual, pero siempre guiándote del punto verde de confirmación de foco, ya que lo que realmente queremos probar si tiene back/front focus es el sistema de enfoque de la cámara, no nuestro ojo. Así pues, automático o manual, pero siempre fiándote de la telemetría de la propia cámara.

 

*con el liveview o con el visor analógico?

Siempre desde el visor y guiándote, en caso de hacerlo en manual, del punto de confirmación de enfoque. Te reitero que probamos el sistema AF de la cámara, y si lo hacemos en LiveView en manual, no hacemos uso de este sistema de medición. En automático, el Liveview enfoca con otro método diferente de cómo lo hace por el visor, por tanto siempre desde el visor analógico, como tu lo llamas.

Puedes sacar una toma desde liveview y enfoque manual, ya que es el método más efectivo de enfocar. Con esta prueba sacada puedes comprobar el resto de pruebas, ya que esta será la mejor realizada y la mejor enfocada de todas. Es decir, esa sería la toma ideal.

 

*Con objetivos zoom se mide a focal corta y a larga y se hace la media para afinarlo???

Se tiene que tender ha hacer las fotos con los objetivos en su punto dulce, tanto de apertura como de longitud focal. El problema es que la mayoría de las lentes zoom tienen su apertura dulce bastante cerrada, por lo que se nos complica ver hasta donde llega el enfoque por ambos lados, ya que la PDC suele ser elevada (la mayoría de los zoom de kit de Nikkor están en el f/8 como apertura dulce). Así que nos vemos obligados a abrir el diafragma, pero siempre procurando no desviarnos mucho de este punto dulce. Yo a mi 16/85 lo hago a una longitud focal de 40mm y una apertura de f/5.6, por si te vale de referencia...

 

[valero28]

 

Si, y con el modo MUP o retardo de espejo (si la cámara no dispone de este método). Lo que estamos probando es el enfoque de la cámara, no nuestro pulso a la hora de tomar una foto. Si te tiembla el pulso, y al disparar se te baja unos milímetros la cámara (uno de los defectos más comunes), podemos echar al traste la prueba por, nuevamente, el hardware que hay detrás de la cámara.

 

 

La que quieras. Yo antes lo hacía con una regla metálica, no usaba carta de enfoque. Cualquier cosa que esté graduada de igual forma por ambos lados, para que a la hora de analizar la foto podamos ver la cantidad de desenfoque...

 

No, a 90 grados no, a 45º. Esto se hace así para que la cantidad de desenfoque sea simétrico por ambos lados. Debe ser lo más exacto posible, aunque un margen de error de +-10% suele ser permisible.

Si tu trípode no está calibrado en ángulo, la verdad es que lo tienes fastidiado para calcularlo. Deberás hacer dos marcas en el trípode, uno a 0º (comprobado con un nivel) y otra a 90º. Con estas dos medidas hechas en el trípode, con una regla mides la distancia entre las marcas, y con un compás con la abertura a mitad de esta distancia haces una marca desde cada punto hacia el centro, donde deberás hacer una tercera marca que corresponderá a los 45º. Te remito a tus antiguos apuntes de dibujo lineal del colegio...

Por eso, a mi me parece más cómodo y más preciso las maquetas, que ya vienen preparadas para el ángulo de 45º, y tu tan sólo tienes que poner la cámara bien paralela al suelo, y esto es mucho más fácil de calcular, ¿no crees?. Sacas la maqueta, la montas, la pegas en la pared y sobre una mesa recta (medido con un nivel de burbuja). Montas la cámara en el trípode y lo alineas también bien paralelo al suelo (nuevamente con nivel de burbuja) y también lo compruebas con el nivel incorporado de la cámara (si lo lleva) y gracias las líneas del visor.

 

 

Si, también es muy recomendable, ya que el VR siempre quita un poco de nitidez, y cuando no es necesario mejor desactivarlo.

 

 

Puedes hacerlo en automático o en manual, pero siempre guiándote del punto verde de confirmación de foco, ya que lo que realmente queremos probar si tiene back/front focus es el sistema de enfoque de la cámara, no nuestro ojo. Así pues, automático o manual, pero siempre fiándote de la telemetría de la propia cámara.

 

 

Siempre desde el visor y guiándote, en caso de hacerlo en manual, del punto de confirmación de enfoque. Te reitero que probamos el sistema AF de la cámara, y si lo hacemos en LiveView en manual, no hacemos uso de este sistema de medición. En automático, el Liveview enfoca con otro método diferente de cómo lo hace por el visor, por tanto siempre desde el visor analógico, como tu lo llamas.

Puedes sacar una toma desde liveview y enfoque manual, ya que es el método más efectivo de enfocar. Con esta prueba sacada puedes comprobar el resto de pruebas, ya que esta será la mejor realizada y la mejor enfocada de todas. Es decir, esa sería la toma ideal.

 

 

Se tiene que tender ha hacer las fotos con los objetivos en su punto dulce, tanto de apertura como de longitud focal. El problema es que la mayoría de las lentes zoom tienen su apertura dulce bastante cerrada, por lo que se nos complica ver hasta donde llega el enfoque por ambos lados, ya que la PDC suele ser elevada (la mayoría de los zoom de kit de Nikkor están en el f/8 como apertura dulce). Así que nos vemos obligados a abrir el diafragma, pero siempre procurando no desviarnos mucho de este punto dulce. Yo a mi 16/85 lo hago a una longitud focal de 40mm y una apertura de f/5.6, por si te vale de referencia...

 

Muchas gracias!!!!! Y por último.... Crees que hay que ajustar todos los objetivos??? O sólo ante sospecha de B/F?

[mmmcuack]

Eso ya es cuestión personal... Yo, al igual que las limpiezas del sensor, sólo miro cuando noto problemas. Osea, que sólo me acuerdo de la tormenta cuando truena...

 

Curiosamente el 35mm sí lo tengo afinado, pero el 50mm no. El 16-85 sí que lo tengo también perfilado, aunque en este último noto menos los fallos, porque suelo tirar a aperturas bastante cerradas, con bastante PDC. El tokina 11-16 y algún fisheye que suelo usar no los tengo perfilados, precisamente por esto último.

 

Si me preguntas por cual perfilaría pese a no saber si tengo o no tengo el problema, sólo perdería el tiempo con objetivos que soporten grandes aperturas, o con aquellos con una longitud focal larga. Con el resto no suele merecer la pena perder el tiempo afinando...

[valero28]

Eso ya es cuestión personal... Yo, al igual que las limpiezas del sensor, sólo miro cuando noto problemas. Osea, que sólo me acuerdo de la tormenta cuando truena...

 

Curiosamente el 35mm sí lo tengo afinado, pero el 50mm no. El 16-85 sí que lo tengo también perfilado, aunque en este último noto menos los fallos, porque suelo tirar a aperturas bastante cerradas, con bastante PDC. El tokina 11-16 y algún fisheye que suelo usar no los tengo perfilados, precisamente por esto último.

 

Si me preguntas por cual perfilaría pese a no saber si tengo o no tengo el problema, sólo perdería el tiempo con objetivos que soporten grandes aperturas, o con aquellos con una longitud focal larga. Con el resto no suele merecer la pena perder el tiempo afinando...

Ok! Muchas gracias de nuevo. En realidad quería afinar los dos fijos; el 35 y el 50, y si me animo quizás le pegue un vistazo al 18-200... Excelentes explicaciones....

Saludos amigo.

Valero.

[Jbasabe]

Mil gracias por tus explicaciones...

 

Y ya por curiosidad...que ajuste fino de AF tienes en el 35mm?? Y otra pregunta mmmcuack...tienes algun valor en ajuste predefinido de la camara ( debajo del valor del ajuste fino guardado para el objetivo )?? La verdad nunca entendí muy bien cuando usar ese ajuste...

 

Saludos compañeros!!!

[mmmcuack]

El ajuste predefinido es si sabes a ciencia cierta que tu cuerpo tiene back/front focus. Es decir, si todos tus objetivos pecan de un valor x de back/front focus. Así, cuando pongas un objetivo nuevo, por defecto se aplicará ese factor de corrección.

 

Sobre cuanto tengo aplicado al 35mm. no sabría decirte, tendría que mirarlo en la cámara, pero la tengo en la oficina... Si te pica la curiosidad, mañana por la mañana te lo miro y te digo...

[Jbasabe]

Ahhh...ok!!!

 

Entonces supongo que haciendo la prueba de enfoque en manual con Live View...se comprobará el back/front focus de la cámara, no??

 

Gracias por tus aclaraciones amigo y....SI QUE ME PICA...jajajaja A ver que tienes!!!

 

Saludossss!!!

[mmmcuack]

Entonces supongo que haciendo la prueba de enfoque en manual con Live View...se comprobará el back/front focus de la cámara, no??

No..., porque como te he dicho antes, lo que comprobamos es el sistema AF de la cámara, y en LiveView el funcionamiento del AF lo hace de diferente forma. A través del visor, el enfoque lo hace por diferencia de fase (que es realmente lo que testamos cuando calibramos las lentes), mientras que en Liveview lo hace por contraste.

Supongo que entonces la pregunta sería... ¿y por qué no usa entonces el método por contraste si es mucho más preciso?...

Por dos motivos:

a ) Porque es mucho más lento

b ) Requerimos que el sensor esté abierto, visualizando ya la imagen, por lo que el sistema reflex dejaría de funcionar (la imagen no podría rebotar en el espejo, ya que, o vemos nosotros la imagen, o la ve la cámara)

 

En términos generales, el AF en modo LiveView será mucho más exacto que en modo normal.

 

Entonces... ¿cómo podríamos comprobar que el cuerpo tiene o no back/front focus?. La única forma es poniendo una lente que sepamos a ciencia cierta que está perfecto. De hecho, cuando mandas calibrar una cámara a laboratorio no sólo mandas el cuerpo, sino también las lentes que uses con el mismo.

 

De todas formas, si en tus lentes ves que hay siempre un desplazamiento definido en todas tus lentes, te servirá de pista para intuir que es el cuerpo (y no las lentes) la que sufren del error...

 

Imaginemos que tienes 4 lentes. Resulta que en 3 de tus lentes le tienes puesto un +11, y en una cuarta un +14. Podrías sospechar que tu cuerpo tiene un desfase de +11 de forma genérica, y que el cuarto objetivo tiene un desfase real de +3 (+11 del cuerpo y +3 de este objetivo).

Te podrías ahorrar el micro ajuste de las tres primeras lentes poniendo en el valor por defecto ese +11.

 

Gracias por tus aclaraciones amigo y....SI QUE ME PICA...jajajaja A ver que tienes!!!

No te preocupes, luego te lo miro y te lo pongo...

[mmmcuack]

No te preocupes, luego te lo miro y te lo pongo...

Ya te lo he mirado. En el 35mm tengo puesto -12. Es en el que más desplazado lo tengo. El resto no pasan de -8.

 

[obladi]

Yo recibí mi d7000 ayer,con n. Serie 644... Y he estado ajustando mis objetivos esta tarde, el 35 mm lo tengo en -13, el 55-200 vr que tengo del kit de la d3000 lo he ajustado a -4.

Si sigo esta progresión mi próxima cámara será la d11000

Aun estoy flipando con la cámara, nada que ver con la 3000

Saludos

 

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[Jbasabe]

Jajajajajaja vaya casualidad!!! Yo también lo tengo ajustado a -12!!! Y si...la cámara es realmente una pasada...mucho que aprender y poco de lo que quejarse...

 

Me quedo mas tranquilo...

 

Muchas gracias por los comentarios...

 

Saludoooooosssss

[fotodreamer]

Buen aporte esa cuadrícula mmmcuack, me la imprimo y haré bricolaje en casa del bueno. gracias

[FRANCHESCO]

Una pregunta mmmcuack,

 

has comentado que hay que hacerlo a 45 grados para tener mismo desenfoque por delante y por detrás, pero en "la construcción", el ángulo es de un poco menos de 30º.

 

¿hay algún sitio donde explique la correcta utilización de las "torrecitas" y demás complementos?

 

La zona central de enfoque (una simple raya, aunque a los lados tienes reglas de medida) me parece mu poca cosa para afinar ¿no?.

 

Yo si lo hago lo construiré en cartulina. Un simple folio le da muy poca rigidez y estabilidad y se "dobla toa".

 

Para mis pruebas siempre he utilizado un peluche y no me ha ido mal... o al menos eso creo... qué raro soy ¿no?...

 

Y la última pregunta,

 

¿existe algún sitio donde figuren los puntos dulces de la mayoría de nuestros objetivos?

 

Estoy muy interesado en el del Sigma 17-50 que es el que más me ha traido de cabeza, aunque también he leido que una de las cosas que tiene Sigma es que el control de calidad es flojillo y no sale igual un objetivo que otro.

 

Gracias como siempre y un saludo.

[mmmcuack]

has comentado que hay que hacerlo a 45 grados para tener mismo desenfoque por delante y por detrás, pero en "la construcción", el ángulo es de un poco menos de 30º.

Algo me explicaron, que tenía que ver con el coseno del ángulo y bla bla bla... la verdad es que no presté mucha atención.

Si buscas otras construcciones de este tipo (sobre todo japonesas) todas tienen la misma inclinación, por lo que asumo que es correcta... Si encuentro la información que me dieron en su momento te la pongo, pero era una explicación física/matemática...

 

¿hay algún sitio donde explique la correcta utilización de las "torrecitas" y demás complementos?

Mañana te lo busco, pero hay bastantes sitios donde comentan este método, curiosamente muchos asiáticos, como te indicaba en el párrafo anterior...

 

La zona central de enfoque (una simple raya, aunque a los lados tienes reglas de medida) me parece mu poca cosa para afinar ¿no?.

Yo he sacado los palos con el logotipo de Nikon, y enfoco al logotipo de Nikon. Deben quedar nítidos tanto los laterales como el central.

Yo si lo hago lo construiré en cartulina. Un simple folio le da muy poca rigidez y estabilidad y se "dobla toa".

YO la tengo en un a4 normal y aguanta perfectamente, eso sí, con los palitos claro...

 

¿existe algún sitio donde figuren los puntos dulces de la mayoría de nuestros objetivos?

Yo tengo uno para los típicos de Nikon. De otras marcas los miro en dxo o en cualquier otra web de test de ópticas...

[FRANCHESCO]

Muchas gracias por tu ayuda mmmcuack.

 

Un saludo.