escaner

Si buscas la mejor opción sin duda es comprar el filtro de rosca del diámetro mayor que vayas a utilizar y anillos adaptadores para el resto de los objetivos. El sistema Cokin es curioso, pero en la práctica sus filtros son una caca. Me compré un ND8 y un degradado neutro y he utilizado una vez cada uno. Como el compañero Jseijas dice, dan dominantes de color, en mi caso rojizos. Quería el degrado para oscurecer cielos y me los pintó rojizos... Miré el ND8 y vi que era más de lo mismo. Se me quitaron las ganas de volver a utilizarlos. Lo desaconsejo.

A mi me pasó algo similar en el 80-400: cuando activaba el Vibration Reduction actuaba como Vibration Augmentation Afortunadamente estaba en garantía, por lo que la reparación no me costó nada. Me dijeron que le cambiaron "el VR".

El otro día me preguntaba sobre la calidad del filtro Kenko MC Protector que me vendieron como equivalente de los Hoya Super HMC, ambos slim. No estaba muy convencido, así que hice esta comparativa para ver la calidad de los recubrimientos antireflejos de mis filtros de protección. Todas las fotos están hechas en las mismas condiciones y con la misma exposición y en ellas se ve el reflejo especular de una lámpara. Cuanto menos reflejo, mejor, ya que eso implica mayor transmisión de luz. Curioso que los dos filtros Hoya Both Sides Coated dan unos resultados algo diferentes a pesar de estar comprados a la vez. El B+W más o menos por donde esperaba, ya que no es una versión MRC de recubrimientos multicapa. Luego vendría el Kenko MC, que está más cerca de los Both Sides Coated que de los Super HMC, muy superiores al resto. También curioso que estos dos, a pesar de ser idénticos, tienen reflejos distintos: uno verde y otro violeta. Nota: Todos los filtros están comprados en la misma tienda (Foto Casanova). Por cierto, ¿alguien sabe dónde comprar filtros Hoya en Barcelona? Ya no encuentro ninguna tienda que los tenga.

Yo tengo un Kenko MC Protector de 77mm también slim y la tapa se aguanta perfectamente. Eso sí, no te recomiendo el MC, supongo que el Pro1 será mejor y a la altura de los Hoya homónimos.

Pues sí las LF-1 actuales van genial, no sé por qué las cambian. Nada que ver con las enclenques de Kenko y sobretodo las de Tokina, que no cierran tan bien y son demasiado grandes para los objetivos con el sellado de goma.

Sí Hermetic, está claro que el diafragma efectivo es menor que el que marque el anillo, pero quería saber el número que sale en el display de la cámara cuando se selecciona de esta manera. Gracias! Óscar

Varias veces se ha discutido que la apertura efectiva de un objetivo macro disminuye a medida que aumenta la magnificación, ya que es equivalente a añadir tubos de extensión. En la cámara suele aparecer este número F modificado. Ahora bien, algunas cámaras se pueden configurar para ajustar el diafragma directamente desde el anillo del objetivo en lugar de con la ruedecita de control. Lo que me pregunto es ¿si lo configuramos de esta manera en los objetivos con este anillo, qué número F indica entonces la cámara? ¿El de la marca donde situamos el diagragma o nuevamente el efectivo dependiendo de la distancia de enfoque?

Los tubos de Nikon no tienen contactos eléctricos, por lo que el exposímetro no funcionará en cámaras que necesitan objetivos con chip para hacerlo (actualmente, de gama D90 para abajo). En ninguna cámara funcionará el autofoco con ellos. Los tubos Kenko tienen esos contactos, por lo que no dan problemas con el exposímetro en ninguna cámara y aunque no estoy 100% seguro, es probable que el AF funcione con objetivos AF-S en las cámaras de gama baja también. Lo que sí que transmite es el enfoque en objetivos AF "normales" en las cámaras que tienen motor de enfoque.

Quizás no conozcas la marca y por eso la menosprecias haciendo coñas con su nombre, pero Hoya es una de las principales empresas del mundo en fabricación de cristal óptico. No creo que nadie tenga que enseñarles cómo se fabrica un trozo de vidrio plano. Por otro lado, si puedes montar las tapa del objetivo en filtros B+W, es porque no son slim. En los slim hay que usar estas tapas especiales: http://www.amazon.com/Slip-Slim-Line-filte...1992&sr=1-1

El Peleng es un ojo de pez circular para 35mm, por lo que te dejará un desagradable viñeteo en DX y tendrás que recortar bastante para conseguir la imagen a fotograma completo. El otro, ni idea.

En Casanova antes tenían Hoya, pero desde hace ya tiempo no les traen y venden Kenko en su lugar. Sobre los B+W "normales" yo pasaría de ellos. Tengo uno y ni siquiera tiene recubrimientos antirreflejo. Vamos, que prefiero antes el Hoya cutre "Both sides coated". En su día lo compré porque tras meses buscando fue lo único de marca decente que encontré en 67mm. Si además lo quieres slim, sin duda Hoya o Kenko. Podrás poner la tapa original del objetivo cosa que en los B+W no se puede hacer. Estos vienen con una tapa especial que por lo que he me ha contado un amigo que los usa, se cae con mirarla...

Pues teniendo el 50mm 1.4, yo me iría a por el 28mm 2.8 (supongo que no hablas del 1.4), o incluso mejor el 24mm 2.8. Con el 24 y el 50 tienes un "kit de callejeo" muy ligero y luminoso, aunque con tu D200 personalmente echaría a faltar algo más de angular. Ya, has dicho que tienes el zoom, pero si te lo llevas borra la palabra "ligero". Yo es que no sé vivir sin angulares, lamentablemente Nikon se ha olvidado de las focales fijas angulares para DX.

Cuidado, porque tienes otro "no-D" entre los dos. Se trata del Nikkor AF 50mm f/1.8 (N). Aunque la "N" de "New" muchas veces se obvia. Es el que yo tengo. No recuerdo dónde está fabricado, pero la construcción es similar al modelo actual "D". De hecho me gustó más el funcionamiento del anillo de enfoque del "D", aunque podría ser porque uno tenía 10 años y el otro era nuevo... Es este de aquí: http://www.flickr.com/photos/olaborda/2561439381/ La verdad es que o lo encuentras muy barato o yo me iría a por el actual. La fórmula óptica no ha cambiado desde hace la tira, pero probablemente los recubrimientos antirreflejos actuales sean mejores. Y si te piden la 120 EUR por el Made in Japan me parece sobrevalorado... ni lo dudaría.

Pues eso, que se me ha soltado la goma del anillo del zoom en el Tokina 12-14. No sé si va pegada o ha ido dilatando, supongo que lo primero. Ahora la goma gira un poco independientemente del anillo del zoom. Está fuera de garantía por seis meses. :) ¿Qué producto utilizaríais para pegarla?

No sé de qué 80-200 2.8 hablas, hay muchas versiones. Si es uno de los AF (no AF-S), te desaconsejo los TC Nikon. Con los manuales perderás el AF y los AF-S no los podrás montar. Y no pasaría de x1.4. Hace años estuve entre un TC x2 y para este 80-200 y el 80-400 pero leí comparativas en las que el 80-400 daba mejor calidad que el AF 80-200 2.8D con un x2. Si el objetivo es el AF-S, sí que te irán bien los TC "E" de Nikon en lo que respecta al AF.

Raúl, después de leer esta frase y ya que parece que no soy capaz de hacerte ver la diferencia entre f/2.8 y f/5.6, te recomiendo que leas algún libro de fotografía que toque la técnica la de la foto de retrato. Después de eso es probable que aprecies diferencias entre las fotos de tu novia hechas con tu 55-200 f/4-5.6 y con el f/2.8 del fotógrafo.

Efectivamente, cuando te compras un objetivo de esa gama lo haces con la idea de que te dure lo indecible. El problema concreto del 17-55 f/2.8 es que es una óptica DX, un formato con un futuro incierto... Y hasta el momento ese detalle me ha impedido comprar objetivos DX de más de mil euros. Quizás dentro de cuatro ó cinco años te encuentres con que el DX no exite y no lo vendes ni por 300 EUR... deja de ser una inversión asegurada. Hace 10 años pensaba como tú. Luego, con la experiencia vas pidiendo más y más a tu equipo y acabas cayendo en la tentación.

Spinete, eso es porque lo usas cuando no lo necesitas. A mi al principio también me parecía una tontería, pero me ha solucionado en gran medida los dos tipos de fotos que comenté antes y realmente ahora lo echaría de menos: * Encuadrar esta foto en LV-handheld cuando la cámara está tocando el techo del avión para mejorar la perspectiva y tú estás atado al asiento sin poder mirar por el visor. Antes dependía demasiado del factor potra para que me salieran bien encuadras. Ahora es mucho más fácil. http://www.flickr.com/photos/olaborda/2302137919/sizes/l/ * Aprovechar el zoom del modo LV-trípode para enfocar con precisión lo que en el visor se ve como un punto de luz: http://www.flickr.com/photos/olaborda/2603094787/sizes/o/ La alternativa era hacer una foto y ampliarla cada vez que tocaba el enfocador para comprobar si mejoraba o empeoraba. Imagínate lo que era eso. Está claro que en el 99% de las fotos no tiene sentido usarlo y es probable que muchos fotógrafos no lo necesiten jamás, pero puntualmente puede resultar muy útil. Personalmente lo que valoro en una réflex es su versatilidad a la hora de hacer fotos. Todo lo que sea aumentarla, bienvenido sea, aunque lo utilice poco.

Evidentemente es útil cuando quieres hacer fotos y por alguna razón no puedas mirar por el visor, aunque coincido con Tronchi en que para esas situaciones sería más útil todavía la pantalla móvil. Yo también le he encontrado gran utilidad en modo trípode a la hora de enfocar estrellas o planetas con la cámara montada en el telescopio. Amplías todo lo que permite el LV y es mucho más sencillo enfocar con precisión.

Piensa por ejemplo esto: ¿Cómo haces un retrato a 55mm y f/2.8 con el 18-55 f/3.5-5.6? Lo tendrías que hacer a f/5.6, o sea dos pasos enteros más de profundidad de campo. No, no se pueden hacer las mismas fotos con ambos objetivos. Y luego, evidentemente está lo que ya te han comentado de calidad óptica y de construcción. Hay quien lo valora y está dispuesto a pagar por ello y hay quien no. Así de sencillo.

1–Para qué: Es el típico objetivo de gran angular a tele corto que cubre el rango de focales más utilizado. Por ello suele estar montado la mayoría del tiempo en la cámara. Eso lo hace muy versátil además de ser ligero. 2–Pros (por qué usar este objetivo), Puntos fuertes: Precio reducido. El rango focal es muy útil y tiene buena calidad óptica, salvo los puntos que pongo en "contras". AF rápido y silencioso. Rango focal ideal para la mayoría de las circunstancias. 3–Contras (por qué no usarlo), Puntos débiles: Ópticamente su principal problema es el viñeteo en ambos extremos del rango focal. Hay que cerrar bastante el diafragma para controlarlo en condiciones adversas. Como es de esperar, la resolución a máxima apertura tampoco es un punto fuerte, sobretodo en las esquinas. La construcción es decente, salvo por el hecho de que al acercarnos hacia los 70mm de focal, el zoom se alarga y el grupo frontal de lentes flexa hacia los lados fácilmente. 4–Comentario: Aunque este objetivo, por construcción, diseño y prestaciones está en la gama media de Nikon, apareció en un kit con la D70. Esto, lejos de situarlo en la gama baja, hace que se pueda adquirir a un precio muy reducido, tanto en kit como de segunda mano. Por ello es un objetivo con una relación calidad precio excelente.

Cap, no sé si hablas del Nikkor o del Peleng, pero ninguno de los dos te va a dar fotos circulares en DX. El Nikkor porque es de fotograma completo para DX y por lo tanto te saldrá todo el fotograma expuesto. El Peleng, aunque sí es circular, es para FX (35mm), de manera que con el recorte del DX vas a tener sólo las esquinas negras. Vamos, que queda un viñeteo horrible y luego hay que recortar más para eliminarlo. Al final, salvo por las distorsiones del ojo de pez, es como si hubieses hecho la foto con un 10 ó 11mm, pero con menor resolución por el recorte... Yo no le veo la gracia al Peleng en DX, la verdad.

Las cámaras miden la luz a máxima apertura del objetivo. Prueba a montarlo sin ninguna tapa y verás cómo al enroscar la bayoneta el diafragma se va abriendo hasta la máxima apertura. Independientemente de dónde tengas previamente el anillo de diafragmas. Lo de colocar el anillo a mínima apertura es para que la cámara funcione correctamente, ya que si no no lo podría cerrar completamente. Por ese motivo da un aviso de error si el anillo no está en la mínima apertura. El bloqueo es para que no se mueva el anillo de diafragmas, pero la cámara sigue con el control del diafragma mediante una leva mecánica.

¿Alguien que lo tenga uno de estos teleconversores podría medir el diámetro de la protuberancia que entra en el objetivo? Muchas gracias!

La D70 no tiene retardo desde que pulsas el disparador hasta que se hace la foto, es instantáneo. Puedes hacer foto de acción perfectamente.