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Asidu@ (3/9)

  1. Buena suerte si te decides a hacerlo, ya contarás qué tal te ha ido.
  2. Comprueba este pin en la cámara, está accionado por un muelle de forma que cuando se mueve en sentido antihorario tal como está tomada la foto y se suelta, regresa a su posición hasta el tope físico (hacia el otro lado no debería moverse más allá). No lo fuerces, hazlo suavemente con un dedo. Al montar el objetivo, el anillo de diafragmas desplaza dicho pin, mira que el mecanismo se mueva correctamente al girar dicho anillo.
  3. Probablemente sólo sea la animación. Por curiosidad, ¿qué cámara es? Puedes hacer tú mismo la prueba. Fija el ISO manualmente, y haz dos fotos en modo "A" (prioridad a la apertura) a f/11 y a f/22. El tiempo de exposición a f/11 debería ser una cuarta parte del de f/22 y ambas fotos salir expuestas igual. Por ejemplo, si a f/22 te da una exposición de 1/4s, a f/11 debería ser 1/16s.
  4. Si usar un filtro protector es tan malo, ¿por qué los manuales de los objetivos Nikon recomiendan usarlo como protección junto al parasol en la sección de cuidados del objetivo? ¿Por qué todos los teleobjetivos que no disponen de rosca frontal (a partir del 200mm f/2) lo llevan fijo de fábrica y no se puede quitar a pesar de valer unos cuantos miles de euros? ¿Y por qué el manual de estos mismos objetivos obliga a dejar puesto el filtro trasero (UV L37c o NC) siempre que no necesites usar otro filtro? ¿No sería mejor eliminar el portafiltros trasero del diseño del objetivo? Todos con su cristal de protección y el filtro trasero: 200mm f/2 300mm f/2.8 400mm f/2.8 etc.
  5. Por lo que dices puede ser el retorno del espejo, algo relacionado con las cortinillas o el sistema mecánico de accionamiento del diafragma, que son las cosas que se mueven. No es un ruido normal, si es nueva ves a la tienda y que te la cambien
  6. Yo también uso el recomendado por Nikon HR-2 de goma plegable. Se le puede poner la tapa sin problemas. Si tuviera que comprarlo ahora probablemente iría a por un clónico chino de ebay más barato o incluso a por la versión de metal que también se puede encontrar de los chinos y siempre protege mejor contra golpes, pero hace unos 20 años que lo tengo y sigue haciendo su función. El resto de dudas ya te las han respondido los compañeros.
  7. "New" es la designación para el AF-D de dos anillos, no significa que sea nuevo. En la actualidad, cuando hay nuevas versiones de objetivos con la misma designación le ponen un número romano: II, III, etc. Antes la segunda versión usaba una N en un círculo para diferenciarla, que significaba eso: new (nuevo) porque era el modelo nuevo. Otro ejemplo muy extendido es el AF 50mm f/1.8, que está en versión original y "New". En esta foto se ve la "N" con el círculo que digo en la caja:
  8. Has visto que el zoom del AF-D antiguo es push-pull, ¿no? En lugar de girar el anillo has de empujar y tirar del barril exterior para hacer zoom, como en los viejos manuales. Ópticamente el antiguo y el "new" son idénticos, como mucho pueden diferenciarse en el recubrimiento antireflejos. No debería haber gran diferencia de precio entre ambos modelos a no ser que uno esté muy bien conservado y el otro bastante deteriorado. Sobre el viñeteo del VR I, sí que tiene fama de ser bastante acusado, pero como te dicen, es fácil de eliminar en el procesado, especialmente si tiras RAW y usas Capture. Yo tengo el AF-D new y también viñetea algo a 200mm y f/2.8. Edito para recalcar también que el AF-D antiguo no tiene montura para trípode.
  9. De entre esos dos, por lo que recuerdo el AF-S tiene una calidad óptica algo mejor a máxima apertura y quizás un enfoque algo más rápido (y ya te digo que el AF-D 80-200 no es lento enfocando, aunque aquí también interviene la cámara). El AF-D por otro lado gana en una construcción más sólida. No es que te recomiende uno u otro, o estos sobre los 70-200. Es que en el mercado de material usado vas según mercado y presupuesto. Simplemente pretendo abrirte los ojos de que existen para que los tengas en cuenta cuando busques alternativas. Una ganga te la puedes encontrar en cualquier modelo y todos ellos han sido "tope de gama" en algún momento, ninguno de ellos es malo (de hecho creo que el AF-D 80-200 todavía se fabrica a día de hoy) y sólo tú puedes evaluar si por ejemplo quieres el VR al sobrecoste que te salga.
  10. Si quieres hacer retrato la mayor apertura del f/2.8 va bien. Si buscas usado, también existen versiones más antiguas. Hay un AF 80-200 f/2.8D que sale bastante económico (mejor el "New" de dos anillos) y un AF-S 80-200 2.8, ambos sin VR. Otra opción no muy cara es un AF 85mm f/1.8D, que va de lujo para retrato y por supuesto te servirá en FX. En este caso no me desharía del 55-200.
  11. Tokina usa un metal mucho más pulido y reluciente que Nikon para las bayonetas. Quizás también suceda al compararlo con Sigma (nunca he tenido ninguno, así que no te puedo decir), pero eso no quiere decir que esté desgastada o usada. Como te han dicho, con esa foto no se puede valorar si está usada o no.
  12. Paula, yo creo que deberías comprar una cámara similar a la de tu novio y ambos objetivos: el 35mm y el 50mm. Sal a hacer fotos, prueba ambos, evalúalos, regálale el que menos te guste y quédate con resto del equipo. :) Edito: Si eso no es posible y como única focal fija, yo le cogería el 35mm, que es más versátil. El 50mm en DX es más bien un objetivo para retrato.
  13. El Nikkor AF-S 58mm f/1.4G es el tardío sucesor del Noct-Nikkor 58mm f/1.2. Son objetivos especialmente corregidos para fotografía nocturna, con poco coma, de manera que los focos de luz y estrellas se vean correctamente reproducidos en todo el fotograma. Por supuesto que son focales versátiles y se pueden utilizar para otro tipo de fotografía, pero la razón de su alto precio es lo que he comentado. Recomiendo leer este artículo sobre el Noct-Nikkor (está en inglés): http://imaging.nikon.com/history/story/0016/index.htm
  14. Los objetivos AI se pueden montar y utilizar, es el exposímetro el que no funciona. Eso ha sido así en todas las digitales de gama inferior a Dxx0 (sudecía en D70, D80, D90 y todas las inferiores, creo que incluso D100). En las D200 y D300 sí que funcionaba el exposímetro, pero cuando Nikon decidió dejar esta gama y no sacar la D400, les pasó algunas prestaciones a la gama inferior. Así la D7000 y tenía por ejemplo medición con objetivos AI y cuerpo de magnesio, para hacer un poco de puente. Con la reaparición de las DX de gama alta (D500), le han quitado algunas prestaciones a la D7500 y que así no le haga tanta competencia a aquella. Sobre el montaje de objetivos pre AI y la retracción de la pestaña que incorpora la Df, creo que la última que incorporó algo así fue la F5 o F6...
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