antoniomat

Me gusta mucho el dar protagonismo a los elementos de sillon y lampara, pero a mi gusto, y es una cosa particular, el tono de luz fria de la lampara distrae la vista. Yo en este caso hubiese dado tono calido a ambas luces.

Muchas gracias por vuestras respuestas. Ya me pensaba yo que algo de eso seria, porque es tanta la distorsion en las imagenes ,que de ser por la optica, seria para tirarla a la basura. En unas fotos a un edificio distante un km mas o menos y con 600 mm, salen picos de imagen de la pared como si una cadena dentada fuese. Sin embargo a distancias de unos cien metros y la misma focal, la imagen es decente. Saludos y gracias

Saludos a todos. Mis trabajos, en el 99%, son fotografias en las que no suelo usar focales mas alla del 70mm, o a veces 150mm, pero en estos dias estoy haciendo unas fotografias de un encargo en las que estoy usando el tamron 150/600 que compre hace un tiempo y el cual estaba castigado en el cajon. El caso es que veo que cuando lo uso en focales de 500mm o algo mas y si la distancia al punto de enfoque es muy larga, salen constantemente fotografias poco nitidas, como si estuviesen trepidadas, cosa que no es , pues estan hechas con tripode, disparador remoto y velocidad alta. Mi experiencia en focales tan largas y a tanta distancia es casi nula, y pienso que pudera ser algun tipo de aberracion provocada por el aire caliente , contaminacion del aire en forma de polvo o algo asi, pues en distancias mas cortas , aun usando focales asi de largas, no aparece este efecto. Pregunto a quienes si usen estas focales a menudo , para que me deis una opinion. Agradecido por vuestra colaboracion.

Sobre este tema, mi cuestion o pregunta es que por no poder disponer ahora de lo que cuesta el vc, pienso si me saldria rentable comprar la version no estabilizada. No se si solo se diferencian en el estabilizador, o si la calidad de imagen tambien es muy notable. El caso es que necesito urgentemente un 70/200 f 2.8, puedo prescindir del estabilizador, pero si esa version no da lo que da el otro, o la diferencia es muy grande, tendre que hacerme de uno prestado o alquilado y esperar a poder comprar el otro. Ruego opiniones.

A mis recién cumplidos 55 años, ya pensaba que cupido no podría disparar y acertar sobre mi, pero acabo de enamorarme perdidamente de esta joya que acabo de ver. El petzval 85 mm f:2.2 Un objetivo manual , rescatado del antaño, que ha despertado en mi los recuerdos de niño cuando veía a mi padre trabajar con sus antiguas camaras . Ya estoy haciéndole un sitio especial en mi armario fotográfico.

Gracias por la respuesta. Vere si puedo probar el 150/600, y a ver que decido. Sobre el 70/200, barajar cual de ellos, pues la ultima version es bastante mas cara que las anteriores.

Hola, estoy barajando la compra de un 70/200 f 2.8 o un 150/600. Y pensando , pregunto que seria mejor para poder tener mas tele, si poner un duplicador x2 al 70/200 o tener el 150/600. Con el duplicador, creo que pierdo un paso de luminosidad, con lo que podria tener un 140/400 f 4. Que creeis que me daria mas calidad de imagen ??? Por versatilidad, igual la primera opcion con el duplicador, pues maxima calidad si no necesito tanto tele y si necesito tengo hasta 400, pero es que no se que tal sera en verdad el 150/600. Oigo buenas criticas tanto de tamron como de sigma, pero no he podido probar ninguno, cosa que del 70/200 si que he visto los resultados.

Hola, pues las fotos me gustan , pero como pides critica te comento que la primera foto , buen momento captado, pero a mi gusto debieras corregir la diferencia de balance de blancos de la foto, ya que tienes un fondo muy calido y los novios frios al estar expuestos al flash o quizas la luz de dia a la salida. Un saludo

Otra forma de evitar la desconexion y asegurar siempre conectada y mas rapida, es en vez de usarla con la red que crea la tarjeta, tener un router viejo que no uses y sin conectarlo a internet, solo enchufado , lo usas para establecer la red entre tarjeta y pc mediante el wifi del router. Yo lo uso cuando el espacio es grande y necesito mas distancia de cobertura.

Perdon por no haber atendido al hilo, pero no vi las respuestas. Vereis , yo tengo la eye-fi pro x2 y tanto transmite los jpg como los raw, lo que pasa es que con los raw tarda bastante. El tema de que se vaya la conexion al poquito es por no configurarla bien. Has de poner la tarjeta en el ordenador con un adaptador usb, abrir la aplicacion eye-fi y en la configuracion, que solo te dejara cambiarla si tienes la eye-fi conectada al pc, ahi configuras que conecte la red a los 30 segundos y que no se desconecte nunca. Luego , sin cerrar la aplicacion en el pc, sacas la tarjeta y la pones en la camara. De este modo ya no perderas la conexion, pero si cierras la aplicacion, en la nueva sesion que abras, seguro que tendrar por defecto el que se desconecte la tarjeta de la red a los dos minutos. Siempre que vayas a realizar una sesion, mete la tarjeta al pc, abre la aplicacion, configurala y no cierres la aplicacion. Asi te aseguras que una vez la tarjeta cree al red, esta quede enganchada todo el tiempo, aunque siempre despues de un descanso de disparos, en el primero tardara unos treinta segundos en enganchar de nuevo.

A ver...el numero guia de un flash no depende para nada del objetivo y del formato del sensor. El NG es un valor que nos dice la intensidad de luz que da el flash a su maxima potencia y lo que pasa es que los fabricantes para poner un NG mayor y mas apetecible, lo dan para 105mm o asi. Pero no porque el objetivo tenga nada que ver, sino porque cuentan esos 105mm que el zoom del flash se posiciona si usas una focal de 105mm con el zomm de flash auto. Pero eso lo unico que hace es que el cabezal interno del flash , se retica hacia atras y la caja que lo envuelve hace de snoot. La potencia del flash no varia por eso, lo que pasa es que la luz esta mas direccionada y abarca menor superfice. El verdadero NG lo tienes tan facil como medir el destello con un flashimetro, poniendolo a iso 100 y haciendo un destello. Te marcara el flashimetro un diafragma, que si lo multipiicas por los metros de distancia al flash, te dara el NG. Mejor con el zoom del flash en 28mm, pues asi mediras mejor.

A ver, el que en la sony lo pueda hacer en manual , lo que lo hace comodo es que si tienes una exposicion correcta y deseas cambiar la apertura, por ejemplo, para tener un desenfoque del fondo, pues solo cambias ese parametro y la camara cambia la velocidad para que la exposicion sea la misma, y eso es mucho mas rapido en situaciones en las que tenga que ser rapido. Claro que si ya estas en modo de prioridad apertura solo cambias la velocidad, pero te digo cuando en manual quieres hacerlo. Que es una comodidad solamente, nada drastico ni que no pueda hacerse de la otra forma. Saludos

Ok, tienes razon, en modo P si bloqueo la exp. al cambiar un parametro se modifica el otro. Gracias, es que de solo usar siempre el modo manual, se me olvidan las cosas de otros modos. Un saludo

En la sony lo hago en modo manual. Pulso y al cambiar por ejemplo la velocidad, ella me cambia tambien el diafragma para tener una exposicion igual a la bloqueada. Voy a mirar si en la d800 lo hace en modo P. Luego te cuento.

Sobre el bloqueo de la exposicion pregunto: En mi otra camara, una Sony, cuando pulso el boton AE/L en modo manual, al girar la rueda para cambiar la velocidad o para cambiar el diagragma, los dos parametros van cambiando para mantener la exposicion equivalente a la que se bloquea. En la Nikon veo que no. El boton AE/L cuanto estas en modo manual no hace que eso sea posible. Es comodo porque aun estando en manual, quieres mantener esa exposicion pero variar la PDC o la velocidad, y es mas rapido que tener que ir cambiando los dos parametros a la vez. Si es posible en la D800, desde luego no lo he encontrado.