Antes del disparo

[felisuco]

Gracias Kor.

También estoy contigo con la gente de este foro,gracias a ellos he aprendido toda la teoría.

Y sobre la matéria te diré que llevo un par de añitos visitando algunas secciones de esta página,

solo me falta un poco de tiempo para desarrollarla.

 

Saludos.

[felisuco]

Hola Shinne, respecto a lo de Iso 200, en el apartado Luna, puede ser por la calidad del objetivo Nikon que permite trabajar con aperturas menores, de f/11 a f¨13,siendo objetivos no muy luminosos.

Esta es mi teoría si algun compañero sabe mas, porfavor que me rectifique.

 

Saludos.

[JonT5]

naitaaa compaaaa, de eso se trata en un Foro, compartir, y lo poco que puedo, pues eso.....

Saludazossss

 

 

Hola Jon T5..... en su día me demostrastes ser un Caballero, y sabes bien porque lo digo..... ahora no solo veo un Caballero, sino una Persona entregada a enseñar lo mucho que sabe, chapó por ti.

Muchísimas Gracias por compartir tus conocimientos precisamente con quienes más los necesitamos, los que empezamos en esta Afición.

Saludazossssss

 

Mojo, tienes unas cañas pagadas por el norte .

[JonT5]

Bueno después de unos días sin visitaros, no me queda nada por leer y acostumbrame a la nueva cara del foro pongo mi chuleta:

 

La llevo impresa en la mochila,jeje

Debo agradecessela a su autor y es que un día navegando por la red la encontré y me parece una buena guia, ahora que no se quien es

 

Espero que os sirva:

 

LA LUNA

. Focal cuanto más larga mejor (un 300mm como minimo)

. Si tienes duplicador, úsalo.

. Utilizar tripode.

. Si tienes disparador, mejor, y si no, usar el disparador automático, recomendable usar la opción de levantar el espejo antes del disparo, no todas las cámaras tienen esa opción.

. Medición puntual

. Enfocar manualmente y al infinito.

. Ajustes de la cámara: 100 ISO (200 si tienes Nikon) 1/125sec. f/8 (ó tambien f/11 o f/16 si el cielo está limpio).

. Disparar a la máxima calidad de tu cámara. (Utilizar el formato RAW nos permitirá corregir la exposición... y otras cositas, en PS)

 

 

 

FUEGOS ARTIFICIALES

. No uses el flash!!!!!!!! (He visto gente utilizarlo eh!!!)

. El trípode es imprescindible.

. Disparar con cable o disparador remoto.

. Preferible utilizar un gran angular

. Quita los filtros de tu lente

. Mejor desactivar el estabilizador de imagen (puede emborronar la foto)

. Enfoque manual y al infinito (si estás mas cerca, tomate tiempo para enfocar manualmente tus primeras tomas)

. Ajustes de la cámara: ISO 100, f/8 (o F/11) El tiempo de disparo: empezar con un segundo y increméntalo experimentando. Es aconsejable utilizar la posición "bulb". Una buena exposición, es de 3 segundos, para mi gusto lo ideal.

. Realiza el encuadre antes de tomar tu foto: cuida el fondo de tu toma... añadiendo algo del entorno.

. un consejo: con los ajustes elegidos...pon la tapa a tu lente, y haz una foto (te permitirá utilizarla en PS como fondo negro para evitar el ruido). (No es necesario. Al tirar a un ISO bajo no generaras ruido).

 

 

 

NIEVE (y playa)

El gran problema que plantea la nieve, es el de conseguir una exposición correcta, evitando dominantes azules, sujetos oscuros, y nieve gris.

Por primera cosa hay que tener en cuenta que la nieve actúa como una enorme pantalla, reflejando la luz.

Este problema se puede evitar compensando la exposición diafragmando en uno o dos puntos, o sea sobrexponiendo. (Es evidente que en caso de nieve no es aconsejable sacar la foto en modo automático).

 

Si utilizamos el modo "manual" de nuestra cámara: si en la escena, a parte de la nieve, hay sujetos mas oscuros, personas, coches, edificios,hay que medir la luz en "puntual" sobre nuestros sujetos, para que salgan bien iluminados.

 

Es importante elegir el correcto balance de blancos, utilizando una cartulina gris (18%). (De todas formas, trabajando con archivos RAW, se podrá modificar el balance de blancos en post-producción).

Si no tenemos ninguna cartulina gris... lo dicho antes:

. medir la escena

. sobreexponer de +1 (hasta +2)

 

Alternativas: usar los "modos escena" que muchas cámaras tienen: elegir el modo "paisajes nevados" o "escena con luz fuerte.

 

 

 

FOTO STREET (callejera)

. Para evitar el “ruido” trabajar con ISO de 200 hasta 800

. Usando lentes cortas (28 o 35mm) y enfoque manual… podremos tomar fotos sin apuntar directamente al sujeto principal. ¿? Siempre hay que enfocar al sujeto principal si no queremos llevarnos el mal trago al ver las fotos en el PC.

. Para ser rápidos, y sin importar si el fondo está desenfocado o no, trabajar con prioridad de disparo. Con prioridad de disparo, tendremos bajo contro el movimiento de nuestros sujetos.

. Si es importante el enfoque/desenfoque del fondo, trabajaremos con prioridad de diafragma. (Pero si ademas el sujeto esta en movimiento, tendremos que trabajar en manual y buscar un equilibrio jugando con la ISO).

 

 

 

RETRATOS

. Preferir lentes de 70mm a 100mm

. Trabajar en prioridad de diafragma si queremos tener bajo control el fondo. Cuidado con los diafragmas muy abiertos: la PDC puede ser muy limitada.

. Trabajar con prioridad de disparo si queremos fotografiar a sujetos que se mueven.

. Aplicar la regla de los tercios, para situar los ojos en una posición de interés (sobre todo si estamos tomando una foto en "Primer Plano" o en "Primerísimo Primer Plano". (Siempre enfocar a los ojos)

 

Los planos fotograficos son:

. Plano General Corto: se centra en los individuos restando importancia al entorno.

. Plano General Conjunto: reduce el campo visual y encierra los personajes en una zona más restringida; se captura la figura completa ajustada a los bordes de la imagen.

. Plano Entero: Los bordes superior e inferior de la imagen están limitados por la figura humana entera.

. Plano Medio (de cintura): es el plano intermedio por excelencia. Llega a la altura de la cintura, y empieza a ser considerado un plano de retrato.

. Plano Medio Corto: Es el encuadre de una figura humana cuya línea inferior se encuentra a la altura de las axilas.

. Plano Americano: Se encuadra aproximadamente a la altura de las rodillas.

. El Primer Plano: Se utiliza para el retrato del rostro y elimina toda la importancia del fondo.

. Primerísimo Primer Plano: La cabeza ocupa aproximadamente toda la foto.

. Plano De Detalle: Los detalles se agrandan al máximo y muestra un pequeño detalle que, en un plano "normal" pasaría desapercibido.

 

 

CIRCUITOS DE CARRERAS

. se usan lentes largas

. Utilizar velocidades muy altas, 1/500, 1/1000 y en adelante.

. se aconsejan ISO altos: 400 o 800 ¿? Se aconseja el ISO mas bajo que te permita la luz, otra cosa es que al subir la velocidad, si la luz no es muy buena, estés OBLIGADO a subir el ISO.

. enfocar en manual el suelo donde pasará el coche: seguir su movimiento y disparar cuando alcanza el lugar anteriormente enfocado. No es necesario, es mejor usar el enfoque continuo y seguir al sujeto.

. usando velocidades superiores a 1/1000sec. y en adelante, las ruedas del coche saldrán estáticas, y restarán "movimiento" al vehículo. Y a mucha menos velocidad tambien.

. usando velocidades inferiores a 1/750sec, las ruedas saldrán borrosa, y darán la sensación de movimiento. A esa velocidad tiene que ir muy rapido para ello, si quieres dar sensación de movimiento, lo mejor es usar una velocidad baja (sobre 1/125) y realizar un barrido.

. Para evitar que en la foto se vean las vallas, utilizar focales largas y abrir el diafragma. Esto resultará en una PDC muy pequeña.

 

 

 

CONTRALUZ

. Utilizar el parasol de vuestra lente, para evitar reflejos laterales.

. Medir en "puntual" en una zona clara de la escena. Tal vez será necesario subexponer entre uno y dos puntos (-1EV o -2EV).

. Utilizar una velocidad de disparo alta, para marcar más el contraluz.

. Si se quieren fotografiar reflejos, utilizar la regla de los tercios para situarlos en un punto de interés.

. Si queremos crear una silueta completamente definida, tendremos que enfocar al fondo.

 

 

 

SUJETOS EN MOVIMIENTO RÁPIDO

. Cámara en posición fija a 1/125s: El sujeto saldrá movido, y el fondo perfectamente enfocado

. Cámara en posición fija a 1/500s: Sujeto enfocado y fondo enfocado.

. Cámara siguiendo el sujeto (panning) a 1/125s: Sujeto enfocado, fondo desenfocado con efecto movimiento.

 

 

 

ANIMALES

. Utilizar mínimo 1/125s si el animal está en movimiento.

. Abrir el diafragma si se quiere destacar el sujeto del fondo.

. Si el sujeto estás detrás de unos barrotes, se pueden casi eliminar de la escena, abriendo el diafragma al máximo (numero "f" pequeño) y utilizar una lente larga.

. Utilizar ISO a 400 como minimo, para permitir usar tiempo de disparos bajos. (Hay que usar el que te pida el exposimetro, depende de l luz)

 

 

FOTO URBANA (monumentos, iglesias...)

. Llenar el encuadre

. Medir la luz en el monumento

. Evitar la luz frontal al monumento, que puede eliminar relieves y sombras.

. Utilizar un polarizador si se quiere dar más importancia al cielo. (En ultra angulares el polarizador puede sacaros cielos muy "raros", no son muyaconsejables en este tipo de lentes).

 

 

 

Gracias al autor

 

 

En general esta bien, pero añado en rojo algunos detalles para mi, importantes (que no lo tienen por que ser para el resto).

 

Saludos.