Antes del disparo

[visant]

Es bueno recordar algunos (cientos) detalles antes del disparo para aquellos despistados como yo. Saber lo que quieres que salga en la foto ajustandola a la pantalla bien acercandote o bien con el zoom, usar el minimo iso posible,evitar los recortes para no perder resolucion, la velocidad que sea mayor a la focal utilizada,tener configurada la camara segun la foto a tomar deporte o retrato etc es un tema que los mas entendidos tienen que ampliar aportando mas detalles a tener en cuenta pues (CADA MAESTRO CON SU LIBRITO) yo como novato creo que vendra bien saberlo, si os parece bien. GRACIAS (Luego alguien que habra tema con "despues del disparo")

[visant]

Como en muchas facetas de la vida, los "previos" son importantísimos.....

Precisamente, estos días atras he leido algo sobre esto, y la verdad, hay muchos parámetros a tener en cuenta.... luego el encuadre.... y más..... masiao pa mi neurona... así me vá....

Pero es cuestión de irse metiendo algunos conceptos muy bien en la cabecita, y cuando esos ya los tengamos resueltos y los realicemos de forma instantanea, pues ir a por los muchos otros que quedan.... supongo que por eso mismo lo principal en esta afición es afotar... afotar y luego afotar.

Luego vendrá el DURANTE.... hasta llegar al cigarrito del DESPUES DE.... digo ...

Anda que no te gusta debatir y dialogarrr ehhhhhh.... y yo, que me apunto a un bombardero.... caxis la mar... vaya par...

Saludazosss

 

mojo_ picon la idea bien planteada (cosa que yo no se) saca de algunas dudas , como tu dices el encuadre vertical o horizontal , disparar en raw, evitar horas centrales del dia con luz fuerte etc se suben muchas fotos, pues hace falta mas teoria.SALUDOS

[visant]

uff como bien dices esto es muy complicado porque cada uno tiene su "estilo" o su forma de hacer, todo lo que has dicho yo creo que es común a lo que hacemos todos, más cosas...medir bien la luz (controlando posibles luces parásitas,sombras...),

acordarte de seguir algunas reglas básicas de los tercios, de la mirada...(aunque no se tiene por qué seguir siempre todo), acordarte de tener el horizonte recto...y no se me ocurre ahora mismo nada más

 

un saludo

 

Gracias Ruben pues poniendo ejemplos cada uno que lee recordara algo. ejemplo ( Que focal utilizar segun la foto a tomar)

[akistoiyo]

En mi caso, como empeze en el paleolit..., digo en la época de la fotografía análogica, lo de los modos ni lo uso ni me gusta. Si pones retrato, la camara selecciona un modo de color, creo que es sRGB, un enfoque suave, poco contraste. Si pones paisaje, pone Adobe RGB, niidez alta y te sube el contraste, etc. Es decir, toma decisiones por mí que no quiero que tome. Yo escojo el modo de color, en enfoque y el contraste. De hecho las cámaras profesionales (D200-D300-y para arriba), no los llevan. En la rueda de modos solo aparece el clásico P A S M. Soy de la opinión de que usar esos otros modos autómatico es un error, no aprendes de tus errores poque hay muchos parámetros que tú no decides, lo hace la cámara. Cuanto antes te acostumbres a usar solo A, S o M, mejor.

 

El resto de las cosas, encuadre, composición ritmo, evoluciona más naturalmente, salvo en mi caso, no tengo arreglo.

 

Saludos

[visant]

Perdona Visant, pero creo que no te entendí. Te refieres a que vayamos poniendo entre todos teorías sobre afotamientos?

Si fuera eso, ya mismo copio lo que te comentaba haber leido el otro día, que me pareció interesantísimo, a mi claro, isnorante de la pradera.

Saludazos.

 

 

Es una idea no se trata de nada fijo, lo digo porque estos dias he estado peleando con las resoluciones , midas para ampliar segun megas de archivo y al final pude averiguarlo por un enlace que me paso Ruben. Pues pon lo que viste interesante alomejor se ve algo que no tenias en cuenta.

[visant]

En mi caso, como empeze en el paleolit..., digo en la época de la fotografía análogica, lo de los modos ni lo uso ni me gusta. Si pones retrato, la camara selecciona un modo de color, creo que es sRGB, un enfoque suave, poco contraste. Si pones paisaje, pone Adobe RGB, niidez alta y te sube el contraste, etc. Es decir, toma decisiones por mí que no quiero que tome. Yo escojo el modo de color, en enfoque y el contraste. De hecho las cámaras profesionales (D200-D300-y para arriba), no los llevan. En la rueda de modos solo aparece el clásico P A S M. Soy de la opinión de que usar esos otros modos autómatico es un error, no aprendes de tus errores poque hay muchos parámetros que tú no decides, lo hace la cámara. Cuanto antes te acostumbres a usar solo A, S o M, mejor.

 

El resto de las cosas, encuadre, composición ritmo, evoluciona más naturalmente, salvo en mi caso, no tengo arreglo.

 

Saludos

 

 

akistoiko yo tampoco tengo arreglo y sigo en el paleolitico es por los nuevos que vayan leyendo , pues yo tambien utilizo todo en manual menos el enfoque, sobre el color hay opiniones diversas, ya que las imprentas, impresoras y monitores pocos reconocen el adobe RGB. ( nose donde lo lei)SALUDOS

[visant]

Pues ahí vá, pero trata sobre el Punto de vista, más bien encuadre y tal: copio literalmente del libro:

Una vez elegido qué es lo que vamos a fotografiar, debemos tomarnos un tiempo para plantearnos las siguientes cuestiones:

-desde mi posición, ¿el sol se encuentra en el mejor ángulo posible?

-Hay sombras poco atractivas dominando la imagen?

-hay algún primer plano interesante?

-Hay alguna característica en el segundo plano que se pueda utilizar para realzar la composición general?

-El segundo plano es interesante? ¿realzar el sujeto principal de la imagen?

-Estoy viendo los rasgos característicos más importantes del sujeto?

-He elegido la distancia focal adecuada del objetivo o he ajustado el zoom?

-La imagen tendría mejor aspecto si la tomara desde un punto de vista más bajo o más elevado, diferente?

-Me podría tomar la molestia de caminar alrededor del sujeto para comprobar si hay un ángulo mejor para tomar la imagen?

 

Posiblemente a muchos os pueda parecer una xorrada, algo más que evidente, perooooo estamos en Principiantes.... lo que unos podamos o no saber, otros podremos dejar de conocerlo....

Personalmente, esas reflexiones previas al disparo no suelo hacerlas, y espero acordarme de ellas, o algunas al menos en proximos disparos.

Saludazosssss

 

Ves pues eso es perfecto lo que pasa esque yo no se explicarlo, menos mal que estas tu ahi. GRACIAS

[JonT5]

Lo bueno que tiene esto, es que poco a poco va saliendo solo, casi sin pensarlo.

 

Normalmente cuando sales a fotografiar, sueles salir mas o menos con una idea de lo que vas a hacer, yo por ejemplo fijo los parámetros en casa, ya sea el picture control, modo de enfoque y medición... Y cuando salgo a echar las fotos, solo me preocupo del encuadre.

 

Sobre las peores horas de fotografiar... Sí, a mitad del día es luz mas fuerte, pero poco antes de atardecer la luz se pone de un tono mas rojizo que a mi no me gusta nada, esa es la unica hora que trato de evitar, el resto, aunque sea fuerte, para eso tenemos el exposimetro de nuestra cámara.

 

Lo que si que viene bien (bueno, para mi imprescindible), es llevar otra batería (por si se gasta la otra o casca) y tarjetas de sobra, para no quedarte con cara de tonto en la calle, y o bien sin batería o sin memoria en la tarjeta, solo me paso una vez lo de la memoria, en plena maratón, y acabe tirando en JPG y con un ojo en el visor y el otro en el exposimetro para no cargarme ninguna foto.

 

Y lo demás, es afotar, afotar y afotar, y poco a poco automatizas el proceso. Yo cada vez que preparo el equipo cuando tengo partido o carrera de motos, automáticamente antes de guardar el cuerpo en la maleta, enciendo la cámara y reviso la configuración.

 

De todas maneras no hay que emparanoyarse tanto con tanto paso, lo que hay que hacer es sacar mas fotos, así es como mas se aprende, sacando fotos, y viendo en que has fallado y en como mejorarlo, y poniéndolo en practica la próxima vez.

Saludos.

Editado 14 de Marzo de 2011 por JonT5

[visant]

Lo bueno que tiene esto, es que poco a poco va saliendo solo, casi sin pensarlo.

 

Normalmente cuando sales a fotografiar, sueles salir mas o menos con una idea de lo que vas a hacer, yo por ejemplo fijo los parámetros en casa, ya sea el picture control, modo de enfoque y medición... Y cuando salgo a echar las fotos, solo me preocupo del encuadre.

 

Sobre las peores horas de fotografiar... Sí, a mitad del día es luz mas fuerte, pero poco antes de atardecer la luz se pone de un tono mas rojizo que a mi no me gusta nada, esa es la unica hora que trato de evitar, el resto, aunque sea fuerte, para eso tenemos el exposimetro de nuestra cámara.

 

Lo que si que viene bien (bueno, para mi imprescindible), es llevar otra batería (por si se gasta la otra o casca) y tarjetas de sobra, para no quedarte con cara de tonto en la calle, y o bien sin batería o sin memoria en la tarjeta, solo me paso una vez lo de la memoria, en plena maratón, y acabe tirando en JPG y con un ojo en el visor y el otro en el exposimetro para no cargarme ninguna foto.

 

Y lo demás, es afotar, afotar y afotar, y poco a poco automatizas el proceso. Yo cada vez que preparo el equipo cuando tengo partido o carrera de motos, automáticamente antes de guardar el cuerpo en la maleta, enciendo la cámara y reviso la configuración.

 

De todas maneras no hay que emparanoyarse tanto con tanto paso, lo que hay que hacer es sacar mas fotos, así es como mas se aprende, sacando fotos, y viendo en que has fallado y en como mejorarlo, y poniéndolo en practica la próxima vez.

Saludos.

 

Gracias JonT5por dar tu idea, con bateria y tarjetade memoria. Deacuerdo en tirar fotos para ver donde as fallado pero para eso hay que conocer la teoria.SALUDOS

[JonT5]

Gracias JonT5por dar tu idea, con bateria y tarjetade memoria. Deacuerdo en tirar fotos para ver donde as fallado pero para eso hay que conocer la teoria.SALUDOS

 

Cierto, hay que conocer la teoría, pero como digo, tampoco hay que comerse demasiado la cabeza pues al final sale solo. Lo bueno es que ahora vivimos en la era digital, y no hay que revelar cada carrete, por lo que podemos practicar sin limites, y luego revisarlas con una pantalla minimamente calibrada, y con eso se aprende mucho, no solo de los demás, si no de uno mismo, tenemos que ser criticos con nosotros mismos y ver en que fallamos.

 

Saludos.

[visant]

Cierto, hay que conocer la teoría, pero como digo, tampoco hay que comerse demasiado la cabeza pues al final sale solo. Lo bueno es que ahora vivimos en la era digital, y no hay que revelar cada carrete, por lo que podemos practicar sin limites, y luego revisarlas con una pantalla minimamente calibrada, y con eso se aprende mucho, no solo de los demás, si no de uno mismo, tenemos que ser criticos con nosotros mismos y ver en que fallamos.

 

Saludos.

 

Pantalla calibrada y ser criticos con nosotros son dos frases importantes para nuevo tema "Despues del disparo".

[akistoiyo]

Me gustaría añadir algo más, observo con agrado que la gran mayoría de los que empezamos aquí como novatos, empezamos a tener un criterio coherente y a valorar muy adecuadamente los aciertos y errores de cada imagen, las opiniones que se vierten en hilos como éste, demuestran evolución positiva, os felicito a todos. Bueno a Mojo no, no tiene arreglo, ahora ya sabes: al frenopático otra vez.

 

Saludos

[Pathfinder]

Valorando mi propia experiencia tengo que decir que lo primero que hay que tener en cuenta antes de afotar es... quitarle la tapa al objetivo. Que no os ha pasado nunca o que? Y a continuación hecho el ojo a la mirilla y jooooooood...¡¡¡¡ Aún ni he encendido la cámara...¡¡¡¡

 

Modo ironico aparte, lo digo porque me gustan los debates que abre visant porque nos viene bien a todos reflexionar sobre temas como este en concreto que nos den un poco de serenidad a la hora de ponernos a hacer fotos. Porque dicho de forma irónica, juro que a mi me ha pasado lo que contaba al principio, a vosotros no? nunca? Las ganas por apretar el disparador pueden con todo y reflexiones como las que habéis hecho vienen de cine.

 

Ahora solo falta acordarse......

[visant]

Valorando mi propia experiencia tengo que decir que lo primero que hay que tener en cuenta antes de afotar es... quitarle la tapa al objetivo. Que no os ha pasado nunca o que? Y a continuación hecho el ojo a la mirilla y jooooooood...¡¡¡¡ Aún ni he encendido la cámara...¡¡¡¡

 

Modo ironico aparte, lo digo porque me gustan los debates que abre visant porque nos viene bien a todos reflexionar sobre temas como este en concreto que nos den un poco de serenidad a la hora de ponernos a hacer fotos. Porque dicho de forma irónica, juro que a mi me ha pasado lo que contaba al principio, a vosotros no? nunca? Las ganas por apretar el disparador pueden con todo y reflexiones como las que habéis hecho vienen de cine.

 

Ahora solo falta acordarse......

 

 

Pathfinder muy bueno tu consejo pues a mi tambiem me pasa, enciendo la camara despues de disparar.....y muchas veces me da pereza cambiar el objetivo para ajustar el encuadre y eso es importante para no recortar. SALUDOS

[juaniviris]

Buenas

Pues yo añado algo antes de antes de afotar...

Al margen de las configuraciones que podamos hacer en casa y que no variaran pase lo que pase...(por ejemplo seleccionar Raw, o espacio de color adobeRBG) no nos podemos olvidar de hacer un "check list" de nuestro equipo de manera que no nos encontremos que nos hemos dejado algo importante y otra cosa que no hacia, es revisar la limpieza de la camara, especialmente el sensor, objetivos, etc..

Saludos

[secretario desenfoque]

Interesante tu planteamiento . Muchas cosas a tener en cuenta . Quizás la primera , evitar el disparo compulsivo . Saber que es lo que realmente pretendes intentar sacar . Si la idea la tienes clara yo creo que tienes medio camino ganado

[visant]

Interesante tu planteamiento . Muchas cosas a tener en cuenta . Quizás la primera , evitar el disparo compulsivo . Saber que es lo que realmente pretendes intentar sacar . Si la idea la tienes clara yo creo que tienes medio camino ganado

 

 

Si señor secretario , media partida ganada teniendo eso en cuenta, se pierden muchos disparos por no comprobar los ajustes necesarios, yo empiezo acertarla al 10 disparo , para entonces ya salto la liebre. gracias .SALUDOS

[kor]

Bueno después de unos días sin visitaros, no me queda nada por leer y acostumbrame a la nueva cara del foro pongo mi chuleta:

 

La llevo impresa en la mochila,jeje

Debo agradecessela a su autor y es que un día navegando por la red la encontré y me parece una buena guia, ahora que no se quien es

 

Espero que os sirva:

 

LA LUNA

. Focal cuanto más larga mejor (un 300mm como minimo)

. Si tienes duplicador, úsalo.

. Utilizar tripode.

. Si tienes disparador, mejor, y si no, usar el disparador automático

. Medición puntual

. Enfocar manualmente y al infinito.

. Ajustes de la cámara: 100 ISO (200 si tienes Nikon) 1/125sec. f/8 (ó tambien f/11 o f/16 si el cielo está limpio).

. Disparar a la máxima calidad de tu cámara. (Utilizar el formato RAW nos permitirá corregir la exposición... y otras cositas, en PS)

 

 

 

FUEGOS ARTIFICIALES

. No uses el flash!!!!!!!! (He visto gente utilizarlo eh!!!)

. El trípode es imprescindible.

. Disparar con cable o disparador remoto.

. Preferible utilizar un gran angular

. Quita los filtros de tu lente

. Mejor desactivar el estabilizador de imagen (puede emborronar la foto)

. Enfoque manual y al infinito (si estás mas cerca, tomate tiempo para enfocar manualmente tus primeras tomas)

. Ajustes de la cámara: ISO 100, f/8 (o F/11) El tiempo de disparo: empezar con un segundo y increméntalo experimentando. Es aconsejable utilizar la posición "bulb".

. Realiza el encuadre antes de tomar tu foto: cuida el fondo de tu toma... añadiendo algo del entorno.

. un consejo: con los ajustes elegidos...pon la tapa a tu lente, y haz una foto (te permitirá utilizarla en PS como fondo negro para evitar el ruido).

 

 

 

NIEVE (y playa)

El gran problema que plantea la nieve, es el de conseguir una exposición correcta, evitando dominantes azules, sujetos oscuros, y nieve gris.

Por primera cosa hay que tener en cuenta que la nieve actúa como una enorme pantalla, reflejando la luz.

Este problema se puede evitar compensando la exposición diafragmando en uno o dos puntos, o sea sobrexponiendo. (Es evidente que en caso de nieve no es aconsejable sacar la foto en modo automático).

 

Si utilizamos el modo "manual" de nuestra cámara: si en la escena, a parte de la nieve, hay sujetos mas oscuros, personas, coches, edificios,hay que medir la luz en "puntual" sobre nuestros sujetos, para que salgan bien iluminados.

 

Es importante elegir el correcto balance de blancos, utilizando una cartulina gris (18%). (De todas formas, trabajando con archivos RAW, se podrá modificar el balance de blancos en post-producción).

Si no tenemos ninguna cartulina gris... lo dicho antes:

. medir la escena

. sobreexponer de +1 (hasta +2)

 

Alternativas: usar los "modos escena" que muchas cámaras tienen: elegir el modo "paisajes nevados" o "escena con luz fuerte.

 

 

 

FOTO STREET (callejera)

. Para evitar el “ruido” trabajar con ISO de 200 hasta 800

. Usando lentes cortas (28 o 35mm) y enfoque manual… podremos tomar fotos sin apuntar directamente al sujeto principal.

. Para ser rápidos, y sin importar si el fondo está desenfocado o no, trabajar con prioridad de disparo. Con prioridad de disparo, tendremos bajo contro el movimiento de nuestros sujetos.

. Si es importante el enfoque/desenfoque del fondo, trabajaremos con prioridad de diafragma.

 

 

 

RETRATOS

. Preferir lentes de 70mm a 100mm

. Trabajar en prioridad de diafragma si queremos tener bajo control el fondo. Cuidado con los diafragmas muy abiertos: la PDC puede ser muy limitada.

. Trabajar con prioridad de disparo si queremos fotografiar a sujetos que se mueven.

. Aplicar la regla de los tercios, para situar los ojos en una posición de interés (sobre todo si estamos tomando una foto en "Primer Plano" o en "Primerísimo Primer Plano".

 

Los planos fotograficos son:

. Plano General Corto: se centra en los individuos restando importancia al entorno.

. Plano General Conjunto: reduce el campo visual y encierra los personajes en una zona más restringida; se captura la figura completa ajustada a los bordes de la imagen.

. Plano Entero: Los bordes superior e inferior de la imagen están limitados por la figura humana entera.

. Plano Medio (de cintura): es el plano intermedio por excelencia. Llega a la altura de la cintura, y empieza a ser considerado un plano de retrato.

. Plano Medio Corto: Es el encuadre de una figura humana cuya línea inferior se encuentra a la altura de las axilas.

. Plano Americano: Se encuadra aproximadamente a la altura de las rodillas.

. El Primer Plano: Se utiliza para el retrato del rostro y elimina toda la importancia del fondo.

. Primerísimo Primer Plano: La cabeza ocupa aproximadamente toda la foto.

. Plano De Detalle: Los detalles se agrandan al máximo y muestra un pequeño detalle que, en un plano "normal" pasaría desapercibido.

 

 

CIRCUITOS DE CARRERAS

. se usan lentes largas

. Utilizar velocidades muy altas, 1/500, 1/1000 y en adelante.

. se aconsejan ISO altos: 400 o 800

. enfocar en manual el suelo donde pasará el coche: seguir su movimiento y disparar cuando alcanza el lugar anteriormente enfocado.

. usando velocidades superiores a 1/1000sec. y en adelante, las ruedas del coche saldrán estáticas, y restarán "movimiento" al vehículo.

. usando velocidades inferiores a 1/750sec, las ruedas saldrán borrosa, y darán la sensación de movimiento.

. Para evitar que en la foto se vean las vallas, utilizar focales largas y abrir el diafragma. Esto resultará en una PDC muy pequeña.

 

 

 

CONTRALUZ

. Utilizar el parasol de vuestra lente, para evitar reflejos laterales.

. Medir en "puntual" en una zona clara de la escena. Tal vez será necesario subexponer entre uno y dos puntos (-1EV o -2EV).

. Utilizar una velocidad de disparo alta, para marcar más el contraluz.

. Si se quieren fotografiar reflejos, utilizar la regla de los tercios para situarlos en un punto de interés.

. Si queremos crear una silueta completamente definida, tendremos que enfocar al fondo.

 

 

 

SUJETOS EN MOVIMIENTO RÁPIDO

. Cámara en posición fija a 1/125s: El sujeto saldrá movido, y el fondo perfectamente enfocado

. Cámara en posición fija a 1/500s: Sujeto enfocado y fondo enfocado.

. Cámara siguiendo el sujeto (panning) a 1/125s: Sujeto enfocado, fondo desenfocado con efecto movimiento.

 

 

 

ANIMALES

. Utilizar mínimo 1/125s si el animal está en movimiento.

. Abrir el diafragma si se quiere destacar el sujeto del fondo.

. Si el sujeto estás detrás de unos barrotes, se pueden casi eliminar de la escena, abriendo el diafragma al máximo (numero "f" pequeño) y utilizar una lente larga.

. Utilizar ISO a 400 como minimo, para permitir usar tiempo de disparos bajos.

 

 

FOTO URBANA (monumentos, iglesias...)

. Llenar el encuadre

. Medir la luz en el monumento

. Evitar la luz frontal al monumento, que puede eliminar relieves y sombras.

. Utilizar un polarizador si se quiere dar más importancia al cielo.

 

 

 

Gracias al autor

[visant]

Bueno después de unos días sin visitaros, no me queda nada por leer :) y acostumbrame a la nueva cara del foro pongo mi chuleta:

 

La llevo impresa en la mochila,jeje

Debo agradecessela a su autor y es que un día navegando por la red la encontré y me parece una buena guia, ahora que no se quien es

 

Espero que os sirva:

 

LA LUNA

. Focal cuanto más larga mejor (un 300mm como minimo)

. Si tienes duplicador, úsalo.

. Utilizar tripode.

. Si tienes disparador, mejor, y si no, usar el disparador automático

. Medición puntual

. Enfocar manualmente y al infinito.

. Ajustes de la cámara: 100 ISO (200 si tienes Nikon) 1/125sec. f/8 (ó tambien f/11 o f/16 si el cielo está limpio).

. Disparar a la máxima calidad de tu cámara. (Utilizar el formato RAW nos permitirá corregir la exposición... y otras cositas, en PS)

 

 

 

FUEGOS ARTIFICIALES

. No uses el flash!!!!!!!! (He visto gente utilizarlo eh!!!)

. El trípode es imprescindible.

. Disparar con cable o disparador remoto.

. Preferible utilizar un gran angular

. Quita los filtros de tu lente

. Mejor desactivar el estabilizador de imagen (puede emborronar la foto)

. Enfoque manual y al infinito (si estás mas cerca, tomate tiempo para enfocar manualmente tus primeras tomas)

. Ajustes de la cámara: ISO 100, f/8 (o F/11) El tiempo de disparo: empezar con un segundo y increméntalo experimentando. Es aconsejable utilizar la posición "bulb".

. Realiza el encuadre antes de tomar tu foto: cuida el fondo de tu toma... añadiendo algo del entorno.

. un consejo: con los ajustes elegidos...pon la tapa a tu lente, y haz una foto (te permitirá utilizarla en PS como fondo negro para evitar el ruido).

 

 

 

NIEVE (y playa)

El gran problema que plantea la nieve, es el de conseguir una exposición correcta, evitando dominantes azules, sujetos oscuros, y nieve gris.

Por primera cosa hay que tener en cuenta que la nieve actúa como una enorme pantalla, reflejando la luz.

Este problema se puede evitar compensando la exposición diafragmando en uno o dos puntos, o sea sobrexponiendo. (Es evidente que en caso de nieve no es aconsejable sacar la foto en modo automático).

 

Si utilizamos el modo "manual" de nuestra cámara: si en la escena, a parte de la nieve, hay sujetos mas oscuros, personas, coches, edificios,hay que medir la luz en "puntual" sobre nuestros sujetos, para que salgan bien iluminados.

 

Es importante elegir el correcto balance de blancos, utilizando una cartulina gris (18%). (De todas formas, trabajando con archivos RAW, se podrá modificar el balance de blancos en post-producción).

Si no tenemos ninguna cartulina gris... lo dicho antes:

. medir la escena

. sobreexponer de +1 (hasta +2)

 

Alternativas: usar los "modos escena" que muchas cámaras tienen: elegir el modo "paisajes nevados" o "escena con luz fuerte.

 

 

 

FOTO STREET (callejera)

. Para evitar el "ruido" trabajar con ISO de 200 hasta 800

. Usando lentes cortas (28 o 35mm) y enfoque manual… podremos tomar fotos sin apuntar directamente al sujeto principal.

. Para ser rápidos, y sin importar si el fondo está desenfocado o no, trabajar con prioridad de disparo. Con prioridad de disparo, tendremos bajo contro el movimiento de nuestros sujetos.

. Si es importante el enfoque/desenfoque del fondo, trabajaremos con prioridad de diafragma.

 

 

 

RETRATOS

. Preferir lentes de 70mm a 100mm

. Trabajar en prioridad de diafragma si queremos tener bajo control el fondo. Cuidado con los diafragmas muy abiertos: la PDC puede ser muy limitada.

. Trabajar con prioridad de disparo si queremos fotografiar a sujetos que se mueven.

. Aplicar la regla de los tercios, para situar los ojos en una posición de interés (sobre todo si estamos tomando una foto en "Primer Plano" o en "Primerísimo Primer Plano".

 

Los planos fotograficos son:

. Plano General Corto: se centra en los individuos restando importancia al entorno.

. Plano General Conjunto: reduce el campo visual y encierra los personajes en una zona más restringida; se captura la figura completa ajustada a los bordes de la imagen.

. Plano Entero: Los bordes superior e inferior de la imagen están limitados por la figura humana entera.

. Plano Medio (de cintura): es el plano intermedio por excelencia. Llega a la altura de la cintura, y empieza a ser considerado un plano de retrato.

. Plano Medio Corto: Es el encuadre de una figura humana cuya línea inferior se encuentra a la altura de las axilas.

. Plano Americano: Se encuadra aproximadamente a la altura de las rodillas.

. El Primer Plano: Se utiliza para el retrato del rostro y elimina toda la importancia del fondo.

. Primerísimo Primer Plano: La cabeza ocupa aproximadamente toda la foto.

. Plano De Detalle: Los detalles se agrandan al máximo y muestra un pequeño detalle que, en un plano "normal" pasaría desapercibido.

 

 

CIRCUITOS DE CARRERAS

. se usan lentes largas

. Utilizar velocidades muy altas, 1/500, 1/1000 y en adelante.

. se aconsejan ISO altos: 400 o 800

. enfocar en manual el suelo donde pasará el coche: seguir su movimiento y disparar cuando alcanza el lugar anteriormente enfocado.

. usando velocidades superiores a 1/1000sec. y en adelante, las ruedas del coche saldrán estáticas, y restarán "movimiento" al vehículo.

. usando velocidades inferiores a 1/750sec, las ruedas saldrán borrosa, y darán la sensación de movimiento.

. Para evitar que en la foto se vean las vallas, utilizar focales largas y abrir el diafragma. Esto resultará en una PDC muy pequeña.

 

 

 

CONTRALUZ

. Utilizar el parasol de vuestra lente, para evitar reflejos laterales.

. Medir en "puntual" en una zona clara de la escena. Tal vez será necesario subexponer entre uno y dos puntos (-1EV o -2EV).

. Utilizar una velocidad de disparo alta, para marcar más el contraluz.

. Si se quieren fotografiar reflejos, utilizar la regla de los tercios para situarlos en un punto de interés.

. Si queremos crear una silueta completamente definida, tendremos que enfocar al fondo.

 

 

 

SUJETOS EN MOVIMIENTO RÁPIDO

. Cámara en posición fija a 1/125s: El sujeto saldrá movido, y el fondo perfectamente enfocado

. Cámara en posición fija a 1/500s: Sujeto enfocado y fondo enfocado.

. Cámara siguiendo el sujeto (panning) a 1/125s: Sujeto enfocado, fondo desenfocado con efecto movimiento.

 

 

 

ANIMALES

. Utilizar mínimo 1/125s si el animal está en movimiento.

. Abrir el diafragma si se quiere destacar el sujeto del fondo.

. Si el sujeto estás detrás de unos barrotes, se pueden casi eliminar de la escena, abriendo el diafragma al máximo (numero "f" pequeño) y utilizar una lente larga.

. Utilizar ISO a 400 como minimo, para permitir usar tiempo de disparos bajos.

 

 

FOTO URBANA (monumentos, iglesias...)

. Llenar el encuadre

. Medir la luz en el monumento

. Evitar la luz frontal al monumento, que puede eliminar relieves y sombras.

. Utilizar un polarizador si se quiere dar más importancia al cielo.

 

 

 

Gracias al autor

 

kOR un 10 con tu aporte eso si que es lo que hay que tener en cuenta , buen trabajo

[kor]

Pues a tomar buena nota,jejejejej

[juaniviris]

Muy bueno, gracias, solo querria decir que cuidado con dejar ajustes para la postproduccion...hay que procurar que la toma sea lo mas perfecta posible en la camara. Imaginemos que queremos presentar una toma a algún concurso, es posible que las bases nos limiten los "retoques" hechos post toma.

saludos

[felisuco]

Kor yo te doy un 100 por tu superchuleta.

Para un novato como yo que intenta aprender y "educar la vista ",tras la dura tarea de la teoría con todos sus datos y nomenglaturas que al principio te suenan a "chino",se nos escapan detalles que te sueles acordar cuando tienes la fotograf. en la pantalla de tu monitor y la observas con detenimiento.

yo seguiré tu consejo y la llevaré encima.

Y gracias a todos por compartir la sabiduría y consejos.

 

"mis primeras palabras en el foro".

[kor]

Kor yo te doy un 100 por tu superchuleta.

Para un novato como yo que intenta aprender y "educar la vista ",tras la dura tarea de la teoría con todos sus datos y nomenglaturas que al principio te suenan a "chino",se nos escapan detalles que te sueles acordar cuando tienes la fotograf. en la pantalla de tu monitor y la observas con detenimiento.

yo seguiré tu consejo y la llevaré encima.

Y gracias a todos por compartir la sabiduría y consejos.

 

"mis primeras palabras en el foro".

 

 

Bienvenido, por aqui te encontrarás como en casa.

 

En cuanto a la chuleta, grscias y es que tengo una memoría tipo pez :) entonces como que no queda otra que recurir a los apuntes, jejejejeje

 

 

Gracias a este foro y la gente que por aqui pulula aprendemos un montón ahora que si te pasa como a mi compra bolis que matería hay para parar un tren

 

saludos

[Shinne]

Hola compañeros, me ha sorprendido eso de disparar a 100 ISO a la Luna pero a 200 si es con la Nikon. ¿Por qué?

 

Un saludo!

Editado 20 de Marzo de 2011 por Shinne

[Fernando_42]

Saludos.

 

Yo lo que he hecho para esto, es crear una carpeta en la camara llamada "guia" y ahi he guardado una muestra de esas imagenes.Por ejemplo una de la luna, otra de un buen paisaje etc...Y asi veo los exif cuando me interesa.

 

A mi me va bien asi, es una chuleta mas pequeña pero bueno...

Editado 19 de Marzo de 2011 por Fernando_42