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sirayssss

Ajustes D90

Publicaciones recomendadas

Hola a tod@s ¡

 

¿ Como tienen configurada su gran cámara D90?, para uso por ej. paisaje y retrato

LA MEDICIÓN , ENFOQUE . . .

 

Tema interesante para así aprender entre todos.

 

Saludos

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Saludos,

 

Todo eso depende de la situación y el motivo que quieras fotografiar.

 

Cada motivo es un ajuste prácticamente diferente y si a eso le añadimos en qué situación la vamos a hacer, pues ya verás.

 

Sé algo más concreto y seguro que sacamos algo en claro.

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Hola ¡

 

por ej. en Paisaje o estático, ¿ Qué tipo de modo de zona AF tienes seleccionado ? Punto único o zona automática.

 

Saludos

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Estaría bien realizar una pequeña tabla con las opciones que vamos colocando para que los más novatos aprendiésemos un poquito...

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Para elementos estáticos tengo punto único de enfoque, con exposición puntual, que para paisajes te permite exponer la zona más iluminada y aplicar una ligera sobreexposición para derechear el histograma, salvo que se trate de una foto muy contrastada. Bloqueo la exposición con el botón AE-L/AF-L, que tengo configurado sólo para exposición (así que funciona en modo AE-L).

 

El autofocus lo tengo en modo AF-S. El balance de blancos está en automático, si acaso lo puedo poner en A2 o A3 con cielos planos, para contrarrestar el azulado (A es la zona naranja del balance de blancos, mientras que B es al zona fría o azulada).

Otra cosa que tengo ajustada a cero es el control de ruido y la nitidez. Cuando se abren las fotos tomadas en raw en el Capture ambos ajustes consumen recursos innecesariamente, ya que es el último paso que hay que hacer en el revelado raw. Además, la nitidez excesiva provoca la aparición de artefactos, mejor usar la máscara de enfoque. La reduccion de ruido mejor al final también, antes de la máscara de enfoque. Ambas cosas incluso con mayor control con el PS. Por eso las tengo a cero.

 

En paisajes con cielo nublado uso el control vívido si veo que tiene poco contraste, pero en general uso el estándar. Para retratos me parece que va mejor el neutro, nunca el vívido.

Sin trípode no tiro a menos de 1/60, con el pulso de relojero suizo que tengo :lol: , y me cuesta pasar de 800 ISO si lo puedo evitar. Con el Nikon 50mm f 1:1.8, salvo que busque el efecto de desenfoque, lo pongo a la apertura de la mejor nitidez que he encontrado, que es f 1:9.

No uso el D-lighting activo, que no tiene sentido salvo que se tire en jpeg. Se obtiene mejor control con el revelado raw.

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Para elementos estáticos tengo punto único de enfoque, con exposición puntual, que para paisajes te permite exponer la zona más iluminada y aplicar una ligera sobreexposición para derechear el histograma, salvo que se trate de una foto muy contrastada.

Hola Tyrex.

Tengo una pequeña duda sobre esto. Si haces la medición puntual sobre la zona más iluminada, entiendo que el resto de la foto tenderá a quedar subexpuesta, salvo que a partir de dicha medición apliques una compensación hacia el "+" ¿es correcto? En tal caso ¿no sería más aconsejable utilizar una medición matricial?

Otra cosa, ¿alquien sabe por qué se llama "derechear" cuando aplicas sobreexposición, cuando el "+" está, por defecto, a la izquierda del exposímetro?

Y la última (muy tonta, seguro), cuando compensas la exposición, ¿qué valor es el que modificará la cámara para llevarla a cabo?¿variará la velocidad o el diafragma?

Gracias por las aclaraciones.

Saludos

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Hola Tyrex.

Tengo una pequeña duda sobre esto. Si haces la medición puntual sobre la zona más iluminada, entiendo que el resto de la foto tenderá a quedar subexpuesta, salvo que a partir de dicha medición apliques una compensación hacia el "+" ¿es correcto? En tal caso ¿no sería más aconsejable utilizar una medición matricial?

Otra cosa, ¿alquien sabe por qué se llama "derechear" cuando aplicas sobreexposición, cuando el "+" está, por defecto, a la izquierda del exposímetro?

Y la última (muy tonta, seguro), cuando compensas la exposición, ¿qué valor es el que modificará la cámara para llevarla a cabo?¿variará la velocidad o el diafragma?

Gracias por las aclaraciones.

Saludos

En efecto, si realizas medición puntual sobre las partes de la escena más iluminadas, tenderá a subexponer el conjunto de la foto y viceversa, si la medición puntual la realizas sobre las zonas oscuras (lo habitual en contraluces), ; tanto más cuanto más contrastada sea la imagen.

Se llama derechear porque el histograma, al sobreexponer, se desplaza a la derecha. Esa característica del exposímetro que citas, al menos en la D300 se puede cambiar, yo lo he hecho así en mi cámara porque me parece más intuitivo, y, en todo caso, no influye sobre el histograma.

Por último, al compensar exposición, si estás en modo P, actúa sobre el diafragma.

 

Saludos cordiales

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Saludos,

 

Todo eso depende de la situación y el motivo que quieras fotografiar.

 

Cada motivo es un ajuste prácticamente diferente y si a eso le añadimos en qué situación la vamos a hacer, pues ya verás.

 

Sé algo más concreto y seguro que sacamos algo en claro.

HOLA yo soy de Canarias Visita mi Página Web compre la D90 por el "asunto video" en HD que funciona muy bien y me gusta Te adjunto mi 3 foto en auto con D90 y 18-105 VR que me costo 999 € en el CORTEINGLES con garantia anti robo 5 años

post-3546-1228992366.jpg

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Esa característica del exposímetro que citas, al menos en la D300 se puede cambiar, yo lo he hecho así en mi cámara porque me parece más intuitivo

 

Y en la D90, no se puede cambiar? También me ha resultado raro a mí, menos intuitivo...

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Hola ¡

 

Bueno yo como medición tengo Matrial, ya que así me puede abarcar bastantes escenas.

Y Prefiero el modo A ( variación de diafragma ).

 

Pero la duda es la zona AF punto único. ¿ A que hace referencia dicha zona ?

 

Saludos

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Estaría bien realizar una pequeña tabla con las opciones que vamos colocando para que los más novatos aprendiésemos un poquito...

Recomiendo visitar este largo e interesante post, bautizado por algunos como "hoja de monty" http://www.nikonistas.com/digital/foro/ind...showtopic=14466

Saludos cordiales

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En efecto, si realizas medición puntual sobre las partes de la escena más iluminadas, tenderá a subexponer el conjunto de la foto y viceversa, si la medición puntual la realizas sobre las zonas oscuras (lo habitual en contraluces), ; tanto más cuanto más contrastada sea la imagen.

Se llama derechear porque el histograma, al sobreexponer, se desplaza a la derecha. Esa característica del exposímetro que citas, al menos en la D300 se puede cambiar, yo lo he hecho así en mi cámara porque me parece más intuitivo, y, en todo caso, no influye sobre el histograma.

Por último, al compensar exposición, si estás en modo P, actúa sobre el diafragma.

 

Saludos cordiales

Sobre "DERECHEAR" tu puedes en el menú cambiar el signo + de lugar y alojarlo a la derecha en tu visor

Sobre al compensar DEPENDE del programa que estés en uso si es el "S" será en el obturador la compensación Si es el "A" será el diafragma el que haga la compensación. Si es en MATRICIAL será por análisis de todo lo que incida en la imagen, Yo te recomiendo uses el"P" y aprietes el obturador un tercio girando la rueda hasta que aparezca un asterisco en el lado derecho de la "P*" ese es el mejor sistema de NIKON además puedes trabajar con las ruditas a tus necesidades, profundidad de campo velocidad Visita mi Página Web

post-3546-1228993259.jpg

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Como yo provengo de cámaras de película me costó entender el método de exposición basado en las altas luces. Este método no me funciona bien en fotos con mucho contraste. Hay bastantes cosas escritas sobre el tema en publicaciones y foros.

 

Las cámaras digitales obtienen la mayor parte de la información de las zonas más iluminadas, así que hay que exponer tratando de llevar el histograma hasta el límite de la sobreexposición. Para ello, salvo que haya mucho contraste, se mide en puntual la zona más iluminada, excluyendo reflejos y brillos, y se compensa sobreexponiendo de uno a dos puntos. La D90 me va bien con una compensación de 1.3 a 1.7 en la mayor parte de los casos, salvo en excenas donde el contraste ya es excesivo. En esos casos ya no me atrevo con la medición puntual y paso a la matricial.

 

Las fotos así quedan sobreexpuestas la mayor parte de las veces, pero como hemos situado bastante información en la zona de altas luces, cuando corregimos la sobreexposición en Capture llevamos más detalle a la zona de medios tonos, por ejemplo.

Está claro que esto no funciona si nos pasamos con la compensación hacia altas luces porque nos comemos la información de la iluminación, así que en una cámara con poco rango es más difícil de aplicar que en las que tienen más. Afortunadamente la D90 se comporta muy bien en este aspecto. Además, a medida que elevamos el valor ISO reducimos el rango de exposición, por eso no me gusta pasar de 800 y, si puedo, ni de 200.

 

En tomas con contraste razonable es mejor usar el método de medición puntual en altas luces con compensación hacia sobreexposición, ya que es el fotógrafo el que toma el control sobre la exposición tratando de llenar el histográma por la parte que más información recoge el sensor. Con la medición matricial a mi muchas veces el histográma me aparece recortado por la parte de brillos, con lo cual desaprovecha mucha información, más de la que se piensa observando el histograma.

Por otro lado, el histograma se forma a partir de la previsualización jpeg de la cámara, que de hecho llevan incrustadas todas los archivos NEF. He observado que la D90, por lo menos, es bastante conservadora en el tema de altas luces y te avisa de que estás sobreexponiendo antes de que tal cosa ocurra. Esto se pude ver tomando una foto en la que te de un aviso de que has quemado dicha zona, sin pasarse eso sí, y luego procesarla en Raw y ver que se puede extraer información de la misma, con lo cual aún queda margen. Creo que esto lo hace pensando en las tomas en jpeg, donde la sobreexposición es más crítica que en raw. Entonces, haciendo caso estricto del aviso de altas luces en la previsualización de la cámara se observa que el histograma pierde información en la parte superior.

 

Ahora bien, si tuviera que hacer una foto con alto contraste, como una casa blanca en verano a las tres de la tarde o una farola al atardecer, pués creo que me iría mejor la medición matricial.

 

Si he puesto algo que sea incorrecto espero que alguien me lo diga, pero después de hacer unas cuantas pruebas con la D90 son las conclusiones que he sacado al revelar con Capture, y siguiendo los cosejos de este y otros foros.

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Y en la D90, no se puede cambiar? También me ha resultado raro a mí, menos intuitivo...

 

Se puede cambiar a través del menú de configuración personal, en la referencia f7, que pone invertir indicadores.

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Gracias Tyrex. Muchas gracias por tus explicaciones. Yo de momento tiro en Modo P y matricial, pero me interesa mucho lo de derechear en el histograma. Es una pena que teniendo el maquinon que tenemos tiremos casi en automático, pero no tengo tiempo ni para sonarme los mocos... Con deciros que aún tengo la cámara guardada en la caja....

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Sobre "DERECHEAR" tu puedes en el menú cambiar el signo + de lugar y alojarlo a la derecha en tu visor

Sobre al compensar DEPENDE del programa que estés en uso si es el "S" será en el obturador la compensación Si es el "A" será el diafragma el que haga la compensación. Si es en MATRICIAL será por análisis de todo lo que incida en la imagen, Yo te recomiendo uses el"P" y aprietes el obturador un tercio girando la rueda hasta que aparezca un asterisco en el lado derecho de la "P*" ese es el mejor sistema de NIKON además puedes trabajar con las ruditas a tus necesidades, profundidad de campo velocidad Visita mi Página Web

Lo que cambias (inviertes dirección), es la escala del exposímetro, tanto en la pantallita superior como en la información del visor, el histograma permanece invariable.

Moviendo la rueda principal en el modo P lo que alteras es la relación/combinación entre velocidad y diafragma, entonces aparece el asterisco, pero no compensas (sub o sobreexpones) la exposición.

De todos modos, al menos la D300, puede configurarse para hacer esto último actuando sobre la rueda secundaria (la que está en el frontal), si no, se hace pulsado a la vez el botón dedicado (+/-) y la misma rueda.

Saludos cordiales

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Otra cosa que hay que hacer es poner el perfil de color en RGB de Adobe en lugar de sRGB, ya que el primero es más completo que el segundo (permite colores más brillantes), por si se nos ocurre tirar en jpg. Si tiramos en Raw podemos elegir el espacio de color con el que queremos trabajar. En Capture lo tengo puesto en RGB de Adobe, en relativo colorimétrico con compensación de punto negro.

Puede ocurrir que el destino de nuestro trabajo sea la web, en cuyo caso se puede usar el sRGB por ser el más ajustado al espacio de salida.

 

¿Por qué no usar un espacio de color más amplio como el ProPhotoRGB? Simplemente porque no tengo control sobre los colores que luego voy a obtener, ya que ni el monitor ni la impresora contienen un espacio tan amplio. Por tanto, cuando se convierta al espacio de la impresora se pierde el control de todo el trabajo, y es una máquina la que lo determina. ¿para qué complicarse tanto con edición, retoque, exposición, etc. si luego dejamos que sea una máquina la que decida el aspecto de las fotos que imprimes?

 

¿Por qué es aconsejable usar la compensación de punto negro? Porque cuando elegimos el propósito colorimético relativo y cambiamos a otro espacio nos puede pasar que los negros se nos vayan al verde, magenta, etc. Entonces resulta que llevamos una imagen en blanco y negro perfectamente ajustada en nuestro monitor al laboratorio, y como éste usa un espacio de color distinto del nuestro, perdemos el control sobre la imagen. La imagen ya no es en blanco y negro sino con tonalidades extrañas.

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Como yo provengo de cámaras de película me costó entender el método de exposición basado en las altas luces. Este método no me funciona bien en fotos con mucho contraste. Hay bastantes cosas escritas sobre el tema en publicaciones y foros.

 

Las cámaras digitales obtienen la mayor parte de la información de las zonas más iluminadas, así que hay que exponer tratando de llevar el histograma hasta el límite de la sobreexposición. Para ello, salvo que haya mucho contraste, se mide en puntual la zona más iluminada, excluyendo reflejos y brillos, y se compensa sobreexponiendo de uno a dos puntos. La D90 me va bien con una compensación de 1.3 a 1.7 en la mayor parte de los casos, salvo en excenas donde el contraste ya es excesivo. En esos casos ya no me atrevo con la medición puntual y paso a la matricial.

 

Las fotos así quedan sobreexpuestas la mayor parte de las veces, pero como hemos situado bastante información en la zona de altas luces, cuando corregimos la sobreexposición en Capture llevamos más detalle a la zona de medios tonos, por ejemplo.

Está claro que esto no funciona si nos pasamos con la compensación hacia altas luces porque nos comemos la información de la iluminación, así que en una cámara con poco rango es más difícil de aplicar que en las que tienen más. Afortunadamente la D90 se comporta muy bien en este aspecto. Además, a medida que elevamos el valor ISO reducimos el rango de exposición, por eso no me gusta pasar de 800 y, si puedo, ni de 200.

 

En tomas con contraste razonable es mejor usar el método de medición puntual en altas luces con compensación hacia sobreexposición, ya que es el fotógrafo el que toma el control sobre la exposición tratando de llenar el histográma por la parte que más información recoge el sensor. Con la medición matricial a mi muchas veces el histográma me aparece recortado por la parte de brillos, con lo cual desaprovecha mucha información, más de la que se piensa observando el histograma.

Por otro lado, el histograma se forma a partir de la previsualización jpeg de la cámara, que de hecho llevan incrustadas todas los archivos NEF. He observado que la D90, por lo menos, es bastante conservadora en el tema de altas luces y te avisa de que estás sobreexponiendo antes de que tal cosa ocurra. Esto se pude ver tomando una foto en la que te de un aviso de que has quemado dicha zona, sin pasarse eso sí, y luego procesarla en Raw y ver que se puede extraer información de la misma, con lo cual aún queda margen. Creo que esto lo hace pensando en las tomas en jpeg, donde la sobreexposición es más crítica que en raw. Entonces, haciendo caso estricto del aviso de altas luces en la previsualización de la cámara se observa que el histograma pierde información en la parte superior.

 

Ahora bien, si tuviera que hacer una foto con alto contraste, como una casa blanca en verano a las tres de la tarde o una farola al atardecer, pués creo que me iría mejor la medición matricial.

 

Si he puesto algo que sea incorrecto espero que alguien me lo diga, pero después de hacer unas cuantas pruebas con la D90 son las conclusiones que he sacado al revelar con Capture, y siguiendo los cosejos de este y otros foros.

Lo de la exposición es algo muy personal, depende del efecto que quieras conseguir.

De todos modos la técnica de "derechear" el histograma consiste en sobreexponer ligeramente para levantar las sombras sin reventar las altas luces y recuperar en el procesado posterior la información contenida en éstas; todo esto si disparas en RAW, claro está. Más o menos lo contrario del viejo axioma en fotografía analógica: "exponer para las luces y revelar para las sombras".

Para escenas de alto contraste resulta muy útil la función D-lightning que tienen tanto la D90 como la D300. Se puede usar también la técnica denominada "HDR".

Se trata, en definitiva, de recursos o técnicas que buscan ampliar el rango dinámico (en película llamado latitud) de las imágenes que entregan nuestras cámaras digitales.

 

Saludos cordiales

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Interesantísimo todo lo que se está diciendo en este hilo.

 

Ahora entiendo lo de "derechear". Se refiere al histograma y no al indicador del exposímetro, con lo que ya me cuadra.

Como muy bien dice Tyrex, la D90 también permite invertir el signo de este indicador, lo cual también pienso hacer. Entiendo que la respuesta al accionamiento del dial también quedará invertida, ya que de lo contrario sería peor el remedio que la enfermedad (la flecha se movería en sentido contrario al que le aplicaríamos al dial).

 

En cuanto al perfil de color, hice algunas pruebas en jpg y el de Adobe me pareció más apagado en general comparándolo con el sRGB.

 

Tyrex, cuando dices que la D90 "te avisa" antes de que ocurra la sobreexposición ¿a qué te refieres exactamente? ¿al exposímetro?

 

Saludos

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Recomiendo visitar este largo e interesante post, bautizado por algunos como "hoja de monty" http://www.nikonistas.com/digital/foro/ind...showtopic=14466

Saludos cordiales

 

En el post que se inició sobre "probando la nitidez de la D90" ya comenté que este post que inició Monty era muy interesante para nosotros, porque tienen muchos parámetros en común la D90 con la D300, a traves de un MP le he pedido permiso a Monty para subir a un post de la D90 la hoja que el tradujo (me dijo que no habia problema alguno) pero adaptada a los menus de la D90, para ver si entre todos le sacamos provecho con su ayuda y la de los expertos, estoy a punto de terminarla y pienso que hoy por la noche me dará tiempo de colgarla en este post o en otro que iniciemos, siempre y cuando sea de interes.

Saludos.

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Interesantísimo todo lo que se está diciendo en este hilo.

 

Ahora entiendo lo de "derechear". Se refiere al histograma y no al indicador del exposímetro, con lo que ya me cuadra.

Como muy bien dice Tyrex, la D90 también permite invertir el signo de este indicador, lo cual también pienso hacer. Entiendo que la respuesta al accionamiento del dial también quedará invertida, ya que de lo contrario sería peor el remedio que la enfermedad (la flecha se movería en sentido contrario al que le aplicaríamos al dial).

 

En cuanto al perfil de color, hice algunas pruebas en jpg y el de Adobe me pareció más apagado en general comparándolo con el sRGB.

 

Tyrex, cuando dices que la D90 "te avisa" antes de que ocurra la sobreexposición ¿a qué te refieres exactamente? ¿al exposímetro?

 

Saludos

 

Es que el perfil de color sRGB "concentra los colores" dentro de una gama más reducida que el de Adobe, y por eso parecen más saturados, pero creo que lo mejor es usar el que mejor se ajuste al dispositivo de salida, que muchas veces es ese mismo sRGB.

Lo de la sobreexposición lo puedes activar en la previsualización una vez tomada la foto. Desgraciadamente no se pueden ver los histogramas ni el aviso de altas luces antes de tomar la foto, pero lo puedes configurar para que se vean una vez tomadas. Es una pantalla de la previsualilzación (a la que se accede con el botón del triángulo), en la que las luces sobreexpuestas parpadean. Aún así, he comprobado que dicha sobreexposición no tiene lugar en RAW, salvo que sea muy pronunciada. Eso es lo que quería decir, y lástima que no se pueda ver mientras encuadras, como con las compactas, pero debe ser una limitación del sistema reflex o algo así, lo mismo que ocurre con el botón de previsualización de profundidad de campo, que requiere levantar el espejo.

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En el post que se inició sobre "probando la nitidez de la D90" ya comenté que este post que inició Monty era muy interesante para nosotros, porque tienen muchos parámetros en común la D90 con la D300, a traves de un MP le he pedido permiso a Monty para subir a un post de la D90 la hoja que el tradujo (me dijo que no habia problema alguno) pero adaptada a los menus de la D90, para ver si entre todos le sacamos provecho con su ayuda y la de los expertos, estoy a punto de terminarla y pienso que hoy por la noche me dará tiempo de colgarla en este post o en otro que iniciemos, siempre y cuando sea de interes.

Saludos.

 

Muchas gracias por el trabajo que te estás tomando, seguro que es muy útil, para mi por lo menos tiene mucho interés. Gracias. :P

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Ni lo dudes Juan Antonio :P

 

A mí me vendrá de perlas un post similar al de monty pero para nuestra D90...

 

Gracias por tu esfuerzo.

 

Un saludo

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En cuanto al perfil de color, hice algunas pruebas en jpg y el de Adobe me pareció más apagado en general comparándolo con el sRGB.

La opción de espacio de color Adobe RGB tiene sentido si tiras en RAW (tienes un espacio de color más amplio y, al procesar, siempre puedes cambiar el perfil de color en función del destino de la foto).

En JPG, si la imagen la vas a utilizar para visualizar en ordenador o publicar en la web, es preferible utilizar el espacio sRGB que, aunque más reducido, coincide con el que puede interpretar el ordenador y, por tanto, visualizarás la imagen con mejores resultados, tal como has comprobado, que si utilizas el más amplio Adobe RGB que, en casos como este, no aprovecharás.

 

Saludos cordiales

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