Retrato streetstyle

[adrimor]

Si, lo que pasa que el compañero spradot, si nunca ha utilizado flash, no me extraña que no se haya enterado mucho de lo que le expuse, a mi me pasaría lo mismo. En cuanto a la D5000 creo que sincroniza hasta 1/250 a partir de ahí ya tendría que configurar en auto FP y un flash que se lo permita.

 

En cuanto al número guía (GN), lo que te muestra es la potencia del flash. No es otra cosa que apertura por distancia, normalmente tomando como base ISO 100. El que yo tengo en mi firma el nº guía es 28, no es muy potente pero si muy versátil. Que quiere decir, pues que si tengo una apertura F4 llegaría a una distancia 7 mts. (7 x 4 = 28) ; si abro a F8 las distancia sería 3,5 mts. (8 x 3,5 = 28). Por tanto cuanto mas alto el nº guía mas potencia. De todas formas es fácil aumentar la potencia del flash. En caso de necesidad podemos subir ISO (cada 2 pasos de ISO) doblamos la distancia. De tal forma que en el primer caso a F4 llegaríamos a los 14 metros si el ISO lo subimos a 400. Y lo mismo podemos hacer con el diafragma.

 

De todas formas Spradot a mi tus fotos me parecen muy dignas, lo que pasa que no vas a poder competir con esos profesionales que seguramente se apoyan en un equipo bastante superior al tuyo, una experiencia en iluminación grande, uso de flashes, paraguas y demás artilugios. Pero desde luego tus muestras no son nada malas.

 

Te aconsejo que leas SIN MIEDO AL FLASH de José A.Fernández, lo encontrarás por Internet o en algún Fnac, no es caro (sobre 24€) y es muy bueno para aprender a utilizar el flash de mano. Y en lo que tu pretendes hacer, para mi el uso del flash es primordial y una vez que te acostumbres, obtendrás resultados a los que sin él nunca vas a llegar.

 

Un saludo. 

[spradot]

En lo que dice el compañero adrimor un poco de puedo ayudar creo yo. Algunos flashes no permiten sincronizar el disparo a partir de ciertas velocidades que creo que son 1/320 o por ahí, ya que a mayor velocidad el fogonazo del flash pilla con el espejo a medio moverse y por lo tanto solo ilumina en una parte del sensor, con lo cual un flash con HSS (high speed sync, creo que se dice) puedes tirar a 1/8000 si te da la gana que el flash y el espejo no serán problema.

 

Luego los decnetitos también tienen número guia / guide number (GN, creo recordar) que según los ajustes de disparo y la información que reciba la cámara sobre el entorno, te dice a qué distancia podrá llegar a iluminar el flash, pero claro que si iluminas al suelo te dirá algo distinto que si iluminas un sujeto iluminado. Conviene distinguir entre distancias, también.

 

No se hacer fotos iguales y mucho menos mejores, pero algo puedo decir de los flashes después de estar peleándome con ellos desde principios de 2014 en modo manual XD

Muchas gracias por comentar. Pues en la d5000 cuando activo el flash (sea TTL o manual, que no se la diferencia) pues la velocidad se baja a 1/200 y de ahí no sube..por lo que hacer fotos a plena luz..es imposible..a no ser que cierre una barbaridad el diafragma.

 

Creo que me va a tocar practicar mucho jeje

[spradot]

Si, lo que pasa que el compañero spradot, si nunca ha utilizado flash, no me extraña que no se haya enterado mucho de lo que le expuse, a mi me pasaría lo mismo. En cuanto a la D5000 creo que sincroniza hasta 1/250 a partir de ahí ya tendría que configurar en auto FP y un flash que se lo permita.

 

En cuanto al número guía (GN), lo que te muestra es la potencia del flash. No es otra cosa que apertura por distancia, normalmente tomando como base ISO 100. El que yo tengo en mi firma el nº guía es 28, no es muy potente pero si muy versátil. Que quiere decir, pues que si tengo una apertura F4 llegaría a una distancia 7 mts. (7 x 4 = 28) ; si abro a F8 las distancia sería 3,5 mts. (8 x 3,5 = 28). Por tanto cuanto mas alto el nº guía mas potencia. De todas formas es fácil aumentar la potencia del flash. En caso de necesidad podemos subir ISO (cada 2 pasos de ISO) doblamos la distancia. De tal forma que en el primer caso a F4 llegaríamos a los 14 metros si el ISO lo subimos a 400. Y lo mismo podemos hacer con el diafragma.

 

De todas formas Spradot a mi tus fotos me parecen muy dignas, lo que pasa que no vas a poder competir con esos profesionales que seguramente se apoyan en un equipo bastante superior al tuyo, una experiencia en iluminación grande, uso de flashes, paraguas y demás artilugios. Pero desde luego tus muestras no son nada malas.

 

Te aconsejo que leas SIN MIEDO AL FLASH de José A.Fernández, lo encontrarás por Internet o en algún Fnac, no es caro (sobre 24€) y es muy bueno para aprender a utilizar el flash de mano. Y en lo que tu pretendes hacer, para mi el uso del flash es primordial y una vez que te acostumbres, obtendrás resultados a los que sin él nunca vas a llegar.

 

Un saludo. 

 

Hola adrimor, al activar el flash la velocidad maxima es 1/200.  Sin flash la máxima de la d5000 es 1/4000 (muchas veces necesito mas). Muchas gracias, la verdad que intento hacer lo mejor posible, para ser "streetstyle" creo que voy mejorando poco a poco. Me mirare el libro que me has dicho, aunque no se como montare tanto artilugio en plena calle jeje.

 

tengo en casa un flash antiguo de mi padre, un atlantic CS30, detras pone

GUIDE NUMBER.

Film        ft.         m.

asa25    30         9

50          40         12

100        60          18

 

Y debajo una rueda que la puedes mover, tiene muchos numeros. Pero solo funciona si lo conecto al enchufe...las pilas estan bien...una pena no? aunque no se si eso me serviría...

 

Un saludo y muchisimas gracias por comentar.

[kuku_sombra]

Yo tengo pendiente el tema de los cálculos, que por falta de tiempo no he podido probar en acción esos cálculos XD

Sobre ese libro que citas adrimor, no puedo estar más de acuerdo. Me lo prestaron, lo leí, lo disfruté y sobretodo aprendí muchísimo y en cuanto pueda me haré con una copia, porque viene alguna información y esquemas que no me libraré de necesitar algún día. Caro sí, pero recomendable 

[adrimor]

Ufff, no sabría decirte si ese flash sería utilizable, pero me temo que no mucho. Es importante que  sea compatible con tu cámara. En el mercadillo se ven de vez en cuando alguna unidad interesante, es muy importante que tengan TTL y que tengan la opción de alta velocidad de sincronización.

 

El TTL del inglés Through The Lens (a través del objetivo). Como su nombre indica es a través del objetivo de la cámara por donde se realiza la medición del destello.  A diferencia del modo automático en que esta decisión la tomaba el propio flash.  Con lo cual es un avance tecnológico importante y muy a tener en cuenta, te facilita mucho la labor y el acierto en la cantidad de luz que debe suministrar el flash para conseguir una exposición óptima. Normalmente los flashes modernos te proveen de una información lo suficientemente amplia para facilitarte mucho mas el trabajo. Por ejemplo el que yo tengo, que es un flash intermedio, si activas el TTL, te está diciendo por pantalla el rango de distancia que puede iluminar perfectamente (da un mínimo y un máximo)  si te mantienes en ese rango la exposición te va a salir mas o menos correcta, aunque podrás corregir ajustando la exposición en el propio flash, es decir aumentando +/- pasos EV. El TTL por tanto es automático, se va a encargar de calcular el mismo la intensidad, la única precaución que has de tener es no salirte del rango que te marca. En el manual, el control es totalmente tuyo y has de ser tu el que administres la intensidad que has de darle para una exposición correcta, aunque vas a tener información de la distancia a la que estás iluminando. Por supuesto detrás de toda esta teoría hay mucha letra pequeña, (distancia focal, posición del foco, flash rebotado etc...)esto es una generalidad. En definitiva digamos que el TTL, es el mejor modo automático de utilizar el flash pero que también te permite correcciones de forma manual con la compensación de flash y que va de -3EV a + 3EV. Yo utilizo el TTL, en situaciones de mucho cambio lumínico y el manual en situaciones mas estables, por ejemplo en retrato.

 

La alta velocidad, es la posibilidad de sincronizar el flash con tu cámara a obturaciones mas cortas de las estándares, por ejemplo tu cámara te permite una sincronización, según tu dices de 1/200 y a partir de ahí no vas a poder subir tu velocidad, ya que alguna zona de tu foto quedaría en sombra. Pues bien la alta velocidad te va a permitir actuar con tiempos mas cortos de hasta 1/4000. Lo que hace en este caso tu flash, es producir  muchos destellos de luz muy cortos durante el tiempo que dure la exposición, parte de estos destellos se desperdician, pero conseguimos iluminar toda la escena aunque a base de mucho gasto de potencia.

 

Con lo cual a la hora de comprar un flash, hay que tener en cuenta esas tres premisas, que sea totalmente compatible con tu cámara, que disponga de TTL y la posibilidad de sincronizar en alta velocidad.

 

Un saludo

[Rabla]

 

Con lo cual a la hora de comprar un flash, hay que tener en cuenta esas tres premisas, que sea totalmente compatible con tu cámara, que disponga de TTL y la posibilidad de sincronizar en alta velocidad.

 

 

Totalmente de acuerdo, de esta forma tu flash te puede servir para futuras cámaras.

 

Pero si no recuerdo mal, la D5000 no es compatible con la sincronización a alta velocidad.

 

Saludos

[spradot]

Ufff, no sabría decirte si ese flash sería utilizable, pero me temo que no mucho. Es importante que  sea compatible con tu cámara. En el mercadillo se ven de vez en cuando alguna unidad interesante, es muy importante que tengan TTL y que tengan la opción de alta velocidad de sincronización.

 

El TTL del inglés Through The Lens (a través del objetivo). Como su nombre indica es a través del objetivo de la cámara por donde se realiza la medición del destello.  A diferencia del modo automático en que esta decisión la tomaba el propio flash.  Con lo cual es un avance tecnológico importante y muy a tener en cuenta, te facilita mucho la labor y el acierto en la cantidad de luz que debe suministrar el flash para conseguir una exposición óptima. Normalmente los flashes modernos te proveen de una información lo suficientemente amplia para facilitarte mucho mas el trabajo. Por ejemplo el que yo tengo, que es un flash intermedio, si activas el TTL, te está diciendo por pantalla el rango de distancia que puede iluminar perfectamente (da un mínimo y un máximo)  si te mantienes en ese rango la exposición te va a salir mas o menos correcta, aunque podrás corregir ajustando la exposición en el propio flash, es decir aumentando +/- pasos EV. El TTL por tanto es automático, se va a encargar de calcular el mismo la intensidad, la única precaución que has de tener es no salirte del rango que te marca. En el manual, el control es totalmente tuyo y has de ser tu el que administres la intensidad que has de darle para una exposición correcta, aunque vas a tener información de la distancia a la que estás iluminando. Por supuesto detrás de toda esta teoría hay mucha letra pequeña, (distancia focal, posición del foco, flash rebotado etc...)esto es una generalidad. En definitiva digamos que el TTL, es el mejor modo automático de utilizar el flash pero que también te permite correcciones de forma manual con la compensación de flash y que va de -3EV a + 3EV. Yo utilizo el TTL, en situaciones de mucho cambio lumínico y el manual en situaciones mas estables, por ejemplo en retrato.

 

La alta velocidad, es la posibilidad de sincronizar el flash con tu cámara a obturaciones mas cortas de las estándares, por ejemplo tu cámara te permite una sincronización, según tu dices de 1/200 y a partir de ahí no vas a poder subir tu velocidad, ya que alguna zona de tu foto quedaría en sombra. Pues bien la alta velocidad te va a permitir actuar con tiempos mas cortos de hasta 1/4000. Lo que hace en este caso tu flash, es producir  muchos destellos de luz muy cortos durante el tiempo que dure la exposición, parte de estos destellos se desperdician, pero conseguimos iluminar toda la escena aunque a base de mucho gasto de potencia.

 

Con lo cual a la hora de comprar un flash, hay que tener en cuenta esas tres premisas, que sea totalmente compatible con tu cámara, que disponga de TTL y la posibilidad de sincronizar en alta velocidad.

 

Un saludo

 

Muchas gracias, pues cuando más adelante me decida tendré en cuenta estos parámetros. 

 

Por el momento entonces, con el flash que lleva la camara, si pongo TTL y disparo con flash saldrán mejor expuestas? 

 

un saludo

[Rabla]

 

Por el momento entonces, con el flash que lleva la camara, si pongo TTL y disparo con flash saldrán mejor expuestas? 

 

 

Depende de la luz ambiente, pues tienes un limitación y es la velocidad de sincronización del tu flash.

 

Cuando actives tu flash la cámara pasará a una velocidad de 1/200, con lo cual si tienes muuucha luz ambiente, tendrás que exponer el fondo cerrando diafragma, por lo que puede pasarte:

- que vayas a diafragmas cerrados y que la potencia de tu flash sea capaz de asumir y no tengas problema con la pdc que te dan.

- que vayas a diafragmas cerrados y que la potencia de tu flash sea capaz de asumir, pero no te interesen la pdc que te dan.

- que vayas a diafragmas cerrados y que la potencia de tu flash no sea capaz de asumir

Esto utilizando el flash como fuente principal (al margen de la luz dura que te da el flash en la cámara)

 

Otra cosa distinta es utilizarlo de relleno para eliminar sombras.

 

Como probablemente te he liado mas, lo mejor es que, como tienes a la modelo en casa, hagas pruebas con ella para experimentar.

 

Saludos

[spradot]

Depende de la luz ambiente, pues tienes un limitación y es la velocidad de sincronización del tu flash.

 

Cuando actives tu flash la cámara pasará a una velocidad de 1/200, con lo cual si tienes muuucha luz ambiente, tendrás que exponer el fondo cerrando diafragma, por lo que puede pasarte:

- que vayas a diafragmas cerrados y que la potencia de tu flash sea capaz de asumir y no tengas problema con la pdc que te dan.

- que vayas a diafragmas cerrados y que la potencia de tu flash sea capaz de asumir, pero no te interesen la pdc que te dan.

- que vayas a diafragmas cerrados y que la potencia de tu flash no sea capaz de asumir

Esto utilizando el flash como fuente principal (al margen de la luz dura que te da el flash en la cámara)

 

Otra cosa distinta es utilizarlo de relleno para eliminar sombras.

 

Como probablemente te he liado mas, lo mejor es que, como tienes a la modelo en casa, hagas pruebas con ella para experimentar.

 

Saludos

Mas o menos me he enterado, el otro dia me dio por probar en la ultima serie que hice en el parque del retiro, y no me conseguí apañar..y tenia prisa porque se me iba el sol. Pero quizás pruebe un día aun a riesgo de tener una inmensa profundidad de campo (que no es lo que busco). Pero bueno, así también voy aprendiendo como se comporta la camara. O quizás le hago un apaño con un papel o algo delante que me haga de reflector o difusor..

[Rabla]

..y tenia prisa porque se me iba el sol. ...........

 

Ese caso es diferente, ahí puedes abrir a tope (tienes que exponer para el fondo) y luego el flash se encarga de iluminar la modelo.

 

Saludos

[spradot]

Ese caso es diferente, ahí puedes abrir a tope (tienes que exponer para el fondo) y luego el flash se encarga de iluminar la modelo.

 

Saludos

Exponer al fondo a que te refieres? Poner lo de 2ª cortina?

hice una prueba a f.1.8 y la primera me salia blanca, luego subi a f8 y negra... había todavía luz.. puedes ver la luz aqui.. http://www.nikonistas.com/digital/foro/index.php?showtopic=346748

[adrimor]

Bueno antes que nada, felicitarte por esa serie de fotos que a mi me gustaron mucho, los tonos son muy bonitos y nada que criticar, salvo pequeños detalles fácilmente subsanables, por ejemplo la segunda del parque que está apoyada en la barandilla, está ligeramente caída a la derecha que  son cosas que se corrigen fácilmente y saltan mucho a la vista, es como el cuadro que no está nivelado en la pared. Pero vaya para mi una serie estupenda.

 

Y te contesto a la duda que te surge. Creo que Rabla cuando te habla de exponer al fondo, se refiere que hagas una medición puntual al escenario de fondo, tendrás que hacerla en manual y midiendo normalmente a la zona mas clara que quieras conservar con algún detalle llevando el exposímetro al medio, luego dependiendo de la diferencia que hubiera entre claros y oscuros pues le podrías añadir algo mas de exposición (un poco técnica derecheo, que supongo que conocerás), o bien midiendo en una zona intermedia y dejarlo tal cual, como estamos hablando de últimas horas de la tarde, es muy probable que tengas que manejarte con obturaciones largas (o lo que es lo mismo velocidades cortas), diafragmas abiertos (que van a favorecer, esos desenfoques que quieres)y  el  ISO a ser posible empezar en 100. Esta medición te va a dar la luz ambiental, es casi seguro que en esas horas  a la modelo no le llegue suficiente luz, esto no debe preocuparte ya que el flash se encargará de iluminar, yo haría probaturas en manual y comprobar a base de prueba y error, cual es la intensidad necesaria. Tampoco debe preocuparte el estar trabajando en velocidades cortas (tema trepidación), porque el propio flash se va a encargar de congelar, de hecho la velocidad de obturación al flash no le afecta, solo el diafragma y el ISO, tienen efectos sobre la cantidad de luz que va a recibir el objeto cercano (en este caso la modelo). Si no te llegase la potencia del flash (ya que creo que estamos hablando del que trae incorporado la cámara), puedes modificar ISO, teniendo en cuenta que no conviene abusar mucho de él. Cada dos pasos de ISO, teóricamente va a poder iluminar el doble de la distancia.

 

En cuanto a lo de la 2ª cortina, esto suele utilizarse con tiempos de exposición algo largos y consiste que el flash dispare justo antes que cierre el obturador y no al principio como hace habitualmente, para ello deberás colocarlo en modo (REAR= parte trasera), pero creo que no tiene nada que ver en este caso.

 

Espero no haberte liado y haber interpretado bien lo que Rabla quería decirte con lo de la luz de fondo. 

 

Un saludo

[spradot]

Bueno antes que nada, felicitarte por esa serie de fotos que a mi me gustaron mucho, los tonos son muy bonitos y nada que criticar, salvo pequeños detalles fácilmente subsanables, por ejemplo la segunda del parque que está apoyada en la barandilla, está ligeramente caída a la derecha que  son cosas que se corrigen fácilmente y saltan mucho a la vista, es como el cuadro que no está nivelado en la pared. Pero vaya para mi una serie estupenda.

 

Y te contesto a la duda que te surge. Creo que Rabla cuando te habla de exponer al fondo, se refiere que hagas una medición puntual al escenario de fondo, tendrás que hacerla en manual y midiendo normalmente a la zona mas clara que quieras conservar con algún detalle llevando el exposímetro al medio, luego dependiendo de la diferencia que hubiera entre claros y oscuros pues le podrías añadir algo mas de exposición (un poco técnica derecheo, que supongo que conocerás), o bien midiendo en una zona intermedia y dejarlo tal cual, como estamos hablando de últimas horas de la tarde, es muy probable que tengas que manejarte con obturaciones largas (o lo que es lo mismo velocidades cortas), diafragmas abiertos (que van a favorecer, esos desenfoques que quieres)y  el  ISO a ser posible empezar en 100. Esta medición te va a dar la luz ambiental, es casi seguro que en esas horas  a la modelo no le llegue suficiente luz, esto no debe preocuparte ya que el flash se encargará de iluminar, yo haría probaturas en manual y comprobar a base de prueba y error, cual es la intensidad necesaria. Tampoco debe preocuparte el estar trabajando en velocidades cortas (tema trepidación), porque el propio flash se va a encargar de congelar, de hecho la velocidad de obturación al flash no le afecta, solo el diafragma y el ISO, tienen efectos sobre la cantidad de luz que va a recibir el objeto cercano (en este caso la modelo). Si no te llegase la potencia del flash (ya que creo que estamos hablando del que trae incorporado la cámara), puedes modificar ISO, teniendo en cuenta que no conviene abusar mucho de él. Cada dos pasos de ISO, teóricamente va a poder iluminar el doble de la distancia.

 

En cuanto a lo de la 2ª cortina, esto suele utilizarse con tiempos de exposición algo largos y consiste que el flash dispare justo antes que cierre el obturador y no al principio como hace habitualmente, para ello deberás colocarlo en modo (REAR= parte trasera), pero creo que no tiene nada que ver en este caso.

 

Espero no haberte liado y haber interpretado bien lo que Rabla quería decirte con lo de la luz de fondo. 

 

Un saludo

 

Muchas gracias, ahora mismo subo otra serie que creo que ha quedado muy bonita también a ver si te gusta.

Respecto a lo del derecho no sabía lo que era...pero ya me he leído algún articulo y he visto varios videos, habrá que ponerlo en práctica.

En cuanto al iso, mi camara empieza en 200, por debajo esta iso low.. pero tengo entenido que el natural de la camara es 200, estoy equivocado y debería tirar mas bajo?

No sabía que el flash congelaba la imagen...y no entiendo muy bien porque. :S Probare todo lo que me recomendáis a ver si voy mejorando. :)

 

Un saludo y muchas gracias por los comentarios.

[adrimor]

Cuanta menos luz ambiental haya, mas congela lo que ilumina el flash. Al fin y al cabo una foto sale por la luz que recibe el sensor, cuando no hay luz, no hay foto. Los flashazos van siempre a una velocidad muy superior a la de sincronización, por tanto en escenarios cuanta menos luz ambiente haya, mas congelación de imagen, ya que la referencia va a ser la velocidad del fogonazo.

Un buen experimento es probar en una discoteca con una luz ambiente baja, haz una foto con flash a una velocidad baja (por ejemplo 1/60 ó 1/30), y enfoca a alguien que encuentres bailando, por tanto moviéndose, dispara y verás que la foto te va a salir perfectamente nítida y la persona parada, probablemente si hay alguna luz de fondo que también entre (eso lo decides tu abriendo mas o menos diafragama o subiendo ISO), seguramente verás algo de movimiento pero lo que ha iluminado el flash va estar perfecto. Si lo hicieses sin flash a base de por ejemplo subir mucho ISO y abrir diafragama, la foto te saldría trepidada casi seguro o cuando menos con sensación de movimiento.

 

Puedes consultar en Internet y verás montones de ejemplos, que te lo harán entender mucho mejor que yo.

 

Si tu cámara el ISO mas bajo es 200, pues perfecto, empieza por él.

 

Y por cierto spradot, con los pocos conocimientos que pareces tener y que tu mismo manifiestas, hay que reconocer que consigues unos resultados increíbles, no cabe duda que tienes talento natural para esto  . El día que te pongas al día, no se que vas a ser capaz de enseñarnos.

 

Un saludo

[spradot]

Cuanta menos luz ambiental haya, mas congela lo que ilumina el flash. Al fin y al cabo una foto sale por la luz que recibe el sensor, cuando no hay luz, no hay foto. Los flashazos van siempre a una velocidad muy superior a la de sincronización, por tanto en escenarios cuanta menos luz ambiente haya, mas congelación de imagen, ya que la referencia va a ser la velocidad del fogonazo.

Un buen experimento es probar en una discoteca con una luz ambiente baja, haz una foto con flash a una velocidad baja (por ejemplo 1/60 ó 1/30), y enfoca a alguien que encuentres bailando, por tanto moviéndose, dispara y verás que la foto te va a salir perfectamente nítida y la persona parada, probablemente si hay alguna luz de fondo que también entre (eso lo decides tu abriendo mas o menos diafragama o subiendo ISO), seguramente verás algo de movimiento pero lo que ha iluminado el flash va estar perfecto. Si lo hicieses sin flash a base de por ejemplo subir mucho ISO y abrir diafragama, la foto te saldría trepidada casi seguro o cuando menos con sensación de movimiento. Creo que le voy a poner a mi novia algo de música en casa para que baile y hacer pruebas, jeje. Haré las pruebas que me comentas.

 

Puedes consultar en Internet y verás montones de ejemplos, que te lo harán entender mucho mejor que yo. Me lo has explicado muy bien, aun así me informare más.

 

Si tu cámara el ISO mas bajo es 200, pues perfecto, empieza por él. Puedo poner low iso, que es equivalente creo que a iso 100, pero creo el low no es "recomendable" usarlo, pues es forzado.. no se si me explico jeje.

 

Y por cierto spradot, con los pocos conocimientos que pareces tener y que tu mismo manifiestas, hay que reconocer que consigues unos resultados increíbles, no cabe duda que tienes talento natural para esto  . El día que te pongas al día, no se que vas a ser capaz de enseñarnos. Muchas gracias, me has alegrado la semana, el próximo día que coja la cámara iré más motivado. :) He puesto hoy unas fotos en retrato, y en reportajes la serie entera. Si pudieras echarles un vistazo te lo agradecería

 

Muchas gracias

Un saludo

[adrimor]

Pues ya he visto tus fotos y a mi me siguen pareciendo muy buenas, tendría que verlas al 100%, para poder desmenuzar un poco mas y bueno saber un poco los exif, por si pudiera corregirse algo, aunque ya te digo que me parecen todas muy correctas. En cuanto al enfoque, lo veo francamente bien, no es fácil estar tirando (creo que dices F2.0) con una apertura tan grande a una modelo en ocasiones moviéndose, me parece que están muy bien, junto a unos bokeh muy logrados, teniendo además en cuenta que estás trabajando con un 50mm (creo).

 

Hay algo que no se si has oído hablar de ello, que son los puntos dulces de los objetivos, tu estás disparando con un 1.8 y solo rebajas 1/3 su apertura, estás posiblemente en zona donde la lente aún tiene aberraciones y por tanto en los puntos de confusión del enfoque.  Los  objetivos suelen ser  un poco blandos en sus máximas aperturas (pérdida de acutancia, por supuesto también depende en gran medida de la calidad de la lente), normalmente sus puntos dulces están a partir de cerrarlos 1 ó 2 pasos de su apertura máxima. Por tanto estoy seguro que si cierras un poco mas (como mínimo un paso entero F2.8), tus fotos van a ganar mucho en nitidez y no creo que pierdas mucho desenfoque, que incluso lo puedes compensar acercándote un poco mas (si puedes).

 

Yo creo que tienes muy buen gusto, logras unas bonitas composiciones, pero no cabe duda que parte del mérito habremos de darle a la magia de la modelo.

 

Por cierto una nota aclaratoria por si no lo sabes. En el desenfoque de fondo actúan tres factores para acentuarlo mas.

 

Apertura: números diafragma bajos

Distancia: menos distancia al objeto

Focal: cuanto mas larga mejor.

 

Saludos y enhorabuena

[spradot]

 

Pues ya he visto tus fotos y a mi me siguen pareciendo muy buenas, tendría que verlas al 100%, para poder desmenuzar un poco mas y bueno saber un poco los exif, por si pudiera corregirse algo, aunque ya te digo que me parecen todas muy correctas. En cuanto al enfoque, lo veo francamente bien, no es fácil estar tirando (creo que dices F2.0) con una apertura tan grande a una modelo en ocasiones moviéndose, me parece que están muy bien, junto a unos bokeh muy logrados, teniendo además en cuenta que estás trabajando con un 50mm (creo). Si, es un 50mm 1.8 G, comprado hace poco. Antes tiraba con el 50-200 del kit.

 

Hay algo que no se si has oído hablar de ello, que son los puntos dulces de los objetivos, tu estás disparando con un 1.8 y solo rebajas 1/3 su apertura, estás posiblemente en zona donde la lente aún tiene aberraciones y por tanto en los puntos de confusión del enfoque.  Los  objetivos suelen ser  un poco blandos en sus máximas aperturas (pérdida de acutancia, por supuesto también depende en gran medida de la calidad de la lente), normalmente sus puntos dulces están a partir de cerrarlos 1 ó 2 pasos de su apertura máxima. Por tanto estoy seguro que si cierras un poco mas (como mínimo un paso entero F2.8), tus fotos van a ganar mucho en nitidez y no creo que pierdas mucho desenfoque, que incluso lo puedes compensar acercándote un poco mas (si puedes). Este fin de semana no he podido probar, hemos tenido mal tiempo, hice una tirada muy rápida y poco fiable. A ver si el próxima dia prueba a tirar todo a 2.8 a ver si noto diferencias. (aunque vaya gracia tener un 1.8 y no poder usarlo..jeje) lo cuirioso es que alguna vez a objeto de cerca, si me han salido muy nítidas, ya subiré alguna foto para que opinéis.

 

Yo creo que tienes muy buen gusto, logras unas bonitas composiciones, pero no cabe duda que parte del mérito habremos de darle a la magia de la modelo.    Muchas gracias, si ella tiene el 99 % del merito, que para no ser modelo profesional, lo hace muy bien, y poco a poco consigo quitarle la vergüenza de posar donde hay mucha gente..jeje (que lo de buscar lugares vacios urbanos..se complica bastante).

 

Por cierto una nota aclaratoria por si no lo sabes. En el desenfoque de fondo actúan tres factores para acentuarlo mas.

 

Apertura: números diafragma bajos

Distancia: menos distancia al objeto

Focal: cuanto mas larga mejor.

Si! esto fue una de las primeras cosas que aprendí cuando tiraba con el objetivo quitero, tiraba siembre a 200mm, pero claro la apertura máxima era 5,6..aunque conseguía desenfoque (solo trasero) ya tenía que encuadrarla lo más cerca posible para conseguir desenfoque trasero).

 

Saludos y enhorabuena

 

Muchas gracias por tus palabras. Un saludo :)