que objetivo escojer para cielo nocturno?

[mierescity]

hola,soy nuevo por estos lares,y no me comais,pero en fotografia estoy muy pez,de hecho,la camara que tengo se la regale a mi mujer (una d7100 con kit 18-105),y a mi como me gusta mucho el tema de las estrellas y todo lo relacionado con la astronomia,pues casi la uso yo mas que ella.la cuestion es que queria comprarme un objetivo fijo,y despues de empaparme bien,y de mucho leer,estoy aun mas liado,si cabe. busco uno que sea luminoso,y tenia pensado,que para empezar en este mundillo,un 35mm f1.8 igual me podria ir bien,pero la cuestion es,si este objetivo,me ira bien para el tipo de fotografia que yo quiero hacer (estrellas,via lactea,fotografia nocturna en general),o en caso contrario,algun otro objetivo que no sobrepasase los 200-250 euros,ya que para aprender,creo que voy sobrado...alguna sugerencia? saludos!

[izq]

Hola, bienvenido al foro compañero.

 

El 35 1.8 es un buen objetivo y además es luminoso, lo cual te viene muy bien para fotografiar el cielo. La pega que le veo es que no es angular y eso para fotografiar el cielo es una limitación (según lo que quieras hacer lógicamente). De todas formas con el 18-105 puesto en 18mm tienes un angular a f/3.5 que no está mal para empezar y más tratándose de la D7100 que le puedes subir el ISO, aparte de que personalmente por focal lo veo mejor que el 35 para ese tipo de fotografía.

 

Sin duda el mejor objetivo para lo que quieres en DX es el Tokina 11-16 f/2.8, hay dos versiones una con motor de enfoque y otra sin él. Como tu cámara ya dispone de motor de enfoque, con la versión sin motor tendrás suficiente, pero la inversión sería algo más de lo que propones.

 

Otra opción es el Samyang 14 2.8, otro objetivo que va muy bien para el cielo, aunque para DX me quedo con el Tokina 11-16. Este también se pasa algo de tu presupuesto. Personalmente me esperaría y ahorraría un poco más para el Tokina 11-16.

 

Un saludo

[500MMMC]

A la hora de fotografiar cielo nocturno hay que tener en cuenta una serie de consideraciones. La primera es si quieres que las estrellas aparezcan con arcos" (por el rastro que dejan en la imagen al desplazarse en el cielo) o si por el contrario quieres que aparezcan coo puntos. Así tendríamos la "regla del 500" - http://www.xatakafoto.com/trucos-y-consejos/como-empezar-en-la-fotografia-nocturna). En este segundo caso, tendremos una limitación en cuanto al tiempo que se puede estar haciendo la foto. Y este tiempo es tanto más corto cuanro más estrecho es el ángulo visto. A ese respecto el 35 no es una alternativa tan "buena" como otros objetivos más angulares (por ejemplo, el 11-16 f/2.8 que te han comentado antes) ya que para acortar el tiempo de exposición habría que subir la sensibilidad ISO. Por otro lado, el AF-S 35 es un objetivo bastante propenso a flares y halos en fotografía nocturna. Otra "pega" del AF-S 35 es que no tiene ni tope en el enfoque a infinito ni escala de distancias, por lo que enfocar a las estrellas en una noche sin luna puede ser una auténtica odisea. Y no vale aplicar la hiperfocal, ya que como digo, al no tener escala de distancias, ¿a qué distancia enfocas?. Te obligaría a, una vez calculada la hiperfocal (con un 35 en DX a f/1.8 serían unos 42 metros), tendrías que medir algo a esa distancia, enfocarlo, cuidar que no se mueva el enfoque, montar el objetivo, disparador.... ) Ahora mismo no caigo en si el 18-105 tiene escala de distancias, pero mi consejo es que pruebes con él a f=105mm y f/3.5. Si ves que esa no es la solución, yo me plantearía un angular.

[mierescity]

muchas gracias por vuestros consejos,me habeis salvado de comprar algo que luego no me serviria para lo que estoy buscando.

con lo de escala de distancias,si te refieres a si marca los MM,si tiene,18-24-35....pero no me deja poner la focal en 105 a 3.5,si lo pongo en 105,la focal se me dispara a 5.6,y tampoco marca el infinito

Editado 1 de Diciembre de 2014 por mierescity

[500MMMC]

Bueno, vamos a ir aclarando conceptos:

 

La distancia focal (que se representa con la letra f, y habitualmente se mide en mm) de un objetivo, única, si es un onjetivo de focal fija, como el AF-S 35mm f/1.8 (35mm) o variable, si es un zoom, como tu 18-105 (distancias focales entre 18mm y 105mm) se refiere a la distancia entre el objetivo y el sensor, y afecta al ángulo de imagen que se ve (cuanto más corta es la distancia focal, mayor es el ángulo que se ve). Esa escala que tienes en el anillo de zoom (18-24-35...105) son los mm de distancia focal que va adquiriendo el objetivo zoom al girar el anillo de zoom, y por tanto variando el ángulo de imagen que se ve.

 

Por otro lado tenemos la luminosidad, que se refiere a "como de gordo es el orificio del objetivo a través del que entra la luz". Se expresa normalmente como una fracción de la distancia docal, representada como f/X: f es la distancia focal, luego un signo de división, y luego el número por el que se divide. Así un objetivo con una distancia focal de 50mm, que con el diafragma completamente abierto deja pasar la luz por un orificio de 25mm de diámetro, tendría una luminosidad de 50 mm / 25 mm = 2, y diríamos que es un 50mm f/2 (a veces, 50mm 1:2).

En el caso de los objetivos zoom este valor de la luminosidad puede variar al cambiar la distancia focal seleccionada, como es el caso de tu objetivo: es un 18-105 f/3.5-5.6: la distancia focal la puedes cambiar entre 18mm y 105mm, pero también cambiará la luminosidad entre f/3.5 y f/5.6 (el número que divide a f es el valor del diafragma más abierto de que se dipone, para esa focal, y como está dividiendo, cuanto más pequeño es el número, más grande es el orificio, y más luz deja pasar). Lo que te pasa, de solo poder poner el diafragma f/3.5 a f=18mm es normal.

 

Y luego tenemos la distancia de enfoque: es la distancia entre el motivo que está enfocado (y por tanto, saldrá nítido en la foto) y el plano del sensor de la cámara. Y se modifica girando el anillo de enfoque (bien manualmente, bien por el sistema AF) que acerca o aleja las lentes del objetivo del sensor (cuanto más cerca lo enfocado, más hay que alejar las lentes del sensor, y viceversa). Algunos objetivos tienen una escala que marca la distancia a la que se encuentra lo que queda enfocado. Además, antiguamente, los objetivos tenían un "tope" en el anillo de enfoque cuando se enfocaba al infinito, por lo que era muy fácil hacerlo (bastaba girarlo hasta que no se podía más). Desgraciadamente, es una "costumbre" que se ha perdido: no solo es frecuente que los objetivos carezcan de marcas que indican la distancia a la que has enfocado, sino que te puedes pasar girando el enfoque hasta "el infinito y más allás". Y si tenemos en cuenta que lo más posible es que el sistema AF de la cámara no sea capaz de enfocar con la poca luz de un cielo estrellado... el problema está servido.

 

Fíjate por ejemplo en la foto de este objetivo (lo compré el siglo pasado, eso sí):

 

 

 

Es un objetivo de distancia focal fija (20 mm), por lo que no tiene anillo de zoom, ni escala de sistancias focales. Pero justo debajo del anillo de enfoque, se ve una escala de distancias (en metros y pies) que indica la distancia a la que se encuentra lo enfocado. Y aprte, si intentas girar el anillo de enfoque hasta más allá del símbolo de infinito, pues no puedes, ya que hay un tope.