Que es HDRI y como conseguirlo

[Tony Buendia]

HDRI, o como mas comúnmente lo conocemos HDR, es un tipo de procesado, que pretende imitar la capacidad adaptativa a la luz del ojo humano; con nuestra cámara tenemos una limitación muy grande en cuanto al rango lumínico que podemos captar, y generalmente el resultado serán fotos con un contraste bastante elevado, nada que ver con lo que hace nuestro ojo, que es adaptarse de forma selectiva a casi cualquier circunstancia.

HDRI es el acronimo de High dynamic range imaging, o en castellano, Imagen de Alto Rango Dinámico; con una cámara reflex necesitamos usar varias fotos para una vez procesadas obtener ese rango dinámico extenso. El resultado ha de ser una foto con todas sus zonas, o al menos la mayor parte correctamente expuestas, eliminando por tanto zonas negras y zonas quemadas.

 

La forma correcta de hacer esto es realizar tres disparos con la cámara en un trípode, y modificando la exposición en cada una de ellas, es muy importante, que dicha exposición afecte solamente al tiempo, y no a la apertura, pues si variamos de apertura de una toma a otra, también variara la profundidad de campo, y el resultado sera una foto con graves problemas de nitidez. La mejor manera de hacer esto es usando el Horquillado, en caso de disponer de el; yo en mi D80 coloco los tres disparos en -2, 0, +2 y con eso ya tengo las tres tomas básicas necesarias.

Es muy importante para poder obtener un buen resultado, trabajar siempre con ISO lo mas bajo posible, pues el procesado HDR tiene al levantar el ruido.

 

Ahora bien, no siempre se pueden realizar tres tomas, sobre todo cuando queremos aplicar el procesado a algo en movimiento, o simplemente no teníamos trípode, o no nos apetecía, o lo que queráis, entonces el trabajo que no hicimos con la cámara lo tendremos que hacer en casa. El resultado no es el mismo, pero os aseguro que si la foto esta tomada correctamente, partiendo de un solo RAW, se puede conseguir un resultado casi tan bueno como si tuviéramos las tres tomas:

Continuamente, veo post en los que alguien dice haber hecho un HDR y en cuanto lo abro, me doy perfecta cuenta de que lo único que ha hecho es TONEAR un solo JPG o un solo RAW, lo que vulgarmente se llama PsudoHDR; el resultado dista mucho de ser un HDR, y para mi no es nada satisfactorio, ¿se puede conseguir algo realmente bueno con un solo archivo? la respuesta es si; resulta que aunque nosotros no lo veamos, en una foto digital, hay mucha mas información de la que vemos a simple vista, y si es un RAW encontraras un rango de luz mucho mas extenso de lo que vemos generalmente en una foto tradicional, en el 90% de los casos, podras procesar en -2 y en +2 de exposición sin cargarte totalmente la foto, y esto es lo que nosotros vamos ha aprovechar.

 

-Vamos al lío, cogemos nuestro RAW y lo abrimos con nuestro programa favorito, yo uso Camera RAW

-Realizamos los ajustes que estimemos oportunos hasta tener la foto perfecta, pero sin tocar la exposición, cuando acabemos lo abrimos en PS y lo guardamos como 0.jpg

-Abrimos de nuevo el RAW, mantenemos los ajustes que ya habíamos hecho, y cambiamos la exposición a -2, abrimos en PS, y guardamos como -2.jpg

-Repetimos el proceso, pero en esta ocasión aplicaremos exposición +2 y de nuevo en PS guardamos llamándole 2.jpg

 

Ahora ya tenemos tres fotos con distinta exposición y podremos proceder a procesar con DinamicPhoto o con Photomatix, o con el que mas os guste, el tema de los nombres de las tomas, es por supuesto un ejemplo, yo lo hago así, para poder diferenciar con facilidad que exposición tiene cada una solo con ver el nombre del archivo, de esta forma cuando el programa de HDR os pregunte la exposición de cada toma solo tenéis que mirar el nombre del archivo para saberlo.

 

Bueno, como a veces las cosas se ponen en nuestra contra, resulta que justo esa super foto perfecta para un HDRI, no la tenemos en RAW, vale, ya se que no es lo mismo, pero aun así tiene arreglo:

 

-Abrimos la foto en PS, nos vamos a Imagen/Ajustes/Exposición, selecciónalos -2 y la guardamos como -2.jpg

-Nos vamos a Edición/Paso atras, la foto se quedara como al principio, este paso es muy importante, pues no sirve volver ajustar la exposición, tenemos que partir siempre del original.

-Ahora volvemos a Imagen/Ajustes/Exposición, y seleccionamos +2 la guardamos como 2.jpg.

 

Ya tenemos la original y las dos variaciones, con las tres fotos ya podemos hacer nuestro HDR.

 

 

Repito que la forma correcta es con tres fotos ORIGINALES, pero con este procedimiento veréis que podéis conseguir muy pero que muy buenos resultados.

Espero que sea de vuestro agrado, y muchas gracias por atenderme.

 

PD.: hay ya en el foro otro tutorial mucho mejor que este aqui.

[Salvapiru]

Gracias por dar a conocer estas tecnicas, hay muchos compañeros que no saben como hacerlo y esto seguro que les va a quitar el miedo y lo van a hacer..

 

Saludos

[tritina]

Michisimas gracias!!!

 

Pero... me queda una duda. En algunos lugares veo q hay q realizar cuantas mas fotos mejor (5-6...). Mi duda es si en este caso se harian 2 horquillados cada uno con un valor EV diferente o si para todos los casos seria suficiente con las 3 q comentas tu.

 

Por otro lado como novatisima en photoshop, hablas de photomatix y no se si es otro programa (necesario siempre para HDR) o si es un apartado en photoshop (lo pregunto pq aun no tengo photoshop)

 

Gracias de nuevo por el tutorial

[Tony Buendia]

Michisimas gracias!!!

 

Pero... me queda una duda. En algunos lugares veo q hay q realizar cuantas mas fotos mejor (5-6...). Mi duda es si en este caso se harian 2 horquillados cada uno con un valor EV diferente o si para todos los casos seria suficiente con las 3 q comentas tu.

 

Por otro lado como novatisima en photoshop, hablas de photomatix y no se si es otro programa (necesario siempre para HDR) o si es un apartado en photoshop (lo pregunto pq aun no tengo photoshop)

 

Gracias de nuevo por el tutorial

La base para el HDR son tres fotos, pero cuantas mas con una exposición distinta mejor.

En cuanto a Photomatix, se trata de un soft distinto de photoshop, pero un HDR se puede hacer entero en Photosop.

Un saludo.

[tritina]

La base para el HDR son tres fotos, pero cuantas mas con una exposición distinta mejor.

En cuanto a Photomatix, se trata de un soft distinto de photoshop, pero un HDR se puede hacer entero en Photosop.

Un saludo.

Entonces, si quiero hacer mas de 3, hago 2 horquillados??

[Tony Buendia]

Entonces, si quiero hacer mas de 3, hago 2 horquillados??

Depende de la cámara, por ejemplo en la D3 puedes hacer horquillados de 5 fotos.

[tritina]

Depende de la cámara, por ejemplo en la D3 puedes hacer horquillados de 5 fotos.

 

Creo q yo con la d90 solo puedo hacer de 3 fotos.

Por cierto, cuando haceis HDR, q tipo de medicion se utiliza ¿matricial, central o puntual ? y el d-lighting se desactiva??

[Cocote]

excelente!!!yo añadiria que lo que muchos llaman HDRi deberia llamarse Tonemapping en castellano mapa de tonos, ya q un Hdri es de 32 bits y no puede ser visualizado en ninguna web, lo que se ve es el tonemapping de 8 bits. Para un tonemapping el minimo de fotos son 3 pero hay muchos q usan el Hdri para iluminar escenas en 3d entonces ahi si que se necesita hacer 7 u 9 fotos de 2 ev al menos es lo que entendi en este tutorial http://www.hdritutorial.com/hdrtutorial/que-es-hdri-y-ldri/

[easeas]

el el d-lighting se deberia tener siempre desactivado si luego vas a editar las tomas ....y...

 

 

 

11 de octubre de 2010 por JOSE LUIS RODRIGUEZ

8 Ajustes para tu Cámara para Hacer Fotos HDR Increíbles

 

 

 

 

Técnicas, HDR

En otros artículos dedicados a la fotografía HDR te hemos dado algunas pinceladas sobre la técnica, explicando por qué en determinadas circunstancias tu cámara no es capaz de recoger toda la información que ven tus ojos y cómo debes realizar distintas exposiciones para poder recoger toda esa información,hemos desterrado mitos sobre la fotografía HDR y te hemos explicado qué necesita tener tu cámara para poder hacer fotos HDR con garantías. Ha llegado el momento de comenzar el trabajo de verdad, el trabajo con tu cámara en la mano. ¿Te animas?

 

 

 

Introducción

 

Como te decía, ya te hemos explicado en qué consiste el HDR. Si has revisado los artículos en los que hablábamos de ello, a estas alturas sabrás lo que es el rango dinámico de una escena y cómo en muchas ocasiones nuestra cámara no es capaz de recogerlo completamente en una sola toma.

Probablemente puedas hacer buenas fotos HDR con tu cámara, ya que no necesitas que tenga demasiadas cosas. Si es más que recomendable que tenga enfoque manual y, si es posible, que dispongas de un trípode (recuerda que si no cuentas con uno puedes tratar de hacer las fotos a pulso en cualquier caso). Si además de trípode tienes un disparador remoto, mucho mejor. Si te perdiste el artículo en el que te explicaba que cámara necesitabas para hacer fotos HDR, puede ser un buen momento de que lo repases.

Aunque voy a describir un escenario tipo, te daré las pistas necesarias para que solventes la situación si no dispones de todo el equipo o si tu cámara no cuenta con todas las funcionalidades que podríamos utilizar.

 

 

1. Monta el trípode

 

En esta ocasión vamos a plantear una situación en la que disponemos de un trípode y pensamos utilizarlo.

Aunque no es estrictamente necesario hacer las fotos con trípode, si es muy recomendable hacerlo así, ya que la probabilidad de fallo si no lo utilizamos es muy alta.

Además, cuando no contemos con un trípode para este tipo de fotos nos veremos limitados en el número de tomas y otros ajustes, por lo que me reservo la situación en la que queramos tomar una secuencia de fotos a pulso para obtener un HDR en otro artículo.

Si no usas demasiado el trípode, te recomiendo estos artículos que publicamos hace algún tiempo en los que te damos algunos consejos para usar tu trípode de forma más eficiente.

2. Usa un disparador remoto

 

Un complemento indispensable cuando utilizas un trípode por su inmensa utilidad y bajo precio es el disparador remoto.

Gracias al disparador remoto, puedes hacer las fotos sin tocar para nada la cámara ni el trípode, evitando de este modo transmitir cualquier vibración a la cámara y arruinando la foto.

No obstante, y como veremos más adelante, tendremos que tocar la cámara para ajustar los distintos tiempos de exposición al disparar, pero de este mod ominimizamos el número de interacciones directas con nuestra cámara.

Si no dispones de un disparador, activa la opción del disparo con temporizador para tratar de evitar transmitir a la cámara cualquier vibración al pulsar el botón de disparo en el momento de hacer la foto (y si tu cámara permite conectar un disparador remoto, ve pensando en encargar uno).

3. Usa el modo manual y fija una apertura

 

Para poder realizar diferentes tomas de modo que unas queden más expuestas y otras menos, ampliando el rango dinámico de la foto resultante, vamos a utilizar el modo manual y vamos a fijar un valor para la apertura del diafragma.

La apertura será uno de los factores que determinará la profundidad de campo resultante en nuestras tomas.

Puede que tu cámara cuente con una utilidad para comprobar in situ la profundidad de campo resultante de una determinada configuración de los parámetros. Si la tiene, puedes utilizarla.

En función del motivo que estés fotografiando y la focal utilizada, te interesará utilizar una u otra apertura. Si no estás demasiado familiarizado con tu objetivo, te recomiendo que te des una vuelta por los artículos en los que hablamos de la profundidad de campo y la distancia hiperfocal.

4. Selecciona el modo de medición de la luz puntual

 

Para determinar el tiempo de exposición en función de la apertura que quieras utilizar tendrás que medir la luz.

Y en este tipo de fotos, el modo de medición puntuales el mejor de los modos que tiene tu camara.

Selecciona este modo de medición y mide la luz en las zonas con más y menos luminosidad de la escena. Con ello podrás ver la diferencia de luminosidad y hacerte una idea de las exposiciones que necesitas realizar para recoger toda la información de la escena en la combinación de las diferentes tomas.

5. Ajusta el modo de enfoque a manual

 

Si tu cámara permite fijar el enfoque manualmente, lo mejor es que lo utilices.

Utilizando el enfoque manual te aseguras de fijar el punto de enfoque y no variarlo en las sucesivas tomas.

Si no puedes usar un modo de enfoque manual, utiliza el automático y fija el punto de enfoque en una ubicación clara que te permita enfocar en cada toma asegirando que el enfoque se realiza en el mismo punto, para evitar así que distintas tomas estén enfocadas a distancias diferentes.

6. Pon el ISO lo más bajo posible

 

Las fotografías HDR se suelen caracterizar por la aparición de ruido como resultado de parte del postprocesado.

Aunque hay métodos para tratar de reducir ese ruído, lo mejor que puedes hacer en el momento del disparo es tomar las fotos con el ISO más bajo que permita tu cámara.

Cuanto más bajo el ISO, más luz necesitas para hacer la foto (más tiempo de exposición y más abierto el diafragma). En este caso, al estar utilizando trípode, puedes usar el ISO más bajo posible sin miedo a que las fotos salgan movidas por el tiempo de exposición empleado.

7. Si puedes, dispara en RAW

 

Aunque vas a hacer diferentes tomas con exposiciones distintas, al disparar en RAW tu foto mantiene mucha más información que si se almacena en JPEG y evitas el procesado que se suele realizar en la cámara cuando internamente el procesador de tu cámara convierte la toma a JPEG.

Si queremos hacer HDR de calidad, lo mejor que podemos hacer es no empezar a limitar la información en el momento de la toma, y mantener una relación mínima señal-ruido es una buena forma de hacerlo.

8. Si no disparas en RAW, no olvides ajustar el balance de blancos

 

En caso de que tu cámara no disponga de RAW (si lo tiene, úsalo. Al fin y al cabo los programas que utilizarás posteriormente para fusionar las fotos lo soportan) selecciona el modo de balance de blancos correcto.

Fijate bien de las condiciones de luz (si estás en un día soleado o nublado, o cuale s el tipo de luz artificial si se trata de fotos de interiores) y ajusta el modo de balance de blancos adecuado.

Y a disparar...

 

Si tu cámara dispone de modo bracketing y has comprobado previamente que el rango cubierto por el bracketing recoge toda la información que necesitas, puedes seleccionarlo y usarlo.

Así te aseguras de no mover la cámara al tener que ajustar el tiempo de exposición entre toma y toma para recoger distintas exposiciones.

Pero si el rango cubierto es insuficiente o quieres realizar más tomas de las que el modeo bracketing de tu cámara te permite, simplemente ve disparando y ajustando el tiempo de exposición en cada toma.

Y listo. Ya solo queda el procesado

 

El procesado será tan sencillo o complejo como quieras (ya te adelanto que si quieres conseguir buenos resultados tendrás que dedicarle algo de tiempo), pero para cualquier procesado, necesariamente tienes que haber hecho las fotos.

Y ahora ya sabes cómo hacerlas con garantías.

http://www.dzoom.org.es/noticia-6822.html

[santi_man72]

Convendría aclarar que ninguna de estas técnicas crean un verdadero HDR en el sentido propio y original de imagen de alto rango dinamico. ya que te pones a explicar deberias aclarar algo sobre esto, que son y para que se usan...creo yo