Tutorial de Procesado en ByN

[Bost]

Este tutorial no tiene pretensiones de ser un referente para el revelado en blanco y negro, sino simplemente dar las pistas necesarias a los usuarios para poder tratar sus fotos desde el RAW original hasta obtener una copia en blanco y negro con un mínimo de calidad técnica y que se asemeje a aquellas que se podían positivar en papel desde una película de 35 mm.

 

Cada película (y cada papel) tenían sus propias características y por lo tanto la imagen final variaba mucho si por ejemplo se exponía en Kodak T-Max 400, se revelaba con sus productos Kodak dedicados y se positivaba en papel de dureza media o si se exponía en película Ilford Delta 100, se revelaba con un revelador Ilford de grano fino y se positivaba en papel de contraste variable Ilford.

 

Lo que vamos a pretender aquí es simplemente acercarnos un poco al resultado de esos dos procesos mencionados. Luego, cada fotógrafo será el que deba desarrollar lo aquí expuesto para conseguir los resultados requeridos por cada uno de los RAW.

 

1.- El software.

 

Vamos a utilizar los siguientes programas en este tutorial:

 

- Adobe Photoshop (CS3, CS4 o CS5)

 

- Plug in Camera Raw para Photoshop.

 

- Silver Efex Pro (de Nik Software).

 

Hay otros programas que pueden conseguir iguales resultados, incluso gratuitos. Cada fotógrafo puede adaptar los resultados obtenidos aquí a los programas que habitualmente utilice. Yo recomiendo los que están reseñados arriba por su contrastada competencia en el tratamiento de la imagen.

 

Hay que decir de antemano que Silver Efex Pro tiene la capacidad de imitar todo tipo de películas de 35mm, incluidas la Delta 100 y la T-Max 400, y se puede hacer simplemente apretando un botón. Nosotros vamos a intentar hilar un poco más fino para obtener resultados menos estandarizados y de mayor calidad.

 

Yo siempre he utilizado este software en inglés, y haré referencia a él en ese idioma, pero no creo que haya problema para encontrar la equivalencia en aquellas versiones en castellano.

 

2.- El RAW original:

 

 

Esta va a ser la foto con la que vamos a trabajar. Primero vamos a procesarla de forma similar a lo que se conseguiría utilizando métodos tradicionales de revelado y positivado si se hubiera disparado con película Ilford Delta 100. Luego haremos lo propio imitando el acabado que se podría obtener con película Kodak T-Max 400.

 

Si se abre este RAW en Photoshop, aparece directamente en la ventana del Camera Raw. No tocamos nada, salvo Clarity, que lo ponemos a +30 para darle un poco más de definición.

 

Luego picamos en Open Image y aparece el RAW con esa pequeña corrección en photoshop.

 

Antes de hacer nada en blanco y negro vamos a darle un poco más de enfoque (Filter/Sharpen/Smart Sharpen (parámetros amount 85%, radius 0,4 y remove lens blur).

 

Este será nuestro punto de partida:

 

 

 

3.- El procesado estándar en blanco y negro:

 

Utilizando el Photoshop, sin utilizar ningún otro programa podemos revelar la foto en blanco y negro en breves minutos.

 

Image/Adjustments/black and white con los parámetros de rojo en 62% y amarillo en 38% (estos ajustes variarán por supuesto dependiendo de cada foto, que tendrá los suyos propios). No tocaremos nada más de momento. Quedaría así:

 

 

Ya tenemos nuetro raw en blanco y negro. Si no buscamos nada más, simplemente ahora retocaríamos las luces y las sombras selectivamente y estaría lista. Pero ahora queremos ir un poquito más allá.

 

4.- Ilford Delta 100:

 

Lo primero es decidir qué procesado le vendrá mejor a la foto. Puede ser uno que no tenga grano y que tenga una gama de grises lo más amplia posible, o todo lo contrario. Vamos a procesarla para conseguir una foto limpia, con una gama de grises amplia, sin grano y con la presencia de un positivado en papel tradicional de contraste variable y grado 2, o sea, lo que haríamos si quisiéramos positivar un negativo proveniente de un carrete Ilford Delta 100:

 

La apariencia del positivado en papel: Eso se consigue de forma muy sencilla utilizando una pequeña herramienta del Silver Efex Pro.

 

Nos vamos a Filter/Nik Software/Silver Efex Pro. Se abre una nueva ventana con este genial programa. A la izquierda tenemos un menú con muestras de nuestra foto tratada con varios filtros que trae el Silver Efex. Nosotros no utilizaremos ninguno. Nos quedaremos en Neutral.

 

Arriba a la derecha tenemos varios parámetros de ajuste: (Brightness, contrast y structure). Subiendo structure al 52% conseguimos un efecto similar al del positivado tradicional en papel. Quedaría así:

 

 

Como vemos, la foto gana en dureza y definición pero sin grano de ningún tipo, que es lo que estamos buscando ahora.

 

El Silver Efex Pro crea una nueva capa preservando la original. Nos vamos a la pestaña de layers (ya en Photoshop) y reducimos la opacidad de la capa creada por el Silver Efex al 50%. De esta forma mantenemos el efecto de dureza pero ganamos en gama de grises. Unimos las capas y quedaría así:

 

 

Finalmente, con la herramienta Burn Tool y Range en highlights, repasamos selectivamente las zonas que consideramos sobreexpuestas.

 

Luego con Burn tool y range en shadows damos profundidad a las partes en sombra que queremos que tengan más contundencia.

 

Finalmente con Dodge tool (la contraria) y range en Shadows, aclaramos las zonas que se vean cerca de estar empastadas en negro para rescatarlas. Estos retoques deben ser siempre muy sutiles.

 

 

y la diferencia entre un revelado normal en pohotoshop y el que hemos realizado es esta:

 

 

 

5.- Kodak T-Max-400:

 

Para sacar un efecto parecido al del T-Max 400, con grano, gama de grises limitada y alto contraste, partimos de la Delta 100, ya que eso nos ahorra prácticamente todos los pasos.

 

Volvemos a abrir el Silver Efex Pro (Filter/Nik Software/Silver Efex Pro)

 

Repetimos la jugada, siempre en efecto neutral, y ponemos los parámetros Brightness +4, Contrast +50 y Structure +22. Nos queda una imagen pasadísima, pero no hay que preocuparse.

 

Salimos de Silver Efex, y vemos que nos ha vuelto a crear una nueva capa con estos ajustes. Ponemos la transparencia de la capa al 60%. De esta forma ganamos unos pocos grises. La transparencia debe llegar hasta el punto de eliminar o al menos disminuir notoriamente las zonas que nos han quedado quemadas al darle un efecto tan radical. Debemos tener en cuenta que el blanco puro y el negro puro, que habitualmente intentamos evitar son una identidad de esta película de alto contraste, por lo tanto debemos dejar al menos un rastro de ellos.

 

Nos quedaria así:

 

 

Ahora tenemos una foto con el contraste, la dureza y el estilo de una película T-Max, pero nos falta otra seña de identidad de esta película: El grano. El T-Max generaba un grano muy definido y bastante grande, por la forma de los cristales de plata que llevaba, más grandes y planos de lo habitual.

 

Volvemos a abrir el Silver Efex después de unir las capas anteriormente creadas. A la derecha hay una pestaña que pone "Film Types". Picamos en ella y nos aparecen varios parámetros. El primero es el tipo de película. Lo dejamos en neutral. Luego tenemos grain, sensitivity y tone curve.

 

Utilizamos grain y generamos una pátina de grano similar al de un T-Max (grain per pixel 380 y hard a 100%). Salimos de Silver Efex y unimos las capas.

 

En photoshop, con sharpen tool puesta en strenght 30% repasamos todas las zonas desenfocadas (que es donde más se ve el grano) para darle un poco más de cuerpo.

 

Luego con burn tool en range shadow y exposure al 30% aproximadamente, reforzamos las zonas oscuras del fondo desenfocado para destacar el grano.

 

Finalmente, para suavizar un poco el efecto, pegamos en una nueva capa una copia de la foto final en Delta 100 y le damos a la capa una transparencia del 20%.

 

Y ya tenemos una imagen similar a la que conseguiríamos con una película T-Max 400, revelada con revelador dedicado, en papel Kodak Elite de grado 3:

 

 

Y para comparar los dos procesados:

 

 

 

6.- El virado:

 

Esto ya son cuestiones personales. A mi me gusta dar un suave virado mezcla entre selenio y sepia, que se hace en photoshop de forma muy simple:

 

Image/Adjustments/Color balance (rojo-cyan +4, magenta-verde -4 y amarillo-azul -3)

 

7.- Paso de RAW a jpg:

 

Una vez que hemos terminado completamente con la foto, incluido el virado, es el momento de sacar una copia de ese RAW en formato jpg.

 

Antes de nada, si hay que redimensionar, se debe hacer en el RAW, nunca en el jpg. Redimensionando en RAW se pierde muy poca calidad, y si por ejemplo perdemos algo de nitidez, se puede compensar con smart sharpen suavemente. Nunca se debe dar un filtro de enfoque en un jpg sin que sufra una pérdida de calidad importante. Siempre en RAW.

 

Una vez redimensionada y sabiendo que lo único que nos falta es ponerle el marco, podemos sacar una copia en jpg.

 

 

 

8.- Conclusiones:

 

Como dije al principio, esto no pretende ser un manual exhaustivo de cómo se debe tratar un RAW para convertirlo en una foto en blanco y negro. Es simplemente mi método, que es bastante más sencillo y rápido que por ejemplo el de Rob Carr. Por eso, cada fotógrafo decidirá si a él le sirve o no,o en qué parte puede serle útil, o incluso, cómo conjugarlo con otros métodos existentes, porque hemos entrado en uno de los temas más personales que hay en fotografía, que es el procesado. La idea es que finalmente cada fotógrafo desarrolle su propio método de trabajo, que en definitiva es lo que le dará el sello de identidad a sus fotos.

Editado 22 de Abril de 2010 por Bost

[Marantz]

Excelente "Bost", muchas gracias por tu aportacion, algunos como yo estamos muy necesitados de este tipo de enseñanzas que nos podeis dar otros.

Un saludo y no te cortes para seguir subiendo cosas de estas, algunos te lo agradeceremos mucho.

[Bost]

Gracias Marantz. Un placer poder compartir las cosillas que uno sabe, porque guardárselas para uno no tiene razón de ser. Espero que te sea útil.

 

Saludos.

[costo71]

Gracias por el tutorial, francamente interesante.... me parece que se consigue un blanco y negro que mejora mucho el contraste de la foto, ganando en relieve y desapareciendo el tratamiento tan plano que tienen otros sistemas de conversión a B/N.

 

Saludos.

[thefox]

Gracias por el tutorial, a los novatos como yo nos va a venir muy bien, ya habia probado otros tutoriales de B/N pero me parece que el tuyo supera con creces los resultado obtenidos.

 

Saludos

[IL KAISER]

Gracias Marantz. Un placer poder compartir las cosillas que uno sabe, porque guardárselas para uno no tiene razón de ser. Espero que te sea útil.

 

Saludos.

 

 

Que grande eres Bost, que grande eres!

 

Muchas gracias!

 

Saludos

[si_MAngel]

Lo has explicado tan bien, que hasta parece fácil.

Muchas gracias

[basi9ºpasajero]

!hola Bost! No puedo más que felicitarte de manera grata y amistosa por tu aportación. Yo provengo del mundo analógico y aún me tira mucho aunque soy plenamente consciente que "lo analogico" es fotografia al igual que lo anterior y al igual que lo fueron (y lo son) los daguerotipos, la estenopeica,....

Y tal y como ya se ha dicho algunos estamos muy necesitados de estas informaciones para acabar de una vez de dar el último paso al mundo digital. Pero además muchas veces nos encontramos con gentes reacias a compartir estas pequeñasy/o grandes cosas -en este caso para mi grande- que nos dan ánimo y nos enseñan que es cierto que hay personas dispuestas a ser generosas sin más.

No sé si me explico bien pero no puedo dejar de "pasar por aqui y no agradecerte lo que has hecho.

Gracias.

1saludo (me has dado mucho ánimo)

[Bost]

Muchas gracias a todos. Espero que os sea de utilidad, lo que no quiere decir que tengais que seguir este tutorial al pie de la letra, sino simplemente que sea un pequeño trampolín para animaros a buscar vuestro propio método de trabajo. Es bueno invertir unas cuantas horas en esto de experimentar porque adquirireis conocimientos que tendreis para toda la vida y que además aplicareis habitualmente.

 

P.D. 1.- Kaiser, sagerao

 

P.D. 2.- basi9, puedo comprender que un profesional, que come de esto, desarrolle ciertos métodos propios que no quiera (ni debe) compartir. Y hace bien. Es su trabajo, su prestigio y su pan. En cambio la mayoría de nosotros, que vivimos de otras cosas y no de la fotografía, al fin y al cabo estamos todos en el mismo barco, y sería ridículo que alguien en esta situación quiera guardarse algo para si mismo, receloso de compartirlo con los que son sus compañeros. ¿Con qué fin? ...

 

No es cuestión de ser generoso. Es pura lógica. Esto es un grupo de gente a la que une una misma pasión ¿no es lógico compartirla y no guardársela para uno?

 

En definitiva basi9, igual que nos pasaba antes, cuando uno aprendía a base de salir lo menos posible del cuarto oscuro, ahora se aprende a base de echarle horas al ordenador. Como ves, las cosas no han cambiado tanto como parece... duro con ello....

[Gabriel Joandet]

Gracias por el aporte, en mi caso hace año y medio que me dedico al tema de la fotografia y este tutorial me viene como anillo al dedo para procesar fotos en ByN!! muchas gracias!

[El Piri]

Excelente tutorial y muy buena aportacion...

Saludos y gracias.

[CHACHE]

Enhorabuena "Bost" por este "cursillo de revelado". A mi me suena casi todo lo que dices a "chino" y se que nunca podré llegar amanejar esos programas y menos si están en inglés.-(Sin mencionar el dinerillo que cuestan).-

Me gustaría que ehases un vistazo algunos temas que tengo colgados en este foro de ByN: "Caballos en Veger", "Compañeras posando" y otro sobre el "Puerto minero de Huelva". Gracias, espero tus sabios comentarios.-

[Bost]

Gracias a todos. Espero ver fotos pronto

 

Chache, voy a mirar esas fotos y te las comento por privado.

 

 

Si alguien haciendo lo que pone en el tutorial se lía, que lo ponga aquí y le intentaré resolver las dudas que tenga.

 

 

Saludos.

[Bost]

La ventaja es que si tu bajas la saturación, mantienes la correspondencia -en la gama de grises- del equilibrio de colores que tiene la foto original. No puedes variar nada en ese aspecto.

 

Si lo haces a través de la conversión que yo propongo, puedes modificar ese equilibrio de colores color por color, y por lo tanto, -igual que cuando le pones filtros de colores a la cámara para disparar en byn-, puedes modificar ese equilibrio de colores individualmente adaptándolo a las necesidades de la foto que vayas a procesar en byn.

 

En definitiva, es mucho menos lineal y te da más posibilidades de tratar la gama de grises a tu conveniencia (porque no olvides que esa conversión es un punto de partida, y necesitas tener un punto de partida lo más idóneo posible respecto al resultado que vas buscando).

 

Saludos.

[Wizard]

Excelente tutorial de Bost! Muchas gracias por compartirlo.

 

Se puede hacer algo parecido con Nikon Capture NX2?

 

 

 

 

"Vamos a utilizar los siguientes programas en este tutorial:

- Adobe Photoshop (CS3, CS4 o CS5)

- Plug in Camera Raw para Photoshop.

- Silver Efex Pro (de Nik Software).

Hay otros programas que pueden conseguir iguales resultados, incluso gratuitos. Cada fotógrafo puede adaptar los resultados obtenidos aquí a los programas que habitualmente utilice. Yo recomiendo los que están reseñados arriba por su contrastada competencia en el tratamiento de la imagen."

[peviba]

Bien maestro gracias por este tutorial

Saludos

Pedro

[Bost]

Se puede hacer algo parecido con Nikon Capture NX2?

 

No soy especialista en CNX2, y nunca lo he exprimido al máximo, pero mi opinión es que no se puede, que yo sepa. CNX2 es un programa dedicado exclusivamente al revelado y procesado de archivos raw y jpg. El Photoshop es un programa de edición de imágenes en el sentido más extenso del término. De hecho el CNX2 es mejor que el photoshop revelando no porque lea más información en el raw de Nikon (que también) sino porque es un programa especializado en esa tarea. Pero aquí hay pasos que hay que dar en programas que trabajen bien con capas y que tengan determinadas aplicaciones selectivas, y ahí el rey es el photoshop.

 

Lo que si puedes hacer en CNX2 es toda la parte que se explica en el tutorial hecha con Camera Raw, que es su equivalente, pero claro, la aplicación de Silover Efex se hace desde photoshop y todo el trabajo en capas y la aplicación de sombras y luces selectivas.... eso ya es más complicado.

 

De todas formas, si alguien especialista en CNX2 quisiera opinar, despejaría las dudas por completo.

 

Saludos