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NorthBiker

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Acerca de NorthBiker

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    Ciclismo y Fotografía

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465 visitas al perfil
  1. NorthBiker

    Bike park

    Aiba! Si sale un paisano mio en una de las fotos!!! El de la tercera foto La que mas me gusta es la segunda, el sujeto perfectamente aislado, perfectamente puesto en el tercio y con el truco bien marcado. La última creo que es el humo de alguna barbacoa o algo, pero me da la sensación o se asemeja a una edición excesiva con el pincel
  2. NorthBiker

    Problema enfoque yongnuo 50mm 1.8

    Gracias, no ha funcionado, de hecho al poner el 18-55 del kit o un 18-105 que tengo, enfocan sin problema alguno, de ahi que desde un principio "culpe" al objetivo. No se si tendrá que ver pero el objetivo tiene 8 contactos y el cuerpo tiene 7, lo dejo ahi por si pudiera influir en el funcionamiento ya que igual los cuerpos mas modernos al tener ese pin que le falta al mío hace que con ellas sí que enfoque correctamente.
  3. NorthBiker

    Problema enfoque yongnuo 50mm 1.8

    Desde el principio, a la hora de enfocar utilizando el enfoque automático le costaba confirmar el enfoque, no es que fuera lento sino que le costaba el hecho de confirmar el enfoque, siempre se pasa un poco del punto donde debe enfocar y en vez de volver un poco y confirmar vuelve a pasarse en vez de fijarlo en el punto, todo esto se suele repetir varias veces hasta que finalmente se decide y deja el punto donde deseo enfocar nítido, aunque últimamente y dependiendo de la iluminación mejora bastante. Prácticamente siempre lo he usado con enfoque manual debido a que la constante no confirmación de enfoque me acababa desesperando, actualmente lo utilizo más para fotografía diaria, street, y demás que no me permiten tener tanto tiempo (o paciencia) para enfocar manualmente. El caso es que he montado el objetivo en dos D3200 y una D3400 y a parte de moverse el motor de enfoque ligeramente más rápido la confirmación de enfoque la hace siempre a la primera, cosa que me confunde bastante. Mi sospecha es que puede deberse a la antigüedad de la D60, aunque la web de yongnuo dice que en principio es perfectamtente compatible con la D60. ¿alguna otra posible idea, o forma de apañar este pequeño problema?
  4. NorthBiker

    Dh a volar

    Con Photoshop puedes hacer casi lo mismo que en lightroom en el caso de introducir la foto como raw te saldrá el Camera Raw ahi puedes calibrar lo que te decimos mas o menos parecido que en lightroom.
  5. NorthBiker

    Dh a volar

    La verdad no conozco que programa es ese que mencionas, aunque la consola que se llama igual si que he tenido (y tengo) . Yo uso Lightroom principalmente, photoshop lo uso para retocar lo que el lightroom no me permite.
  6. NorthBiker

    Dh a volar

    Si que tiene años si, Bernat Guardia con Massi..... JAJAJA Yo te diría que me parece un poco sobreexpuesta, o en su defecto aumentaría el deslizador de lightroom de las sombras para oscurecerlas un poco y también incrementaría un poco la saturación de los verdes. Ya es imposible, pero con la velocidad de obturación no llega a paneo ni a congelar el momento y queda algo rara.
  7. NorthBiker

    Ayuda antes de gastarme un pastizal en algo equivocado

    Totalmente de acuerdo en lo de los zooms 2.8 y los fijos en cuanto a mft, aunque según he comprobado el ruido que generan estás cámaras está procesado de alguna manera que más que ruido llega a parecer grano de modo que mientras la foto esté bien expuesta (esto habría que clavarlo si o si en mi opinión) puede llegar a ser aprovechable aun con ópticas no 2.8, aunque tampoco hemos de pretender levantar sombras exageradamente pero con un poco de maña se puede disparar sin problema a iso 6400 u 8000 sacando resultados aprovechables. Recientemente cubriendo una carrera de este tipo si opté por utilizar el fijo en la zona de poca luz fue más por el extra de desenfoque que por el miedo al ruido. En cuanto al PDC lo único que quiero aportar es que si una foto es buena lo va a ser con mucha o muy poca PDC (en el caso que estamos tratando) ya que me parece últimamente la poca PDC se utiliza en exceso, aunque mi intención tampoco es desmerecerla ni mucho menos, simplemente que habitualmente a menos PDC mejor o de mayor calidad de suele considerar la foto.
  8. NorthBiker

    Ayuda antes de gastarme un pastizal en algo equivocado

    El tipo de fotografía que vais a hacer es a la que yo más realizo, antes de nada os recomendaría valorar vuestra forma física, mas que nada por el peso del equipo que estéis planteando, los consagrados repuestos, y la comida-agua. A su vez, os recomendaría tener algo de variedad de lentes, ojo de pez o gran angular, un objetivo 24-70 o equivalente, un 70-200 o equivalente, y algún fijo luminoso, de modo que podáis tener variedad de fotos. Con esas 4 estaríais más que cubiertos y teniendo solo esas, a parte de ahorraros dinero, como probablemente estéis sacando las fotos relativamente cerca uno del otro (supongo) os podríais repartir los objetivos en las mochilas para reducir el peso que lleva cada uno e intercambiaroslas cuando lo creais necesario, lo único que llevaría por duplicado sería un zoom estándar 24-70 o equivalente. Por otro lado en enduro muchos tramos se realizan en bosque o zonas con poca luz por lo que prima que los objetivos zoom que tengáis sean de una apertura constante, preferiblemente f2.8. Por el precio que estáis manejando como dicen los compañeros, lo mas craneal sería declinarse hacia las cámaras Micro Cuatro Tercios (MFT o m4/3) donde buscando de segunda mano no es difícil encontrar teles 2.8 (lumix 35-100 u olympus 40-150) por entre 400 y 900€, zooms 24-70 equivalentes lumix 12-35 u oly 12-40) en torno a los 500€, fijos (25mm 1.7 de lumix) por 200€ nuevos y ojo de pez (7.5mm samyang) en torno a los 250€ nuevo y en cuanto a cuerpos, en el caso de ser nuevos os recomendaría las LUMIX G90 por el sensor de 20mpx y el sellado y en el caso de mirar de segunda mano las Olympus OMD E-M1 mark II suelen rondar también los 1000€. Todo este conjunto teniendo en cuenta los dos 24-70 os saldría en torno a vuestro presupuesto, aunque no he incluido al realizar este cálculo tema de tarjetas de memoria (cuanto más rápidas mejor) y baterías extra (que os recomendaría llevar mínimo 2 de repuesto por cabeza) que como todo eso va a vuestro criterio. En mi caso, actualmente uso una lumix g80, el 25mm de lumix, 7.5mm samyang fisheye, el lumix 12-60 F3.5-5.6 que venía con la cámara y un 40-150 f4-5.6 de olympus. Encantado con los resultados que ofrecen por el precio que tienen, aunque debería mejorar los zooms a sus versiones 2.8 para obtener ese extra de luminosidad que ofrecen. P.d. Os habréis hartado de leer mis "24-70 o equivalente", con esto me refiero a que, las cámaras M4/3 tienen un factor de recorte 2x en comparación con full frame de modo que lo que en full frame es un 24mm en m4/3 equivaldría a un 12mm en m4/3 en cuanto a ángulo de visión.
  9. NorthBiker

    Tamron 70-210mm F/4 Di VC USD

    Jodo, menudo precio se queda...
  10. NorthBiker

    Consejos d7500 o d500

    Ambos cuerpos comparten mismo sensor y procesador, y el rango de isos es exactamente el mismo en ambas, según los datos que proporciona DxOMark la d7500 empieza a sacar ruido a un numero de iso mayor que la d500 (1483 ISO la d7500 vs 1324 ISO la d500). Esta diferencia puede deberse a que la d500 fué presentada antes que la d7500, durante este tiempo y con las reviews nikon puede haber tenido tiempo de implementar algo el sensor y procesador mediante software o pequeños cambios. De todos modos el sensor de la d7500 está dos puntos por encima (86 vs 84) de la d500 respecto al resultado de DxOMark Te dejo los links a dxo para que lo puedas comprobar tu mismo: https://www.dxomark.com/Cameras/Nikon/D7500 https://www.dxomark.com/Cameras/Nikon/D500 Desde mi sincera opinión cualquiera de las dos cámaras te va a dar muy buen resultado y más cuando ambas poseen el mismo sensor y procesador, incluso una d7200 te va a dar buen resultado. En mi caso andaba entre los dos cuerpos que has mencionado y probablemente acabe con un cuerpo d7200 de segunda mano. Cierto es que el tema de rendimiento a isos altos en los sensores aps-c o DX siempre va a ser menor que en el caso de un sensor full frame, claro está que estos ultimos son mas caros.
  11. NorthBiker

    Rumor mirroless full frame nikon finales julio

    El concepto de diseño lo han extraído de las olympus omd, concretamente toda la parte de abajo de la cámara exceptuando los diales y el objetivo son calcados a los de una em10 mark iii desde mi punto de vista y junto lo que dicen en el artículo respecto a tamaño será bastante parecida a la gama de sony Aquí una imagen de la olympus en la que se ha inspirado: Y aqui el concepto:
  12. NorthBiker

    Cuantos disparos tiene tu cámara?

    Una D60 con mas de 19.600, de los cuales 17mil los he hecho en los últimos 3 años
  13. NorthBiker

    Tamron 70-210mm F/4 Di VC USD

    Como te ha corregido el compañero Sr_Fumanchu se trata de un recubrimiento de Flúor, interesante también, aunque en mi caso, excepto los fijos para retrato, el resto de objetivos me gusta llevarlos siempre con filtro UV a modo de protección por si las moscas... En cuanto a la distancia de enfoque mínima se trata de 97cm (según Xataka) o 95cm (según la web de tamron), ignoraba lo que has dicho sobre que a menor distancia de enfoque mas desenfoque del fondo, parce que cada vez va ganando mas puntos... Totalmente de acuerdo con eso, de hecho en un principio tenía pensado coger el 2.8 sin estabilizar, pero por lo que he visto debe de ser algo lento con el enfoque y al no estar estabilizado tenía que compensarlo con una velocidad de obturación mayor. También por el tipo de fotografía que me gusta hacer, en la mayoría de los casos no necesito una apertura de 2.8, al contrario que el estabilizador y el sellado. Otro punto a agradecer en algunos casos es el tamaño, que al ser f/4 se reduce considerablemente respecto a un 2.8 lo que hace que sea mas fácil de llevarlo en una mochila. De hecho tamron lo menciona como una lente ligera y compacta perfecta para viajes. P.d. He actualizado el primer mensaje con el link a la web de tamron
  14. NorthBiker

    Tamron 70-210mm F/4 Di VC USD

    Hace poco se presentó este objetivo paralelamente al 28-75 2.8 para sony, lo cual ha hecho que el objetivo tenga menor repercusión mediática. Como datos técnicos, se trata de un objetivo estabilizado, sellado, ligero (como el resto de f4 del mercado) y que tiene un PvP de aproximadamente unos 800€. Puesto que como lo veo como una posible compra junto con el cambio de cuerpo que espero hacer este verano he decidido crear el post para poder recabar más información y experiencias con el mismo. El enlace a la web de tamron: https://www.tamron.eu/es/objetivos/70-210mm-f4-di-vc-usd/ Os dejo un par de análisis que he ido encontrando sobre él: https://www.xatakafoto.com/tamron/tamron-70-210mm-f-4-di-vc-usd-nuevo-telezoom-ultraligero-y-compacto-para-camaras-full-frame-canon-y-nikon http://www.photolari.com/tamron-70-210-mm-f4-vc-nuevo-objetivo-estabilizado-para-reflex-ff-de-nikon-y-canon/
  15. NorthBiker

    Dudas con la compra de un fisheye 8mm

    Respecto al 8mm he de decirte que la mayoría de los que has nombrado son samyang pero con el logo de otra marca, es decir son prácticamente idémticos, cambiará el color, la forma del parasol o si este es extraíble o no y las tolerancias a la hora de fabricarlos, casi se podría decir que salen todos de la misma fábrica, por lo parecidos que son. Respecto a una marca u otra, tengo un conocido que compró hace poco el meike y está contento con el, dice (y confirmo) que es pesado, pero es de esperar siendo el cuerpo principal del objetivo de metal. En mi caso probablemente opte por comprar el neewer porque está mas barato en amazon que el meike. Respecto a los objetivos en si todos son full manuales, es decir no tienen ningún chip que se conecte con la cámara (a excepción del modelo AE de samyang) por lo que el exposímetro no funcionará.
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