Correcorre

Hola a todos, Bueno, lo cierto es que en óptica cuando hablamos de polarización (por ejemplo las gafas de sol polarizadas y a los filtros que utilizamos para pruebas diagnósticas) nos referimos a polarización lineal, por defecto. La polarización lineal es muy eficiente bloqueando selectivamente ondas de luz polarizadas a 90º. Esto es, la luz solar, que en general, vibra en todos los ejes, al reflejarse en una superfice, adquiere una cierta polarización paralela a esa superficie (un lago, la carretera,...), es decir que gran parte de esa luz vibra en un plano bien definido, en este caso horizontal. Un filtro polarizador lineal con el eje orientado en vertical (a 90º del eje de polarización de la luz incidente) bloquea selectivamente casi la totalidad de la luz polarizada, por lo que eliminaría practicamente toda la luz reflejada. Los filtros de nuestras cámaras son polarizadores circulares, algo más complejos y menos eficientes que los lineales, pero los únicos que permiten funcionar correctamente los sistemas de medición de la exposición y el autofoco. Para obtener el máximo efecto, fabricantes como Hoya recomiendan que el angulo que forman el filtro con la superficie reflectante sea de unos 30º, como indica JVIEROSSS. Una puntualización: realmente no importa el ángulo filtro/sujeto, sino el ángulo filtro/superficie reflectante, porque muchas veces el reflejo no nos viene del sujeto que fotografiamos, sino de otra superficie (p.ej, una vidriera, hierba,...). Como dice Eugenio2222, la polarización del cielo es máxima en un plano a 90º del sol, con lo cual hay que tener cuidado si se utiliza un gran angular porque nos saldrá con una luz irregular (más oscuro a 90º del sol) y es de poca utilidad con el sol a nuestra espalda. Un saludo,

Para UV y Polarizador circular yo te recomendaría Hoya, que considero un escalón por encima (también en precio) de los Hama. Me parece que su tto antirreflejante y antiestático son más efectivos, lo que se traduce en una mayor transparencia y una menor atracción del polvo. También fabrican lentes graduadas (para gafas). Ojo porque la gama es amplia en cualquiera de estos fabricantes. Un saludo,

Vale. Espero noticias. Si alguien más quiere hacer un comentario al respecto, será bienvenido.

Hola de nuevo, fastshut. Hoy he echado un vistazo a mi 18-200 y me he dado cuenta de que también va ligeramente más allá de infinito. Con la muesca centrada, queda bien enfocado al infinito, pero tiene algo más de recorrido y a tope queda justamente alineado con el borde del icono y, como comentas, desenfoca ligeramente a partir de ahí. No sé si esto será apreciable si no es a máxima apertura...seguramente quedará cubierto por la profundidad de campoa nada que cerremos el diafragma. Se me ocurre (aunque no se si es así) que esto puede deberse a que, al estar controlado el AF por un motor eléctrico, no se encuentre un tope justamente al infinito, de manera que no golpee ni se oiga un click al llegar a él y el motor sufra menos. Quizá lo que se me ha ocurrido es una tontería...si alguien lo sabe a ciencia cierta se lo agradeceré. Un saludo,

¡Qué suerte tienes, fastshut, que puedes llegar tan lejos! jeje Bueno: ¿va mucho más allá de infinito? ¿te enfoca correctamente a la distancia mínima (38 cm desde el sensor)? ¿Tiene cierta holgura o ha recibido algún golpe? Sabes si hay desplazamiento de lentes cuando giras más allá de infinito? o sólo gira la rosca de enfoque. Yo creo que mi objetivo para exactamente en infinito, pero luego te lo digo con seguridad... Un saludo,

El viñeteado es un defecto presente en el 100% de los objetivos, sean teleobjetivos o no y sean para sistemas analógicos o digitales. Otra cosa es que este viñeteado se perciba más o menos en determinadas circunstancias, focales o diafragmas...pero siempre está presente. Se debe a que no se puede diseñar un sistema óptico en que la luz se distribuya homogéneamente en toda la superficie de la imagen. Al ser las lentes una superficie curvada, el ángulo de incidencia de la luz es distinto para un rayo que atraviese la zona central del objetivo o para otro que entre por la periferia. Como consecuencia, los objetivos se optimizan para que dén una imagen óptima en el centro de la lente (contraste, color,...) y la periferia....pues se hace lo que se puede. Depende del diseño del objetivo, del diseño de cada lente, de su apertura, de su focal (los de mayores aperturas deben tenerlo más controlado)....en fin: un tema muy complejo. Un saludo,

Los objetivos APO, son Apocromáticos y tienen mejor respuesta del color ya que las aberraciones cromáticas están corregidas (hasta dónde es posible hacerlo, nunca al 100%).

Hola, Juan Manuel. A cerca de los dos primeros, no sabría responder tus dudas. Respecto a las lentes ED, el último ubjetivo lleva dos lentes de este tipo: seguramente será dificil ver una gran diferencia si no es en grandes ampliaciones. Lo que sí estoy seguro de que valorarás muy positivamente es el sistema VR, que te permitirá salvar cantidad de fotos que de otra manera irían directamente a la papelera. Eso sí me parece una diferencia sustancial, aunque también haya una diferencia de precio... De todas formas, teniendo en cuenta que los objetivos se desfasan a menor rapidez que los cuerpos y siendo tú un profesional, creo que merecerá la pena que hagas un esfuerzo. Un saludo,

bbb?.....Hmmmmmmmmmmm, no será mucho pedir? Todas las marcas que citas tienen teles compatibles con tu D70. En mi opinión los Nikkor están por delante en nitidez, respuesta y acabado, pero son bastante más caros. Los objetivos Dx son los que se han diseñado para los sensores digitales (más pequeños que la pelicula tradicional de 24x36). Todo depende de tu presupuesto. ¿Qué tal un Nikkor 55-200 Dx (con o sin VR)? Un saludo,

La marquita blanca es para que tengas una referencia a cerca de la posición del filtro que ofrece mejor resultado en ese momento, pero como dice Tronchi, hay que mirar por el visor e ir girando el filtro hasta dar con la posición adecuada.

No existen los milagros...pero cada vez que cambies de objetivo procura poner el cuerpo apuntando hacia abajo. Así lograrás que entre menos polvo y se deposite menos en el CCD. Un saludo,

El Nikkor 18-200 VR DX es VRII. Aunque en el objetivo sólo figura VR (sin especificar que esta versión del sistema VR es la 2ª generación). No existe, que yo sepa, un 18-200 VR de 1º generación, porque para cuando salió este objetivo (hace unos 2 años) ya iban por la 2ª generación.

Debido a la variablidad propia de las fotos tiradas a pulso a baja velocidad (unas estarán más claramente desenfocadas que otras, a veces la diferencia es grande) el sistema VR compensa ,dentro de lo razonable, el movimiento de la cámara al disparar. Por esto, puede llegar a ser dificil ver un efecto claro en TODAS las fotos. Con el tiempo verás mejor este efecto. De todas maneras, puedes hacer la prueba en un sitio con poco ruido y al presionar el obturador hasta la mitad, oirás el ruido del motor eléctrico que lleva el objetivo (VR en ON), cosa que no se oye con el sistema desconectado.

No sé si te he entendido bien, pero para calcular la exposición correcta (en cualquiera de las formas posibles: matricial, central, puntual) lo mismo le da a la cámara si el objetivo es VR o no. El sistema VR es desconectable, y si haces una medición con el VR ON y otra con el VR OFF, te darán el mismo valor. Otra cosa distinta es que hayas configurado tu CUERPO para una velocidad mínima u otra. Como el sistema VR te permite disparar a velocidades más lentas (unos 2-3 puntos aprox), puedes configurar tu cámara para que pueda disparar a 1/30 cuando antes le dejabas bajar como máximo a 1/125 (por ejemplo). Con lo cuál, efectivamente, puedes obtener otra combinación de velocidad/apertura distinta, pero eso será si tú decides hacerlo así. No sé si me he explicado...

Hola Daser, No sé si lo que te voy a contar te servira de ayuda pero allá va: yo creo que el 18-200 VR es un objetivo bastante exigente con la cámara. Tiene mucha tecnología y prestaciones en relativamente poco espacio. Te cuento mi experiencia: Yo lo utilizo con una D80 y todo iba bien hasta que un buen día, dejó de enfocar cuando tenía el VR en ON. Al presionar el disparador no enfocaba ni disparaba porque en el visor aparecía el icono de "batería agotada", en cambio lo podía hacer sin el VR. Preguntando por ahí, me indicaron que probablemente era culpa de la batería. Y así fué. Con cualquier objetivo, la cámara funcionaba bien, pero con éste tuve que comprarme una batería nueva, porque aunque cargaba a tope la que tenía no era suficiente. En fin, esta es mi experiencia. Un saludo,

El mío (Made in Thailand) desliza bastante, especialmente hacia abajo. Esto resulta molesto a veces, pero no me gustaría un zoom demasiado prieto, especialmente habiendo tanto plástico de por medio. Creo que es bastante común que ocurra.