Rabla

Totalmente de acuerdo. Saludos

Pues para exteriores, como en principio te puedes apañar con lo que tienes , 50mm 1.8 y el 18-55mm, y como dices no puedes gastar mucho, yo haría una cosa: - me pillaría un tele modesto, si quieres el 55-200, si ya se que todos me vais a decir que es de kit, pero con el dinero que me ahorre.... - me compraría algún flash y paraguas/softbox y reflector. y de momento a ir tirando hasta que puedas ir cambiando el equipo por otro de mayores prestaciones. Saludos

Calmemos los nervios y no te tomes a mal ciertos comentarios, que aunque parezcan 'secos' te pueden hacer reflexionar. ---- Referente a tu consulta, creo que solo has comentado que te gustaría hacer fotografía de moda, pero creo que si especificas un poco mas el tipo de fotografía que quieres hacer (moda en pasarela, moda en estudio, moda en exteriores, bbc, etc) se podrán centrar mas las respuestas. Saludos

No. Si es nikon debe tener AF-S en el nombre, su cámara no lleva motor de enfoque en el cuerpo y por tanto si quiere tener autoenfoque debe coger objetivos con motor incorporado. Saludos

Buenos días Rabla: ¿Porque consume más energía el VR o porque ralentiza el enfoque a tener que estabilizar todo el tiempo? Saludos Esto va por gustos, pero yo no encuentro práctico estar gastando batería cuando estoy siguiendo en foco un objeto/sujeto que está a lo lejos, por estar el VR activo sin necesitarlo. Encuentro más practico hacer el seguimiento con el VR desactivado y cuando ya está el objeto/sujeto casi a tiro activar el VR con el disparador a mitad, estabilizar y disparar. Saludos

Desconocía esa mejora con la D800 y la D4. Gracias Rabla. Saludos Para mi no es una mejora. Saludos

Con AF-ON y modelos: Modelos anteriores a D800/D4 el VR solo funciona cuando se aprieta el disparador a mitad D800/D4 y posteriores, el VR funciona indistintamente con el disparador a mitad y con el AF-ON Saludos Enviado desde tecnomovil usando los dedos

Solamente se cierran los post de mercadillo cuando la operación está realizada, el resto de post se dejan abiertos (salvo cierre por incumplimiento de normativa del foro) para que se pueda seguir participando. Saludos

No había comentado antes que como en muchos pabellones la luz es escas hay que tirar de iso, igual estás viendo la pérdida de nitidez por ruido que produce un iso elevado y piensas que es falta de enfoque Saludos

Si dices que tienes problemas de foco, lo primero que tienes que hacer son puebas de enfoque (front-back-focus) del conjunto en condiciones controladas para asegurar que ahí no está el problema. Por la configuración: Si con los 21 puntos te pueden salir del sujeto, yo lo bajaría a 9 como mucho. Si tiras en ráfaga yo soy partidario de la prioridad al disparo El c/clock-on, si no se te puede meter nada por medio lo puedes tener desactivado, pero en gimnasia rítmica tienes accesorios (aros, lazos,,...) que igual te pueden quitar el foco, prueba a subirlo a 1 o 2 a ver que tal. Lo mejor en cada 'especialidad' es probar hasta conseguir el ajuste óptimo. Saludos

Pero hay que distinguir casos y casos. - Está el caso del señor que tiene conocimientos suficientes de fotografía que aunque no haya realizado ninguna boda (u otro evento), solamente estando de asistente en el 'público' ya se hace una composición de lugar. - Está el caso, que es el espíritu de este post, del señor que pregunta ¿que pongo en la cámara que no encuentro el 'modo bodas'?, este caso lo considero ser un poco (o bastante) suicida. Aunque pensándolo mejor, si sale mal el reportaje los novios se lo tienen merecido, porque seguro que se estaban frotando las manos pensando lo que se iban a gastar en el viaje de novios a costa de haber 'liado' al amigo y no pagar a un fotógrafo Saludos

Pero también se puede aprender a nadar con flotador, es decir practicando sin arriesgar, dejando al fotógrafo oficial que haga el reportaje y paralelamente hacer prácticas sin correr riesgos. Saludos

Si uno no sabe nadar, lo lógico es tirarse a la piscina con el socorrista al lado hasta que te puedas mantener a flote. Saludos

La D90 y otras modelos no tienen ese parámetro (Seguimiento enfoque c/Lock-On) Se me había pasado matizarlo (edito para puntualizar) Saludos

Una muestra ayudaría. Saludos

Edito para actualizar. Con la aparición del firmware A 1.10 y B 1.10 de la D4 en este modelo ya se puede hacer trapfocus "Cuando se seleccionaba solo AF-ON para la Configuración personalizada a4 (Activación AF) y se pulsaba el botón AF-ON para inicializar el autofoco durante la fotografía con visor, el enfoque permanecía bloqueado incluso después de que el usuario quitara el dedo del botón, y el obturador se podía abrir en cualquier momento. Sin embargo, se han modificado las especificaciones de manera que el obturador no se puede abrir bajo las siguientes condiciones si la cámara no puede enfocar*. - El modo Autofoco está ajustado en AF-S (AF de servo único) - El Modo de zona AF está ajustado en AF de punto único - La Configuración personalizada a2 (Selección de prioridad AF-S) está ajustada en Enfoque"

Si pusieras una foto para que se viera ayudaría mucho. De todas formas, ten en cuenta que cerrar mucho el diafragma el diafragma no siempre es bueno para la nitidez, puesto que entra en juego la difracción. Saludos

Los objetivos G no llevan anillo de diafragma, por tanto solo se puede controlar la apertura desde la cámara mediante los diales. La cámara debe estar preparada para ello, pero todas los digitales y algunas de carrete lo están. En tu caso no tendrás problemas con estos objetivos. Objetivo G (Sin anillo de diafragmas) Objetivo D (Con anillo de diafragmas) Saludos

Recopilación de nomenclaturas http://www.nikonistas.com/digital/foro/index.php?showtopic=15704&do=findComment&comment=138299 Tu cámara no dispone de motor de enfoque en el cuerpo, por lo que si quieres tener autoenfoque debes ir a objetivos AF-S, si no enfoque a mano. Saludoa

Me surge una duda: Si la PDC es la zona que está nítida, ¿me podrías explicar en base a que parámetros se mide esa nitidez? Saludos

Yo me hago una reflexión en voz alta. ¿Que es la pdc? me voy a la wiqui (por ejemplo, hoy estoy vaguete) y dice: "Por profundidad de campo "PDC" se entiende tradicionalmente en óptica, y en fotografía en particular, al espacio por delante y por detrás del plano enfocado, comprendido entre el primer y el último punto aceptablemente nítido reproducidos en el mismo plano de enfoque" Creo que todos estamos de acuerdo con esta definición: Ahora me pregunto ¿que es imagen nítida o aceptablemente nítida? ¿como se mide? ¿cual es su unidad? ¿que patrón de calibración existe? y me doy cuenta que es algo subjetivo y para poder cuantificarla se ha introducido ese término 'confuso' denominado 'círculo de confusión' y está basado, como se termina de comentar, en un patrón estadísticos, me voy otra vez a la wiki y me dice: "Los círculos de confusión son los discos de luz que forman una imagen que no está a foco. Si un punto de un sujeto está en el plano enfocado, nos produce (o nos debería producir) un punto en el plano del sensor o película. Lo que solemos decir que un punto sujeto nos produce un punto imagen. Pero si situamos un objeto por delante o por detrás de ese plano enfocado, en vez de un punto imagen se nos formará un disco de luz más o menos grande dependiendo de que esté más o menos cerca del plano enfocado. El círculo de confusión máximo es el tamaño que ha de tener un círculo de confusión en la película o sensor para que cuando al ampliarlo veamos la copia en unas condiciones determinadas nos sea indistinguible de un punto inferior en tamaño, de manera que a partir de ese tamaño de punto hacia más grande empezamos a percibir las cosas como con falta de nitidez. Internacionalmente se ha establecido que un punto de 0,25 mm en una copia de 20x25 visto a unos 635 mm (25") es considerado como el máximo tamaño de punto a partir del cual las imágenes nos parecerían con falta de nitidez. Este valor se ha establecido con datos de observación directa de un gran número de individuos y se ha establecido un valor medio, pues es evidente que para personas con una agudeza visual por encima de lo normal el tamaño de ese círculo ha de ser inferior a los 0,25 mm y en personas con menos agudeza visual será al revés y la agudeza visual no depende de la corrección que se necesite por medio de gafas (esta corrección se da por bien hecha), sino de la densidad de células receptoras en la retina. Para calcular finalmente el valor del círculo de confusión máximo debemos dividirle a ese valor de 0,25 mm el factor de ampliación que resulta de pasar de un formato determinado al tamaño de copia de 20 x 25 establecido como canon. Así, en formato 24 x 36 considerando los valores respecto al lado más corto 24 mm (el lado más largo es variable en función de la relación de proporción de los lados, 2/3 o 4/3 etc.) para pasar a medir 200 mm (la copia) 200/24 (del sensor)= 8,33 y nos dará que 0,25/ 8,33= 0,03 mm como tamaño del CCM para este formato de 24 x 36. En la tabla se ven los valores para diferentes formatos" Y Aquí es donde la ciencia física/óptica (cuando la imagen 'sale del objetivo') deja paso a la 'ciencia fotográfica' (cuando la imagen 'entra en el sensor') Saludos

Me cito:

Para los que defienden que el tamaño no importa, les haría una pregunta a modo de ejemplo, que puede que con ella se entienda el concepto subjetivo de nitidez y que intenta parametrizar el denominado 'círculo de confusión' ¿Poqué para ver si una foto está nítida o en foco tenemos la costumbre de aumentarla al 100%" Saludos Enviado desde mi tecnomovil usando los dedos

Espero que se me haya entendido en mi anterior intervención.