Rabla

¿Y si le quitas el filtro y las repites? Saludos

Efectivamente, cuando colocas un objetivo con anillo de diafragmas en una cámara actual (es decir que controlas desde la cámara el diafragma), el anillo de diafragmas debe estar colocado en la posición más cerrada (de hecho hay objetivos que llevan una pestaña de bloqueo en el f más alto para que no se pueda girar el anillo por error), para que de esta forma la cámara pueda controlar el cierre del diafragma a la hora de disparar. Saludos

Me alegro hayas aclarado tus dudas de foco. No tengas miedo a abrir el diafragma que el 14-24 se comporta muy bien incluso a máxima apertura. Saludos

No, repasa los comentarios que no fuí yo quien lo dijo. Depende de las situaciones unas veces utilizo el AF-S y otras el AF-C. Saludos

Con las Nikon también se puede disociar el enfoque del disparo, de hecho yo lo tengo disociado y se lo recomiendo a todo el mundo. En los modelos catalogados pro hay un botón dedicado a ello (el botón AF-ON), en los otros modelos no hay botón dedicado para ello, pero también se puede hacer. Para hacerlo basta con configurar el botón AE-L/AF-L en la opción "AF-ON", con lo cual se desactiva el enfoque del botón del disparador y pasa a enfocarse con el botón AE-L/AF-L, el funcionamiento es el siguiente: 1.- en modo AF-S, presionas el botón (con el pulgar) hace foco y mantiene en foco mientras lo mantienes presionado (igual que con el disparador a mitad) 2.- en modo AF-C, presionas el botón y mientas lo mantienes presionado sigue buscando foco (seguimiento de enfoque), si lo sueltas te mantiene el foco a la distancia a la que lo has soltado con lo que te permite reencuadrar y disparar sin afectar al foco. Haz pruebas con este método, al principio de resultará un poco raro, pero una vez te acostumbras es muy útil, sobretodo en fotografías de acción. Respecto al problema del foco con el 14-24 has las pruebas con la cámara sobre trípode y a ser posible con disparador remoto, con lo cual eliminarás cualquier efecto de trepidación y podrás ir depurando si realmente hay un defecto de foco. Saludos

Esta imagen también esta tomada a 1/40s.(al tamaño que tiene no la veo muy mal de foco habría que verla al tamaño original al 100%) Lo que comentas del botón AE-L/AF-L "apretar el botón para fijar el enfoque y volverlo apretar para anularlo" con el enfoque no lo puedes hacer. Cuando lo tienes configurados para bloquear el enfoque (que cualquiera de las opciones) solo funciona el bloqueo mientras tienes presionado el botón. Lo de pulsas para bloquear y volver a pulsar para desbloquear solo funciona con la configuración "Bloquo AE (mantener)" y en este caso sólo se bloquea la exposición. Saldudos

Podría darse el caso, como comenta krokodiland que el conjunto cámara-objetivo tuviera problemas de back-font focus. Tu comentas que tienes ese objetivo y lo montas en una DX ¿a ti te da problemas? Respecto al 14-24 no se puede decir mas de lo que se ha dicho de él, y si encima lo montas en una DX que utiliza la parte central del objetivo ya está todo dicho. (lo único que tendrás una focal aparente de 21-36, en mi caso particular no me importa, eso sí si quiero eso 14mm. lo monto en una FX, pero con vistas a que puedas cambiar de formato, como indicas, me parece muy buena inversión) Saludos

Ahora que me he descargado la foto, puede que dinotxo tenga razón. Los datos que saco de ella son (confirma que son correctos): f 5.6 1/40 24mm distancia 2m. Con esto debes tener una profundidad de campo de aprox. 1.8 m suficiente para que toda la modelo esté enfocada. Si todas las has disparado a 1/40 ¿no será que halla movimiento? Saludos

Prueba con enfoque en 'Punto único', se me ocurre que por algún motivo no halla sido capaz de enfocar en el punto principal y se halla ayudado de los secundarios. Saludos

Pues debo ir a oculista, yo uso objetivos FX indistintamente en cámaras FX y DX y no he notado nada. Saludos

Disculpar el off-topic, pero desearía hacerle una puntualización a Nemesis3k1: Cada paso de diafragma No es el doble del anterior. Cuando cerramos un paso el diafragma lo que si que hacemos de dejar entrar la mitad de luz que en el paso anterior, esto se consigue disminuyendo el diámetro de la pulila de entrada (el 'agujero') a la mitad lo que se traduce en una relación de reducción del diámetro en raiz(2) = 1.414, por lo que los números f guardan una relación de 1.41. Por tanto, cuando tu indicas "entonces por ejemplo cuando digo es que al poner el duplicador pierdes 1 paso pues digo 2 elevado a 1 es igual a 2 y este lo multiplico por la focal si es un f2.8 * 2 = f5.6". El razonamiento es incorrecto, un paso significa multiplicar por 1.41 (raiz(2)) por tanto f2.8 + un paso = f4 (siempre se redondea) y dos pasos serías f2,8 * raiz(2)^2 = f2.8 * 2 = 5,6. La escala f, tenendo en cuenta que el primero es f1 quedaría con esta relación: 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11 , 16, 22, etc. Saludos

A parte de la nitidez en objetivos, si quieres como dices sacar texturas hay algo muy importante a tener en cuenta y es una buena iluminación y no me refiero a cantidad de luz, sino a saber donde ubicar las fuentes de luz para realzar las texturas, yo diría que es mas importante que la nitidez del objeetivo. Saludos

Es decir, la bayoneta o montura, que en el 18-55 es de plástico. Se puede reparar, pide presupuesto a Finicon de la reparación y pondera repararlo o comprar uno nuevo. Saludos

Reflejos de la luz en el filtro y/o lente. Saludos

Por un lado comentarte a modo de curiosidad que si que hay zapatas con dos tornillos (en tu caso te da igual) No es lo mismo atornillar la zapata a un agujero que a otro, todo depende del peso de la cámara. Cuando montas objetivos pesados (es estos casos es donde mas se acusa) has de intentar que el centro de gravedad del conjunto cámara-objetivo esté lo mas próximo al eje de la rótula, lo ideal es que esté totalmente centrado. Supongo que en tu caso lo ideal será ponerlo en el agujero más próximo a la cámara. Saludos

No te calientes mas la cabeza, en esas focales conseguir algo decente generalmente no baja de cuatro cifras. Saludos

Como bien te comentan, sólo hay un 70-300VR de Nikon Nikkor AF-S 70-300 f4.5-5.6 G VR IF-ED (salvo error u omisión) Si difieren en la cantidad u orden de siglas es por que no las han puesto al completo. Saludos

Pues a practicar en el Bioparc Saludos

Hasta 400 es decente de 400 a 500 evidentemente flojea. En mi caso, lo utilizo por el 500 (que es donde flojea) puesto que de momento (salvo que me toque la lotería, que no compro) un 500 f4 son palabras cifras mayores. Hasta 400 prefiero utilizar el 70-200+TC20 Saludos

Al margen que no se si la lente trasera puede tocar con las del multiplicador, ten en cuenta que es un f5-6,3 y solo con que le metas un multiplicador que te quite 1,5EV te vas a f8 en 500mm. con los consiguientes problemas de AF Saludos

Amén de los comentarios que te indican que esos objetivos te sirven para FF, indicarte que la serie G no tiene nada que ver con el enfoque automático. La D o la G en los objetivos Nikon indican si llevan aro de diafragmas o no lo llevan. Para el enfoque automático en tu cámara, que no tiene motor de enfoque propio, necesitas objetivos con motor de enfoque incorporado, estos se denominan, en Nikon, AF-S (los que son solo AF no llevan motor incorporado y necesitarían el de la cámara) Saludos

¿Valen los objetivos con motor de enfoque para mi D80? SI ¿perderé calidad? NO ¿Que letras en la denominación del objetivo me dicen que es con motor de enfoque? AF-S (en Nikon) Saludos

Aclarada la cuestión. Yo tengo los tres, el 24-120 3.5-5.6 el 24-120 4 y el 24-70 2.8. El primero, el 24-120 f3.5-5.6 te puedo asegurar que está guardado en un cajón prácticamente desde el primer día. El 24-120 f4 lo tengo como todoterreno para callejear (incluso he echo retratos con él) y te puede decir que se comporta muy dignamente. Y del 24-70 f2.8 no te puedo decir nada nuevo que no se haya dicho ya. Saldos

Te refieres al f3.5-5.6 o al f4 ?? Saludos

Con el TC20III se comporta muy bien. Saludos