motorolin

Dado que tienes un 60, que es cercano a 50 y a 85, yo no invertiría más en focales fijas, y seguiría ahorrando para cuando jubiles la d60, pero cada uno es cada uno. Saludos

Pues yo me quedo con el 50, vale para casi todo, no es especialista en nada, pero muy usable, el 35 se queda corto para retrato, para paisaje el zoom va bien ya que no se suelen necesitar luminosidades altas con trípode.

Muchas gracias por la info, tampoco tengo claro si Polaroid los fabrica o cobra por poner el logo, últimamente se ven artículos polaroid de lo más variopinto. Seguiré el tema, es más, estaba pensando en hacerme un adaptador de 77, a 67 de lo más ortopédico y no comprar de momento ya que no creo que viñeteen mucho. Saludos.

No sólo es este señor el que no recomienda el uso de filtros ultravioletas, se lo he oido decir en persona a Mellado, Albert Masó y Hugo Rodríguez entre otros, que vienen de vez en cuando por el CTA para dar alguna charla. Sólo se me ocurre una tormenta de arena para ponerlos sí o sí, y no he estado en ninguna. Por cierto ya que se comenta, los vídeos de J.B. Ruiz están muy bien, lo único que cuando has visto unos cuantos empieza a ser autorrepetitivo, hay que reconocerle el mérito de hablar dos horas de cada tema, aunque a veces se salga por la tangente y empiece a mezclar, tiene mucho rollo. Se ve que el hombre lo vive y tiene mucho fondo, porque dedicarle a esto tantas horas carga a cualquiera. Durante muchos años se ha currado interminables esperas en hides para ahora poder presumir de tener un archivo impresionante, se nota que es un currante nato. Aprovecho para preguntar por los filtros Polaroid de densidad neutra variables,¿Alguien los tiene?¿calidad?. Había pensado que pueden ser útiles para vídeo y hacer de diafragma, he visto en ebay otras marcas más baratas pero inspiran menos confianza. No he encontrado adaptadores para usar filtros más pequeños en lentes más grandes ¿haylos? Si los diámetros son próximos no creo que viñeteen. Tengo un filtro Hoya ND400 diámetro 67 y tengo una óptica diámetro 77, si quita más luz y pasa a ser ND1000 no me importa y si viñetease algo tampoco pero no pienso comprar otro de diámetro 77, con la pasta que cuestan. Al final me he enrollado más de la cuenta...

He visto en la foto de la ficha del tc-20 que tiene 10 contactos,¿pudiera ser para un intercambio de información objetivo-teleconvertidor?

También lo había observado, seguiré atento a ver si alguien resuelve el misterio, y añado otra duda más, ¿Los modernos multiplicadores de Nikon cuantos contactos tienen?

Si piensas que vas a meter un tamron 90 o un nikkor 105 en una boca, desde luego no será en la mía, mi dentista tiene una microcámara con su propia luz para estas cosas, tal vez no dé mucha calidad, supongo que será svga pero puede acceder a casi cualquier rincón.

Gracias por la info, Isaac, aquí van unas fotos para comparar: Esta es con el kenko y sin anillos: ISO200, f11, 8seg en todas. Todos anillos junto a la cámara (68mm) Y esta con 12mm de anillo entre objetivo y multi y los 56 restantes entre cámara y multi:

Ya me respondo yo mismo, acabo de probar la combinación, Nikkor 200mm f4 micro, anillo 12mm, multiplicador kenko 1.4x teleplus pro 300, anillos de extensión 20+36mm, cámara y no sólo funciona sino que además parece que amplía ligerísimamente más que con los tres tubos de extensión pegados a la cámara. por lo que esas incompatibilidades por tener la lente trasera muy retrasada se podrían solucionar simplemente interponiendo un anillo, en este caso de 12mm.

Yo iría a por el Tamron 90, eso sí, buscaría otro sitio más barato o de segunda mano. Te permitirá hacer las fotos desde más lejos e iluminar mejor.

Me parece sospechoso, he comprado ahí y nunca me han venido a pedir datos, yo no los daría.

¿y no podría usarse metiendo un tubo de extensión entre multiplicador y objetivo?

Parece que con el + 4 enfoca bien a todas distancias, y como ya sospechaba los otros objetivos van perfectos de enfoque. Lo que me extraña es que sin corregir salieran tantas fotos bien de enfoque y algunas en malas condiciones de luz, con diafragma abierto. Os dejo unas fotos con el 50 sin corregir y bien de enfoque, menos una de móvil son todas del 50. https://picasaweb.google.com/117193177993530232604/RondaAgostoElFrago2011 https://picasaweb.google.com/117193177993530232604/FiestasChopoArdisa2011

1–Para qué: cuál es el uso ideal que le ves a este objetivo: macro, insectos, flores, macros con fondos artificiales. 2–Pros (por qué usar este objetivo), Puntos fuertes: excelente construcción mecánica, enfoque sin holguras, anillo de sujeción, buen rendimiento óptico de f8 a 22. 3–Contras (por qué no usarlo), Puntos débiles: Enfoque manual que en cámaras digitales puede no ser muy fiable, pues las pantallas actuales no tienen enfoque partido ni artilugios similares, pesa lo suyo, no tiene la calidad del nuevo, no es ED y es 1:2, mala calidad a f4 e incluso a 5,6. 4–Comentario: Cómodo parasol retráctil. 5–Fotos: Recorte a la mitad Mariposilla sin recorte. Recorte 1:3 Las tres con tubos de extensión. Esta última sin tubos de extensión ni recorte.

Pues yo pensaba que una bayoneta demasiado larga tenía el mismo efecto que un mini tubo de extensión, es decir hacía que enfocara más cerca, y por tanto también puede hacer que entre duro.

Lo compré en febrero en el Corte Inglés, ya había notado desde el primer día que entraba muy duro, por tanto se puede llevar a arreglar, teóricamente con un lijado se solucionarían ambos problemas, pero yo desde luego no lo voy a hacer, y he oído que finicon son muy lentos, si se puede solucionar sin llevarlo mediante ajustes de cámara, pues mejor que mejor.

Repetiré las pruebas con los otros dos AF-S, pero en los otros hasta ahora no he notado nada raro, tengo un 18-105 y un 70-300VR y otro manual, con los dos he hecho muchas fotos y con muy alta efectividad, si sólo es el 50, le meteré un ajuste fino de enfoque para esa óptica y ya está, gracias a todos.

He repetido las pruebas en AF-S y con prioridad al enfoque, he comprobado que daba confirmación de enfoque y ahora el resultado parece independiente del sentido en que se recorra, a ver que os parece

No te preocupes que la cinta aislante sólo rellena, si tienes una chapa de 1 mm aprox pues también sirve o arandelas alrededor de los tornillos 6, luego lo que le da estabilidad son los tornillos, la cinta no trabaja.

Pues es que realmente queda poco por añadir: Quitar juego axial: Llevantar el tape (1) que da acceso a la contratuerca (4) con un cutter, aflojarla (4) si es necesario aplicando calor (lleva fijaroscas), para ello se bloquea el giro de la rueda moleteada (3) con una picoloro o en su defecto con un tornillo de banco, (pueden servir alicates universales grandes), y girando en sentido antihorario la contratuerca (4) con una llave de vaso del 7, quitar el juego axial girando la rueda moleteada (3) y bloqueando el giro de la rueda dentada yo la boqueé en el propio carril, esto la irá apretando, una vez conseguido colocar la contratuerca (3) con fijaroscas si se dispone de él y proceder a tapar con el tape (1) para un acabado más estético. Quitar juego cremallera-rueda dentada: Desmontar los topes quitando los tornillos (2), (obsérvese que sólo es necesario desmontar un tope por carril ya que sale el conjunto por un extremo del carril). Separar las piezas llevándolas al final del carril. Palpar hasta localizar los tornillos (6), hay tres phillips por carril. Cortar con un cuter la cinta de aluminio pintada como una regla en cm hasta poder acceder a los tornillos, en la regleta superior hay también que desmontar la pieza de anclaje a la cámara que lleva cuatro tornillos de cabezal phillips, (creo que PH1). Extraer las cremalleras e ir pegándoles a la parte trasera capas y capas de cinta aislante o de doble cara que dará adherencia extra, lo importante es el espesor de las capas, como mi cinta doble cara era tremendamente ancha si la enrasas a un lado una misma longitud sirve para tres o cuatro capas, a mi con unas 10 capas me quedó ajustado, hay que ir probando, como la cinta doble capa es trasparente permite localizar las roscas de la cremallera y retirarles la cinta sobrante para poder atornillar, obviamente si fueran muchas capas de cinta llegaría el momento que los tornillos (6) se quedarían cortos pero no fue el caso. Volver a montar el conjunto terminando por los topes (tornillos 2). Quitar el juego entre ejes: Creo que ya ha quedado claro en el post (añadiendo tornillos nuevos a ser posible avellanados). Se le han añadido dos tornillos más, que evitan que pivoten las dos piezas sobre el único tornillo de unión que traía de fábrica, y eso rojo que veis debajo de la cremallera es cinta aislante que rellena y la hace subir para reducir el juego entre la cremallera y el engranaje tractor. El proceso de atornillado es sencillo si se disponen de las herramientas, Se taladra con una broca de 3,25 se avellana con una broca de 8 y se pasa un macho de roscar de métrica 4 y se colocan tornillos avellanados M4. Conviene que el conjunto esté montado para taladrar y hacer rosca ya que de lo contrario podrían desalinearse los agujeros, osease dejarlo montado con el tornillo que ya traía, hacer un agujero, avellanar, hacer rosca hasta la pieza de abajo, roscar el segundo tornillo, y repetir el proceso con el tercero pero sin quitar el segundo tornillo. Al ser de una aleación ligera se taladra con relativa facilidad y los agujeros los he colocado desalineados para no reducir excesivamente la sección del perfil extruido en un punto dado. Antes de usarlo conviene volver a desmontarlo para retirar toda la viruta que hayamos generado, en los procesos de taladrado y hacer rosca, de lo contrario se meterá por los engranajes y se atascará. Nota: El mío de de aleación ligera si el vuestro es de acero templado será un poco desesperante de taladrar y roscar.

Pakar, si tienes interés te mando un privado con algún raw del objetivo, creo que mis fotos todavía no tienen calidad suficiente para publicarlas, pero si te interesa para ver su calidad o definición no hay ningún problema. Saludos.

Tras un estudio más minucioso he llegado a la conclusión que mi unidad tiene un problema de frenos, es decir, si viene de infinito a una posición intermedia me enfoca más cerca de lo que debiera, en cambio si va de 0,45m a una posición intermedia también se pasa y me enfoca más lejos por lo que parece ser que no se podrá ajustar tocando el ajuste fino de enfoque. Sí he visto que cuando enfoca desde una posición muy cercana sin dar tiempo a que las lentes cojan inercia lo clava.

Gracias Amando por tu interés, Lo de si me confirmó el enfoque en realidad lo miro pocas veces, es decir pulso un poco con el disparador o en su defecto con AF-ON, y cuando lo veo enfocado termino de pretar, fallar falla de poco ya que yo lo veo enfocado en cámara pero al ampliar en ordenador no termina de estar perfectamente enfocado, no obstante una foto un pelín desenfocada tiene el uso de una muy desenfocada, la papelera, tengo asignado prioridad al disparo, obviamente dispara sin confirmación de enfoque pero no me gustaría perder fotos enfocadas por no tener la confirmación de enfoque, ayer hicimos un intento de prueba de front-backfocus y me dio 2, osea que enfoca un pelín más cerca, no obstante, repetiré la prueba en mejores condiciones antes de cambiar nada y seguramente pasaré a prioridad al enfoque para escenas estáticas a ver si se soluciona. Saludos y gracias.

No creo que mi unidad falle, seguro que el que falla soy yo, y digo que no creo que falle porque el 80% de las veces acierta, por lo que no puede ser un error back o frontfocus ya que en ese caso fallaría el 99% de las veces, lo que me preocupa es que falle el 20% de las veces, que es mucho fallar. Aquí los datos de una foto correcta que no publico por ser de un niño y no soy el padre, (por cierto de madre Nikonera) y digo correcta porque sale bien enfocada y no se apuró demasiado con el diafragma que debería haberse abierto un poco más para la toma, pues bien de esa serie me salieron correctas no más del 50 % de las fotos, que obviamente no conservo ya que tiré las desenfocadas. En principio las condiciones de luz son perfectas, sol de mayo a la una y cuarto del mediodía, exteriores, y como véis un diafragma de 5 que no es tan crítico en cuanto a foco como un 1,4, y en este caso se trataba de un enfoque en posición AF-S. Y por cierto el crío estaba bastante tranquilo por lo que no tenía que ir persiguiéndolo por ahí. Fecha de creación: 16/05/2011 13:14:40 Tamaño imagen: L (4288 x 2848) Información del archivo 2 Fecha de disparo: 14/05/2011 14:32:57.51 Calidad imagen: RAW (14 bits) Información de la cámara Dispositivo: Nikon D300 Objetivo: 50mm F/1,4G Distancia focal: 50mm Modo de enfoque: AF-S Modo de zona de AF: Zona dinámica, 51 puntos (seguim. 3D) Ajuste prec. AF: Desactivado Exposición M Diafragma: F/5 Velocidad de obturación: 1/125s Modo de exposición: Manual Comp. expos.: 0EV Ajuste fino exposic.: Medición: Puntual Sensibilidad ISO: ISO 200 Flash no Balance de blancos: Temper. color (6250K), 0, 0 Espacio de color: Adobe RGB Después he hecho alguna serie en condiciones peores de luz con aciertos muy superiores, a lo mejor del 90% pero series como esta bajan terriblemente la media sin una explicación lógica.

Y no piensas que podrías reajustarlo, no he explicado todo el proceso de reducir holguras, y de hecho todavía no he tenido tiempo de ajustar perfectamente el mío, pero eso de que cuando cambias de dirección tarda en engranar es síntoma inequívoco de una distancia excesiva corona dentada-cremallera, suelen venir así de fábrica porque así se aseguran de que se puede montar, de ahí lo de rellenar para hacer subir la cremallera, no he explicado que también tenía holgura en dirección axial a los mandos del engranaje, para lo cual he usado una llave de vaso hexagonal del 7 tuerca a la que se accede levantando una pequeña tapeta de plástico en la rueda moleteada, (no sé como estará montado el manfroto), pero seguro que si se la llevas a un mecánico te la deja ajustada de pm.