Xironte

Como te indicaba Franxx, lo primero sería descartar un fallo por atascamiento mecánico, comprobando repetidas veces que llevando, mediante la palanquita accionadora, el diafragma tanto a máxima apertura como a posiciones intermedias, el diafragma siempre se cierra sin dificultad. Si mecánicamente no hay problema, todo apunta a que sea un fallo de contacto o un fallo interno del accionamiento eléctrico del diafragma. Por centrarnos en un fallo de contacto,si esto fuera la razón del fallo, aunque con una primera limpieza con limpiacontactos ya debería de haberse solucionado, puede que requiera un tratamiento un poco mas exigente, para ello deberías de impregnar bien los contactos con el liquido limpiacontactos, dejandolo actuar durante algunas horas, presionando repetidamente los contactos del objetivo, eso si, antes de acoplar de nuevo el objetivo a la cámara, limpiar concienzudamente toda la zona del conector.

Descartado un agarrotamiento del diafragma, tal como te indicaba el compañero franxx, y después de limpiar los contactos con el CRC 2-26 o producto equivalente, quedaría comprobar que los contactos en el objetivo no estan agarrotados, presionando ligeramente cada uno de los contactos, tienen que tener un ligero desplazamiento hacia dentro y retornar por si mismo a su posición de origen.

La limpieza de contactos si bien puede hacerse con alcohol, no es lo mas recomendable, es mucho mas aconsejable utilizar un producto especifico, pue estos productos además de limpiar el contacto lo lubrican y proporcionan por otro lado una capa protectora al contacto que mejora y facilita el contacto electrico. Por su puesto se entiende que en el caso de objetivos u otros instrumentos opticos, nunca debería de aplicarse el "spray" directamente sobre los contactos, pues el aerosol podría penetrar dentro del objetivo, sino como muy bien indicas utilizar un bastoncillo impregnado previamente con el limpiacontactos.

Hola, yo he tenido algunos fallos con el Tamron 17-50 f2.8 DI, al poco de comprarlo me encontré que las fotos salian completamente subexpuestas, el problema residía en un fallo en los contactos que una vez limpios con un producto limpicontactos del tipo CRC2-26, se solucionó el problema y durante largo tiempo todo funciono perfectamente. Hace unos días se repitió el mismo fallo y vuelta con la limpieza de contactos, y de nuevo en funcionamiento. En consecuencia yo probaría a limpiar los contactos en tu objetivo a ver si el fallo puede tener un origen similar.

Vaya por delante que no soy ni de lejos ningún experto, pero creo que la razón del cambio del número guia con un mismo objetivo en igualdad de condiciones cuando se utiliza un sensor FX o DX, esta motivado por el hecho que al atravesar el objetivo la luz pierde intensidad en los bordes con respecto al centro, debido a que en los bordes la luz tiene un mayor recorrido y como consecuencia en un sensor FX tendremos una menor intensidad de luz en los bordes de la que obtendremos en los borde de un DX. Si como supongo el Nº guia que el fabricante nos proporciona es un valor promedio sobre el sensor, necesariamente en un FX ese valor promedio tendrá que ser menor que el proporcionado para un sensor DX.

Es normal, en macro pasa a enfoque manual, fijate que al pasarlo a macro aparece nitidamente marcado en el objetivo una linea con la letra M. Saludos

¡Suerte en la busqueda y saludos!

Efectivamente asegurate de que no presenta el problema, este fallo solo se presenta que yo sepa, en los antiguos objetivos 90mm f/2.5 "adaptall", yo intentaría conseguir un objetivo que alcance 1:1, por otra parte el tamron de 90 en general, salvando el problema citado tiene una calidad optica muy buena.

Yo creo que el problema del Tamron es una combinación de varios factores, por un lado los sensores de las cámaras digitales reflejan mas luz, que la pelicula, en una cámara analógica, por otra los Tamron a los que nos referimos eran los que se usaban con el sistema "adaptor" es decir la misma lente se usaba para diferente monturas de cámaras, lo que hacia que la lente posterior fuese plana y por último el envejecimiento del recubrimiento negro mate interior hace que este se transforme en menos negro, lo que hace que este fenomeno del flare se presente principalmente en las cámaras digitales, aunque yo tambien lo he observado en las análogicas, donde este fenomeno, algo mas atenuado se empezó a presentar despues de unos años de uso.

Tal como te indica el compañero 500MMMC, dependiendo de que tipo de fotografía quieras hacer, será mas recomendable una distancia focal u otra, el Tamron 90 quizás resulte mas versatil que los AI de 55mm, además de fotografía macro de insectos o similares en que se requiere trabajar mas alejado del objeto a fotografiar, el 90mm podría usarse para retrato con bastantes buenos resultados. Tanto los micro Nikon como la mayoria de las primeras series del Tamron 90 f/2.5 no alcanzan el 1:1, se quedan en 1:2 y necesitan anillos de extensión para alcanzar el 1:1. En el caso de las primeras series de Tamron 90 f2.5 incorporaba de serie un anillo de extensión, para lograr el 1:1, lógicamente este anillo no es necesario en las útimas series donde se alcanza el 1:1. Una vez decidido por una u otra opción hay que prestar atención al estado de las opticas y en el caso del Nikon 55mm AIS te puedes encontrar con el típico problema de gotas de aceite en las palas del diafragma. En cuanto al Tamron en algunos casos de las primeras series, con el tiempo presentaban un problema de un flare circular cuando se cierra el diafragma, asi que sería importante prestar atención a que no presenten estos problemas en el caso por supuesto de que tanto optica como mecanicamente presenten buen aspecto.

El Sima 70-300 f4-5.6 macro, tiene una muy buena relación precio calidad, no es tan malo ni mucho menos, ciertamente a 300 flojea como hacen todos los zoom, pero de 70 a 200 realmente responde muy bien y apartir de ahí empieza a aflojear, en este caso el sigma supera al Tamron que mencionas. Lo ideal sería ahorrar un poco y llegar al Tanron 70-300 VC este si es realmente muy bueno y supera ampliamente a los dos que citas.

Tanto el tokina como el tamron son dos excelentes objetivos macro. El tokina tiene una construcción mas robusta y el tamron supera ligeramente al tokina en resolución a f5.6, a diafragmas mas cerrados, los mas habitualmente usados en macrofotografía las resoluciones se igualan. El último Tamron 90 VC parece que ha salido excelente en cuanto a resolución. Para retrato ambos pueden a falta de un objetivo especifico de retrato, tal como por ejemplo un nikon 85 f1.8, hacer un buen papel como objetivos para retrato. Ahora bien el objetivo que aparece en el enlace no me parece el último tokina 100 atx pro f2.8 y no parece estar en las mejores condiciones, por su estado en la parte frontal yo personalmente lo descartaría.

Con un objetivo macro no estabilizado de 90 a 105mm, incluso con una longitud focal superior, disparar a mano es perfectamente viable siempre que se den las condiciones adecuadas, primero que tengamos suficiente luz para en función del ISO y del diafragma que hallamos escogido, (el ajuste de diafragma será fundamental para la profundidad de campo). Escoger una velocidad como mínimo de 1/ 100s o mas rápida, pero por otro lado debemos de perfeccionar la técnica de disparo, aprendiendo a sujetar la cámara lo mas establemente que seamos capaces de conseguir, aprendiendo a su vez a estabilizar nuestro propio cuerpo, buscando posturas estables a veces apoyándonos en algún medio si esta disponible, en ocasiones el trípode o el monopie sirven para apoyar el brazo en el que se sujeta la cámara . Sujetaremos la cámara con suavidad, dejando el dedo pulgar e índice libre para poder variar el enfoque, en macro principalmente se enfoca manualmente. Por otra parte tenemos que aprender a accionar el disparador de forma suave, para ello hay que llegar al punto de disparo de forma progresiva de tal manera que el disparo se produzca sin que se mueva la cámara para evitar la trepidación. Cuando las condiciones de iluminación no son las adecuadas podremos recurrir al flash. Por supuesto siempre que podamos usaremos el trípode o en su defecto un monopie u otro medio de apoyo.

Para empezar tenemos dos tipos de tubos de extensión, por un lado los que tienen contactos y mantienen todos los automatismos de la cámara y por otro los que no traen contactos y solo permiten accionar el diafragma, los primeros son mucho mas caros que los segundos. Normalmente se suelen usar con objetivos de focal fija. En cuanto al uso invertido de objetivos el tema es mas complejo, se puede también hacer de dos maneras, una es usar un único objetivo invertido y la otra sería añadir el objetivo invertido a modo de lupa, al objetivo que tengamos instalado en la cámara, también mediante un anillo inversor. En el primer caso el anillo inversor tendría que ser el adecuado para acoplarse a la cámara, con el tipo de bayoneta especifico en un lado y por el otro una rosca del tamaño adecuado al objetivo que queremos invertir y en segundo caso el anillo tendría que tener dos roscas, lógicamente adecuadas a los tamaños de cada objetivo. En este caso podríamos usar cualquier objetivo de cualquier marca, puesto que los estaríamos conectando por la rosca de filtro, preferiblemente de focal fija que además se pueden encontrar a muy buen precio. Cuanto mas angular mas ampliación y cuanto mas ampliación menos PDC y mas acercamiento al objeto a fotografiar, mas problemas de iluminación y perdida total de automatismos cuando usamos el objetivo invertido acoplado directamente a la cámara. Por otra parte seria recomendable que el objetivo contase con anillo de diafragma, para poder graduar la abertura al máximo. Otra alternativa económica para introducirnos en el mundo del macro o fotografía de acercamiento es el uso de lentes close-up que se añaden al objetivo, preferiblemente de focal fija, como si fueran filtros.

En macrofotografía la profundidad de campo es muy reducida, por eso se cierra el diafragma para aumentar la PDC, normalmente se usan valores alrededor de f8 - f11- f16, no todo es cuestión de cerrar el diafragma pues si se cierra mucho se presentan problemas de difracción. Saludos