Xironte

Como te indicaba Franxx, lo primero sería descartar un fallo por atascamiento mecánico, comprobando repetidas veces que llevando, mediante la palanquita accionadora, el diafragma tanto a máxima apertura como a posiciones intermedias, el diafragma siempre se cierra sin dificultad. Si mecánicamente no hay problema, todo apunta a que sea un fallo de contacto o un fallo interno del accionamiento eléctrico del diafragma. Por centrarnos en un fallo de contacto,si esto fuera la razón del fallo, aunque con una primera limpieza con limpiacontactos ya debería de haberse solucionado, puede que requiera un tratamiento un poco mas exigente, para ello deberías de impregnar bien los contactos con el liquido limpiacontactos, dejandolo actuar durante algunas horas, presionando repetidamente los contactos del objetivo, eso si, antes de acoplar de nuevo el objetivo a la cámara, limpiar concienzudamente toda la zona del conector.

Descartado un agarrotamiento del diafragma, tal como te indicaba el compañero franxx, y después de limpiar los contactos con el CRC 2-26 o producto equivalente, quedaría comprobar que los contactos en el objetivo no estan agarrotados, presionando ligeramente cada uno de los contactos, tienen que tener un ligero desplazamiento hacia dentro y retornar por si mismo a su posición de origen.

La limpieza de contactos si bien puede hacerse con alcohol, no es lo mas recomendable, es mucho mas aconsejable utilizar un producto especifico, pue estos productos además de limpiar el contacto lo lubrican y proporcionan por otro lado una capa protectora al contacto que mejora y facilita el contacto electrico. Por su puesto se entiende que en el caso de objetivos u otros instrumentos opticos, nunca debería de aplicarse el "spray" directamente sobre los contactos, pues el aerosol podría penetrar dentro del objetivo, sino como muy bien indicas utilizar un bastoncillo impregnado previamente con el limpiacontactos.

Hola, yo he tenido algunos fallos con el Tamron 17-50 f2.8 DI, al poco de comprarlo me encontré que las fotos salian completamente subexpuestas, el problema residía en un fallo en los contactos que una vez limpios con un producto limpicontactos del tipo CRC2-26, se solucionó el problema y durante largo tiempo todo funciono perfectamente. Hace unos días se repitió el mismo fallo y vuelta con la limpieza de contactos, y de nuevo en funcionamiento. En consecuencia yo probaría a limpiar los contactos en tu objetivo a ver si el fallo puede tener un origen similar.

Vaya por delante que no soy ni de lejos ningún experto, pero creo que la razón del cambio del número guia con un mismo objetivo en igualdad de condiciones cuando se utiliza un sensor FX o DX, esta motivado por el hecho que al atravesar el objetivo la luz pierde intensidad en los bordes con respecto al centro, debido a que en los bordes la luz tiene un mayor recorrido y como consecuencia en un sensor FX tendremos una menor intensidad de luz en los bordes de la que obtendremos en los borde de un DX. Si como supongo el Nº guia que el fabricante nos proporciona es un valor promedio sobre el sensor, necesariamente en un FX ese valor promedio tendrá que ser menor que el proporcionado para un sensor DX.

Es normal, en macro pasa a enfoque manual, fijate que al pasarlo a macro aparece nitidamente marcado en el objetivo una linea con la letra M. Saludos

¡Suerte en la busqueda y saludos!

Efectivamente asegurate de que no presenta el problema, este fallo solo se presenta que yo sepa, en los antiguos objetivos 90mm f/2.5 "adaptall", yo intentaría conseguir un objetivo que alcance 1:1, por otra parte el tamron de 90 en general, salvando el problema citado tiene una calidad optica muy buena.

Yo creo que el problema del Tamron es una combinación de varios factores, por un lado los sensores de las cámaras digitales reflejan mas luz, que la pelicula, en una cámara analógica, por otra los Tamron a los que nos referimos eran los que se usaban con el sistema "adaptor" es decir la misma lente se usaba para diferente monturas de cámaras, lo que hacia que la lente posterior fuese plana y por último el envejecimiento del recubrimiento negro mate interior hace que este se transforme en menos negro, lo que hace que este fenomeno del flare se presente principalmente en las cámaras digitales, aunque yo tambien lo he observado en las análogicas, donde este fenomeno, algo mas atenuado se empezó a presentar despues de unos años de uso.

Tal como te indica el compañero 500MMMC, dependiendo de que tipo de fotografía quieras hacer, será mas recomendable una distancia focal u otra, el Tamron 90 quizás resulte mas versatil que los AI de 55mm, además de fotografía macro de insectos o similares en que se requiere trabajar mas alejado del objeto a fotografiar, el 90mm podría usarse para retrato con bastantes buenos resultados. Tanto los micro Nikon como la mayoria de las primeras series del Tamron 90 f/2.5 no alcanzan el 1:1, se quedan en 1:2 y necesitan anillos de extensión para alcanzar el 1:1. En el caso de las primeras series de Tamron 90 f2.5 incorporaba de serie un anillo de extensión, para lograr el 1:1, lógicamente este anillo no es necesario en las útimas series donde se alcanza el 1:1. Una vez decidido por una u otra opción hay que prestar atención al estado de las opticas y en el caso del Nikon 55mm AIS te puedes encontrar con el típico problema de gotas de aceite en las palas del diafragma. En cuanto al Tamron en algunos casos de las primeras series, con el tiempo presentaban un problema de un flare circular cuando se cierra el diafragma, asi que sería importante prestar atención a que no presenten estos problemas en el caso por supuesto de que tanto optica como mecanicamente presenten buen aspecto.

El Sima 70-300 f4-5.6 macro, tiene una muy buena relación precio calidad, no es tan malo ni mucho menos, ciertamente a 300 flojea como hacen todos los zoom, pero de 70 a 200 realmente responde muy bien y apartir de ahí empieza a aflojear, en este caso el sigma supera al Tamron que mencionas. Lo ideal sería ahorrar un poco y llegar al Tanron 70-300 VC este si es realmente muy bueno y supera ampliamente a los dos que citas.

Tanto el tokina como el tamron son dos excelentes objetivos macro. El tokina tiene una construcción mas robusta y el tamron supera ligeramente al tokina en resolución a f5.6, a diafragmas mas cerrados, los mas habitualmente usados en macrofotografía las resoluciones se igualan. El último Tamron 90 VC parece que ha salido excelente en cuanto a resolución. Para retrato ambos pueden a falta de un objetivo especifico de retrato, tal como por ejemplo un nikon 85 f1.8, hacer un buen papel como objetivos para retrato. Ahora bien el objetivo que aparece en el enlace no me parece el último tokina 100 atx pro f2.8 y no parece estar en las mejores condiciones, por su estado en la parte frontal yo personalmente lo descartaría.

Con un objetivo macro no estabilizado de 90 a 105mm, incluso con una longitud focal superior, disparar a mano es perfectamente viable siempre que se den las condiciones adecuadas, primero que tengamos suficiente luz para en función del ISO y del diafragma que hallamos escogido, (el ajuste de diafragma será fundamental para la profundidad de campo). Escoger una velocidad como mínimo de 1/ 100s o mas rápida, pero por otro lado debemos de perfeccionar la técnica de disparo, aprendiendo a sujetar la cámara lo mas establemente que seamos capaces de conseguir, aprendiendo a su vez a estabilizar nuestro propio cuerpo, buscando posturas estables a veces apoyándonos en algún medio si esta disponible, en ocasiones el trípode o el monopie sirven para apoyar el brazo en el que se sujeta la cámara . Sujetaremos la cámara con suavidad, dejando el dedo pulgar e índice libre para poder variar el enfoque, en macro principalmente se enfoca manualmente. Por otra parte tenemos que aprender a accionar el disparador de forma suave, para ello hay que llegar al punto de disparo de forma progresiva de tal manera que el disparo se produzca sin que se mueva la cámara para evitar la trepidación. Cuando las condiciones de iluminación no son las adecuadas podremos recurrir al flash. Por supuesto siempre que podamos usaremos el trípode o en su defecto un monopie u otro medio de apoyo.

Para empezar tenemos dos tipos de tubos de extensión, por un lado los que tienen contactos y mantienen todos los automatismos de la cámara y por otro los que no traen contactos y solo permiten accionar el diafragma, los primeros son mucho mas caros que los segundos. Normalmente se suelen usar con objetivos de focal fija. En cuanto al uso invertido de objetivos el tema es mas complejo, se puede también hacer de dos maneras, una es usar un único objetivo invertido y la otra sería añadir el objetivo invertido a modo de lupa, al objetivo que tengamos instalado en la cámara, también mediante un anillo inversor. En el primer caso el anillo inversor tendría que ser el adecuado para acoplarse a la cámara, con el tipo de bayoneta especifico en un lado y por el otro una rosca del tamaño adecuado al objetivo que queremos invertir y en segundo caso el anillo tendría que tener dos roscas, lógicamente adecuadas a los tamaños de cada objetivo. En este caso podríamos usar cualquier objetivo de cualquier marca, puesto que los estaríamos conectando por la rosca de filtro, preferiblemente de focal fija que además se pueden encontrar a muy buen precio. Cuanto mas angular mas ampliación y cuanto mas ampliación menos PDC y mas acercamiento al objeto a fotografiar, mas problemas de iluminación y perdida total de automatismos cuando usamos el objetivo invertido acoplado directamente a la cámara. Por otra parte seria recomendable que el objetivo contase con anillo de diafragma, para poder graduar la abertura al máximo. Otra alternativa económica para introducirnos en el mundo del macro o fotografía de acercamiento es el uso de lentes close-up que se añaden al objetivo, preferiblemente de focal fija, como si fueran filtros.

En macrofotografía la profundidad de campo es muy reducida, por eso se cierra el diafragma para aumentar la PDC, normalmente se usan valores alrededor de f8 - f11- f16, no todo es cuestión de cerrar el diafragma pues si se cierra mucho se presentan problemas de difracción. Saludos

Los dos son buenos objetivos macro, pueden valer para retrato a falta de un objetivo de retrato propiamente dicho, El Tokina es muy robusto, mientras que el Tamron tiene muy buena definición a F/5.6, en este punto supera al Tokina, en diafragmas mas cerrados practicamente se igualan y como en macro se suelen usar diafragmas cerrados, diría que excepto en f5.6, tampoco es una gran diferencia, son muy similares en cuanto a calidad optica, otro buen objetivo macro es el Sigma 105 f2.8 y los Nikon manuales 105 f2.8 / f4 AIS.

Uno de los objetivos clásicos especialmente diseñado para odontologos era el Kiron 105mm f/2,8 Lester-A-Dine, AI-S, un objetivo manual muy buscado por su gran calidad para aplicaciones macro, este objetivo estaba pensado para ser usado en cámaras analogicas de 35mm (FX). Pensando actualmente en el formato DX y en las características de la D60, una posible opción entre otras, sería el Nikon 105 f2.8 VR o también el 85mm f3.5 VR. En cuanto al flash anular hay varias opciones, Nikon SB R1-C1, Sigma EM-140 DG, Metz 15-MS-1, Nissin MF18, aquí por algunos articulos que he podido leer al respecto hay discrepancias en cuanto a si es mejor un flash anular propiamente dicho o un twin flash. En el siguiente enlace tienes una información expresa sobre el tema. " http://www.fotografiadental.info/central/index.php/preguntas-y-respuestas/90-equipo-fotografico "

Lo de pasar a FX, es una de las cosas que tambien me planteo, todo dependerá de como el formato DX continúe evolucionando, si la tan esperada, al menos por algunos, D400 se pone por fin en el mercado, me quedaré en DX por mucho tiempo y quizás no necesite para nada pasar a FX. No obstante tal como te han indicado los compañeros, el problema estaría en los grandes angulares que en el caso de adquirirlos para DX no nos valdrían si pasamos a FX, pero esto tambien es relativo pues es posible que el equipo DX nos podría quedar como segunda cámara y por supuesto tambien podríamos vender la cámara DX y los objetivos DX.

En aquellos tiempos no tan leganos del mundo analógico, el equipo digamos básico era en cámaras de 35mm (FX) un 50mm como objetivo estandar, un 35mm o 28mm como angular y un 135 como pequeño tele y retrato.

Si, por una parte parece AIS pero, por otra parte no entiendo lo de esa palanquita que impide el normal acoplamiento al objetivo. El objetivo era muy bueno y lo usé durante unos10 años sin problemas pero,apartir de ahí empezó poco a poco a hacerse presente el problema del "Flare", no soy el único con ese problema, por internet se reportan mas casos del mismo fallo. Ahora mismo lo uso para copiar diapositivas a f5.6 donde tiene una definición realmente sobresaliente. Además del Tamron 90 tengo otro Tanrom 70-210 tambien con el mismo tipo de adaptall-2, igualmente acoplado sin problemas. Cuando adquirí los adaptadores para Nikon había el Adaptall-1 para cámaras NO-AI y el adaptall-2 para cámaras AI-AIs. Tengo la impresión de que el que tu tienes es un AIS adaptado para NO-AI, osea que es basicamente el mismo (AIs) pero con una adaptación para que funcione en cámaras NO-AI, pero no tengo la seguridad completa sin verlo. Si tu objetivo va bien aprovéchalo por que es muy bueno, en realidad tengo otros objetivos macro y salvo el Nikon 55 f2.8, para mi, mejor opticamente el Tamron mientras funcionó bien. Cordiales saludos

Mi tamron es tambien el modelo 52BB y el primer adaptall lo usé primero con cámaras Praktica, después lo pasé a Nikon. Te decía que el tuyo posiblemente es "no AI" porque viendo un anuncio en que un adaptall parecido al tuyo (con orejas) decía ser para Nikon NO AI, Hay una diferencia entre los objetivos No-AI (mas antiguos) y los Ai o AIs. Un objetivo No-AI no vale para monturas AI-AIS, los objetivos mas modernos son tambien AIS, además de autofocus VR, etc. Para usar un No-AI en camaras mas modernas ¡tendría que ser adaptado!. Te pongo un enlace donde te lo explica. objetivos-nikon. Con el adaptador se puede usar en modo manual o en modo A, como en cualquir objetivo AI o AIS Por cierto mi tamron tiene un problema, con el tiempo al cerrar el diafragma aparece en el centro un anillo de "flare", que me impide usarlo por encima de /f8, esto se nota mucho mas con las cámaras digitales.

Tengo un Tamron 90mm f2.5 acoplado a Nikon mediante el Adaptall-2, para nikon AI, el modelo que tu muestras, creo es para objetivos "no AI". En mi caso siguiendo las indicaciones de montaje se ha acoplado perfectamente al objetivo sin problemas y a funcionado y funciona perfectamente tanto en una cámara analógica como en digital. Las instrucciones piden: 1º- Fijar el anillo del diafragma del objetivo a la apertura máxima. 2º- Alinear el punto verde del anillo del objetivo con el punto verde en la montura del Adaptall-2. 3º- Presionar la montura hacia el interior del objetivo en el sentido de las agujas del relog, hasta que la montura se acople, presionando el botón cromado, que despues saltará produciendo un "clik", cuando la montura quede en posición. 4º-Deslizar los bastagos de ajuste de la montura en el canal correspondiente del anillo de apertura del objetivo.

Traducción mas o menos libre, con algun añadido del texto de la carta a la que hace referencia el enlace del compañero bnl1955. Imprimir la carta y recortala por las lineas azules, una vez cortada doblar por las lineas azules, de forma que pueda ser colocada sobre una mesa tal como indica la figura. La carta quedará a 45 grados y bien iluminada. (Imprimirla con la mayor calidad posible.) 1. La carta de ajuste AF es fácil de usar. Colocarla sobre un pupitre, mesa o superficie plana (debería de estar perfectamente nivelada). Usar trípode y asegurarse que la cámara este tambien perfectamente nivelada. Alinear el centro del objetivo con el punto central de la carta. (la cámara debería quedar perfectamente paralela con el eje horizontal de la carta de ajuste.) 2. Ajustar el diafragma a su máxima apertura f2.8, f2, etc. el que corresponda. Usar el modo A prioridad a la apertura. Acercar la cámara lo máximo que se pueda a la carta, buscado el punto límite en que el AF es capaz de enfocar y entonces retrasar un poquito la posición de la cámara. Usar un cable de mando a distancia o el temporizador de la cámara, no usar el botón de disparo con el dedo (esto evita cualquier movimiento en la cámara, mejor levantar el espejo si esta función esta disponible). Desactivar el estabilizador VR, VC u OS del objetivo. Hacer una fotográfia y comprobar en el monitor o imprimiendo la foto, si el centro de la carta queda perfectamente en foco. No preocuparse en este caso por la profundidad de campo. Uno debe de concentrar su atención en la linea central que esta en el centro de la carta. Si esta línea esta perfectamente enfocada, el sistema de enfoque funciona perfectamente. Las líneas que estan por debajo y por encima de la línea central aparecerán gradual y proporcionalmente desenfocadas. Si lo anterior no se cumple, hay desenfoque de la línea central, se hará evidente que el objetivo tiene "back o front focus". Si ocurre cualquiera de las dos situaciones y la cámara tiene la posibilidad, ir al menú de la cámara y realizar los ajustes necesarios para corregirlo. Al estar la carta a 45º con respecto al plano focal, las líneas que estan por encima de la central quedan por detrás (back) del punto de enfoque y a la inversa ocurre con las que estan por debajo.

Perfecto ya los he podido ver, intentaré hacerlo yo. Saludos

Muchas gracias por la atención, voy a considerarlo muy seriamente, intentaré que me permitan hacer unas pruebas en la tienda con el Sigma. Por cierto ¿ que sistema usas para subir las fotos? ¿desde flickr ?, ¿ usando el servidor del foro? Saludos