juanfilas
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Todo lo publicado por juanfilas
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De nada Pumoal, cualquier duda pregunta tranquilo. Saludos!
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Exacto, lo debes hacer en dos partes, una foto bien expuesta y correcta en el "piso" y otra serie para el apilado del cielo. Sino el piso sale movido. Y si, la unión lleva su tiempo, pero se puede hacer. Kurtkevin, no tengo ningún video, pero pregunta lo que no entiendas, acá estamos para ayudarte
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De nada arqueologo!
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No no, la focal te va a dar el aumento, osea, los grados de campo en el cielo, pero esto no va a determinar hasta que magnitud vas a captar en el fotograma, con focales chicas vas a ver galaxias en un tamaño chico si le das suficiente tiempo de exposición, cosa que es imposible en visual, donde no verias nada ya que tu ojo tiene un tiempo muy limitado de integración de imagen y solo puede modificar la apertura de la pupila (diafrágma).
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Hola Daniel, yo lo uso, si bien no es tan intuitivo com PS o similares, no es complicado, leyendo el manual aprendes todas las funciones, otro tema es saber que usar y cuando, pero ahí ya es todo "ojo" cada foto es un mundo y no todas se editan iguales o con el mismo flujo de trabajo. En la web hay muchísimos tutoriales sobre este programa, busca en el foro de espacio profundo que tienes varios. Saludos!
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Hola Celafis! En astrofotografía no aplica la ley apertura/magnitud ya que manda el tiempo de expo, fijate que hay fotos de grupos de galaxias de magnitud 14 o 15 sacadas con un 66mm (y terrible montura jeje). Si, en fotos de alto rango dinámico como puede ser La nebulosa de Orión, se hacen dos grupos de fotos, una de muy larga expo y otro de baja expo, se hacen dos apilados por separado y despues se unen con PS u otro programa. Por ejemplo, en esta foto, los brazos de la nebulosa son tomas de 30´´ y el nucleo de 5´´ La espada de Orión (m42, m43 y m78) por Juan Filas, en Flickr
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Para mi esta perfecta así, impresionante!
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Yo para arrancar compraría el mismo telescopio que tengo yo, un reflector de 150mm de abertura y 750mm de distancia focal con espejo parabólico. Es muy económico y da un detalle impresionante, sirve para Full Frame ademas. Fijate que tanto en Celestron como en Orion y Meade tenes buenas ofertas por el conjunto tele+monura,. compras el anillo T y listo, ya estas haciendo astrofotografía!. Saludos y gracias a todos por los comentarios!
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Si, siempre te conviene comprar montura+telescopio ya que te sale casi gratis el telescopio! Saludos y suerte!
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Hola, pfff ¡cuantas preguntas! jeje, a ver si podemos resolverlas todas: 1- Tiene que haber una luz en el punto donde estas apuntando para usar el Live view, si estan en medio del campo y no hay nada, mejor todavía es hacerlo con una estrella brillante (en realidad es la manera correcta de hacerlo) le apuntas, pones el LV y vas enfocando hasta que el diámetro de la estrella es el mínimo posible. 2- El balance de blancos no importa por que debes sacar si o si en RAW, pero de todas formas si despues en el procesado quieres "procesar" menos, se usa balance de blacos luz dia, ya que es el calibrado para un espectro continuo de la luz (y todo lo que hay en el cielo es de espectro continuo excepto las nebulosas). 3- Aqui me matas por que uso Windows, creo que PixInsight viene para mac (y hace todo, desde apilar, procesado, etc, y todo lo hace mejor que DSS y PS), pero es de pago. 4- Sirve cualquier programa que puedas editar con capas y mascaras, el ideal es Pixinsight ya que es específico para astrofotografía, pero es de pago. 5- mira, por lo general si esta haciendo campo amplio es obturar entre 2 y 5 minutos, por lo que el intervalometro de la cámara no va, yo no tengo externo y uso el contro remoto infrarrojo y un cronómetro con alarma que me avisa cuando pasa el tiempo. El problema es que debes estar cerca del telescopio todo el tiempo. 6- Entre esas dos monturas... son muy similares, aunque prefiero la Celestron ya que el sistema para "mejorar" el error periódico de la misma dicen que anda muy bien, de todas formas para empezar sobra con cualquier de las dos, imaginate que yo uso una eq3 china que debe salir un cuarto de las que pones. Ahora pregunto yo ¿vas a hacer solo campo amplio o estas interesado en comprar un telecopio? por que vas a necesitar si o si uno para poner en estación la montura, a menos que compres una con buscador polar. Saludos!
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¡Igualmente a todos!
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Me animo Juan por Juan Ignacio Curone, en Flickr pd: no soy tan serio como me veo en esa foto
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Gracias a todos por los comentarios! Jonatiti: que no entiendes? Tal vez te lo pueda explicar de otra manera. Saludos!
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Si te sirve de ayuda yo tenia un 12-24mm un 50mm fijo y un 70-300VR, vendí todo y me pase a dos fijos, el 35mm y el 85mm, el 90% de las fotos las hago alrededor de estas focales y no me preocupo mas por el "punto dulce" y esas cosas, rinden bien desde f/1.8 hasta f/11, solo te preocupas por componer, y no por la lente.
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¡Gracias por los comentarios!
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¡Gracias por los comentarios!
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Los darks son iguales, pero vos tenes la posibilidad de apilarlos y hacer un Master Dark, la cámara no. Saludos!
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Gracias por los comentarios. Jamarca, la reducción de ruido la debes tener desactivada la misma en realidad es un dark que hace la cámara y lo resta a la foto original. Si luego vas a hacer darks... no sirve para nada tenerlo duplicado. Saludos!
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Gracias Sebastia y Segrob por los comentarios!
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Hola, la foto es en Abril si mal no recuerdo, no es el mejor momento para sacarle al núcleo (lo ideal es Junio-Julio ya que esta en el cenit) sumado a que esa noche había mucha niebla, por lo que los frames individuales eran terriblemente malos (bue... se ven en el post). Saludos!
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Jaja, gracias Sinron! En Chile tienes zonas con los mejores cielos del planeta, si puedes ir a Atacama a sacar una Vía Láctea no te vas a arrepentir jamás, por el lugar y por las fotos! Saludos!
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Hola, fijate si Pixinsight tiene versión para mac, es mejor en todos los apartados pero es de pago mientras que DSS es gratuito. Saludos!
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Lamentablemente no, sin motorización no vas a poder sacar nada excepto algo de la luna (detalles de crateres o cadenas montañosas). Saludos!
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Hola, mira, el telescopio es terrible cacharro! (felicitaciones) pero para visual, es un telescopio muy grande para hacer astrofotografía por el peso, lo importante es la montura, lo que se busca es que la montura sea lo mas rígida posible y el telescopio lo mas liviano posible, tu tienes justo lo contrario. Si haces la adaptación a ecuatorial, algo vas a poder sacar, pero no vas a lograr obturaciones mayores a 10 segundos, a esto se suma que un 16´´ debe tener una relación focal enorme de 2000mm o mas, con lo cual, el aumento que te da tanto con una full frame como con una apc-s es enorme (yo con el 750mm saco a 32x y con el barlow a algo de 100x). Con respecto a tu duda sobre como se monta la cámara, lo ideal es usar el telescopio como objetivo, osea, le sacas el objetivo a la cámara y la acoplas directamente al telescopio sin ocular, eso se llama "foco primario" lo haces mediante un adaptador rosca m42 (universal) a montura Nikon o la marca de cámara que tengas. para todos los telescopios la rosca es m42, solo tienes que ver que en el portaocular tengas rosca, sino, vienen adaptadores de montura nikon a tubo de 1.25´´ y pones la cámara como si fuese un ocular, aunque con este método pierdes rigidez. Si usas la cámara con objetivo y el tele con ocular el método se llama "proyección ocular" este método te da muchísimo mas aumento y se usa para sacar detalles de la luna (algún cráter en particular) o planetas, pero no te lo recomiendo para empezar, es muy complicado. Saludos!
