Problema disparo desde Arduino

[fotoflipao]

Hola,

Abro este hilo para ver si me podéis ayudar (de nuevo). Algo tan sencillo como disparar una cámara desde un Arduino me está llevando de cabeza. He montado un esquema muy simple con un sketch también muy simple. Utilizo dos optoacopladores MOC3023 que son Triac y que tienen el siguiente esquema:

El esquema que he montado es para que dispare la cámara tras apretar el pulsador.

Las resistencias son de 220 Ohm

Y el sketch no puede ser más simple:

int pulsador = 2;
int optoEnf = 3;
int optoDisp = 4;

void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(pulsador, INPUT_PULLUP);
pinMode(optoEnf, OUTPUT);
pinMode(optoDisp, OUTPUT);

}

void loop() {

Serial.println("PRESIONAR PULSADOR");
if (digitalRead(pulsador) ==LOW) {
  disparo();
}
}

void disparo() {

Serial.println("DISPARO...");
delay(2000);
digitalWrite(optoEnf, HIGH);
digitalWrite(optoDisp, HIGH);
delay(2000);
digitalWrite(optoDisp, LOW);
digitalWrite(optoEnf, LOW);
Serial.println("DISPARO OOOK");
delay(2000);

}

Con esto consigo hacer la foto, pero la cámara se queda colgada.

Si disparo en modo Bulb, el obturador se queda abierto hasta que apago la cámara.

Si disparo en modo M a 1/200 por ejemplo, la foto se hace pero la cámara se queda colgada hasta que apago la cámara igualmente. No funciona ningún botón. He probado distintos tiempos de delay entre HIGHs y LOWs sin éxito.

Evidentemente la cámara la tengo con enfoque manual y sin estabilizador.

También si en vez de conectar la cámara conecto dos leds tras los optos, con alimentación, se encienden y apagan cuando toca (poniendo delays entre los digitalWrite para controlar todo a través del monitor serie.

Me da a mí que el problema debe estar en los optoacopladores, pero no tiene mucho sentido, ¿no? Lo curioso es que la D90 consigo dispararla correctamente conectando los pines de disparo y enfoque en los pines centrales de salida de los optoacopladores, que teóricamente según el esquema técnico no tienen función. En la D750 con este conexionado ni se inmuta.

Socorro.

Gracias por anticipado por vuestra ayuda.

Editado 26 de Abril de 2020 por fotoflipao

[Rabla]

No se, prueba a quitarle la resistencia a D2 que está configurado como  INPUT_PULLUP

[fotoflipao]

hace 33 minutos, Rabla dijo:

No se, prueba a quitarle la resistencia a D2 que está configurado como  INPUT_PULLUP

Gracias. No, si la quito sigue igual. ¿No debería influir, no? es el pulsador y éste sí que reacciona como toca.

[flamberge]

Hola

 

Tu problema es que estas usando un Triac.

Como todos los triac, se supone que se mantenga en ON hasta que el voltaje entre  entrada y salida sea 0. Por eso se usan en la práctica sólo  en circuitos de corriente alterna. Como lo estas usando en un circuito de corriente continua, el voltaje de entrada no va a cruzar nunca cero. Y así se mantendrá conectado para siempre, no importando si el LED del optoacoplador se apaga.

Recuerda que lo que el circuito de disparo de la Nikon hace es conectar una señal con voltaje ( foco y disparo) a tierra.

Si lo que quieres es aislar una conexión entre dos sistemas de corriente continua, debes usar un optoaislador basado en transistores o Mosfet.

(edité para que se entienda mejor)

saludos

Editado 26 de Abril de 2020 por flamberge

[Rabla]

Hola
 
Tu problema es que estas usando un Triac.
Como todos los triac, se supone que se mantenga en ON hasta que el voltaje entre  entrada y salida sea 0. Por eso se usan en la práctica sólo  en circuitos de corriente alterna. Como lo estas usando en un circuito de corriente continua, el voltaje de entrada no va a cruzar nunca cero. Y así se mantendrá conectado para siempre, no importando si el LED del optoacoplador se apaga.
Recuerda que lo que el circuito de disparo de la Nikon hace es conectar una señal con voltaje ( foco y disparo) a tierra.
Si lo que quieres es aislar una conexión entre dos sistemas de corriente continua, debes usar un optoaislador basado en transistores o Mosfet.
(edité para que se entienda mejor)
saludos

El misterio viene porque creo que en otro hilo comentaba que con la D90 y los mismos Triac le disparaba bien la cámara, por lo que igual la D750 ha cambiado la forma interna de operar

Saludos

[flamberge]

Tienes razón. No me había fijado en el otro hilo que hablaba al principio de un Triac. De haberlo visto se lo habría mencionado antes.  Recién ahora que vi el  fritzing en este hilo y el detalle del optoacoplador que puso, me dí cuenta que era un triac.

En fin, espero que ahora le resulte

 

saludos

[fotoflipao]

Perfecto, pues gracias a los dos, misterio resuelto.

Efectivamente, Rabla, lo que aún no entiendo es por qué la D90 consigue disparar usando el pin de salida central de los triac que teóricamente está “muerto”.

Ahora buscaré optos normales para finalizar el proyecto. Difícil aprovisionarse en estos tiempos de confinamiento.

Y muchas gracias de nuevo!!

Editado 26 de Abril de 2020 por fotoflipao

[flamberge]

hace 9 horas, fotoflipao dijo:

Ahora buscaré optos normales para finalizar el proyecto. Difícil aprovisionarse en estos tiempos de confinamiento.

 

Hola

 

En estricto rigor no necesitas optoacopladores. Si no encuentras, un simple relé miniatura como este DIL te sirve sin ningún problema.

 

 

Los terminales que conecta están tan aislados del circuito que activa la bobina como en un opto. Y la ventaja además es que puede conectar o desconectar dos circuitos independientes:

He fabricado muchas interfaces de disparo para mis Nikon y para otros proyectos desde hace muchos años atrás usando estos mismos relés Axicom de 5v tipo non latching (  tengo que usarlos, ya que compré como 50 por error. Quería10 ). Para circuitos que operan con baterías de 9 volts sólo necesitas poner una resistencia de 220R en la entrada a la bobina. Y debes asegurarte de poner entre entrada y salida de los contactos de la bobina un diodo de protección en reversa.

 

saludos

 

Editado 27 de Abril de 2020 por flamberge

[fotoflipao]

Gracias compañero, pero básicamente no tengo otra cosa que lo que voy comprando adrede para estos proyectitos. Siempre compro elementos de sobra (como dices, muchas veces te envían 50 unidades mínimo), y solo tengo elementos básicos que me van sobrando (resistencias, leds, pulsadores, triacs, etc.). Ayer encargué en Aliexpress EL817 (50 también) pero tardarán en llegarme, ya que correos está acumulando al tener empleados de reparto al mínimo, y no me compensa que me cuesten 5 veces más en Amazon. De momento me apaño disparando el flash, que ahí sí me funcionan los Triac (no entiendo por qué, deberían no funcionar por lo que me explicaste).

[Rabla]

Por si acaso, supongo que tienes correctamente identificados los terminales de disparo y enfoque de la cámara

 

Saludos

 

[flamberge]

hace 7 horas, fotoflipao dijo:

De momento me apaño disparando el flash, que ahí sí me funcionan los Triac (no entiendo por qué, deberían no funcionar por lo que me explicaste).

Hola

 

Porque en el caso de los flash, el circuito funciona transformando la corriente continua de la batería a alterna con un oscilador, para  excitar un  transformador y generar el alto voltaje que requiere el tubo de xenon.  Ese es el pitido de alta frecuencia que escuchas cuando el flash carga: El oscilador funcionando.

El disparador del circuito es un switch que descarga una bobina secundaria a tierra. Pero esta señal de la bobina al ser AC, efectivamente cruza cero y el triac luego de conectar se resetea y no queda pegado en ON.

 

saludos

[Rabla]

hace 3 horas, flamberge dijo:

El disparador del circuito es un switch que descarga una bobina secundaria a tierra.

No estoy muy puesto en el tema, pero viendo esto me surgen dudas

El contacto de disparo lo he marcado con un círculo y da la sensación que es independiente del circuito de potencia

Saludos

Editado 27 de Abril de 2020 por Rabla

[flamberge]

Hola

 

Es muy posible. Con mis limitados conocimientos autodidactas de electrónica, no te podría dar una respuesta a eso. Pero para que un Triac haga funcionar el disparo del flash de fotoflipao y no quede pegado tiene que contolar una señal que o llega a cero, o se invierte. Eso lo tengo claro.

El Triac, una vez activado, ya no es controlado por la compuerta. Para que corte con compuerta no energizada, la corriente por las compuertas tiene que ser de un valor por debajo de la corriente de retención. En la práctica eso significa que la diferencia de potencial entre compuertas debe ser cercano a, o pasar por cero. Vale decir, corriente alterna.

Respecto al circuito que muestras, los  que conozco son circuitos simples y básicos de flash como para entender el funcionamiento, similares a este donde se muestra lo que dije. Claramente el trigger es un switch que descarga una bobina a tierra.

 

 

saludos

[Rabla]

hace 21 minutos, flamberge dijo:

Hola

 

Es muy posible. Con mis limitados conocimientos autodidactas de electrónica, no te podría dar una respuesta a eso. Pero para que un Triac haga funcionar el disparo del flash de fotoflipao y no quede pegado tiene que contolar una señal que o llega a cero, o se invierte. Eso lo tengo claro.

El Triac, una vez activado, ya no es controlado por la compuerta. Para que corte con compuerta no energizada, la corriente por las compuertas tiene que ser de un valor por debajo de la corriente de retención. En la práctica eso significa que la diferencia de potencial entre compuertas debe ser cercano a, o pasar por cero. Vale decir, corriente alterna.

Respecto al circuito que muestras, los  que conozco son circuitos simples y básicos de flash como para entender el funcionamiento, similares a este donde se muestra lo que dije. Claramente el trigger es un switch que descarga una bobina a tierra.

 

 

saludos

Ese esquema correspondería al de un flash antiguo, donde la tensión entre contactos de disparo podía llegar a alcanzar 200-300V, los de ahora tienen mucha mas electrónica y las tensiones entre contactos son mucho mas pequeñas 

[Rabla]

Disculpas al autor de hilo por el off topic.

Saludos

[fotoflipao]

hace 8 horas, Rabla dijo:

Por si acaso, supongo que tienes correctamente identificados los terminales de disparo y enfoque de la cámara

 

Sí, están comprobados. Aún así haciendo pruebas he bailado el orden de los cables en todas las posibilidades, por si acaso.

[fotoflipao]

hace 1 hora, Rabla dijo:

Disculpas al autor de hilo por el off topic.

Saludos

Para nada, aunque no entiendo ni papa: todo un reto para investigar con calma...

[lorete]

y porque usas 2 Optokopler? no te seria mas facil usar un SFH610 4

[fotoflipao]

He encargado un puñado de EL817, aunque tardarán en llegar. Entiendo que los SFH610 4 deben ser similares. Aun así también son optoacopladores, ¿no?

[flamberge]

hace 33 minutos, fotoflipao dijo:

He encargado un puñado de EL817, aunque tardarán en llegar. Entiendo que los SFH610 4 deben ser similares. Aun así también son optoacopladores, ¿no?

Hola

 

Si, los tipo SFH 610- son optoacopladores de igual arquitectura que los EL817. Ambos son en base a fototransistores y comparten la misma disposición de pines. La única diferencia es que el EL803 esta raterado hasta una diferencia de potencial colector-emisor de 35V, en cambio el SFH6104 soporta hasta 70v. Estas sobrado de cariño.

 

saludos

[fotoflipao]

En 2/5/2020 a las 1:52, flamberge dijo:

Hola

 

Si, los tipo SFH 610- son optoacopladores de igual arquitectura que los EL817. Ambos son en base a fototransistores y comparten la misma disposición de pines. La única diferencia es que el EL803 esta raterado hasta una diferencia de potencial colector-emisor de 35V, en cambio el SFH6104 soporta hasta 70v. Estas sobrado de cariño.

 

saludos

Sigo esperando que me lleguen los EL817, aún no han salido de China.

Entretanto, he reciclado un integrado TD62003 darlington de 16 pines de la placa de una impresora vieja, que he visto que es similar al ULN2003, usado para motores paso a paso.

Desde mi ignorancia en electrónica básica, ¿podría usarse como activador de la cámara con alguna configuración?

Gracias.

[flamberge]

hace 18 horas, fotoflipao dijo:

Desde mi ignorancia en electrónica básica, ¿podría usarse como activador de la cámara con alguna configuración?

 

 

Hola

 

Los chips de ese tipo funcionan tomando corriente de un contacto común, y lo dirigen a las respectivas salidas dependiendo de cual pin de entrada se active. Se usan para dirigir la corriente en forma selectiva con alguna electrónica de control a las bobinas de motores paso a paso.

 

El problema es que el chip toma corriente del pin de entrada tanto para distribuirla por las salidas como para su propio funcionamiento. No tiene dos entradas independientes que puedas conectar a tierra, que es el circuito que necesitas.

 

Tienes otras opciones:

Puedes fabricar un optoacoplador con un LED IR, un fototransistor, y eventualmente un par de resistencias.

How to make a optocoupler

 

 

También puedes usar un par de estos, si es que rescataste algunos  de la impresora. También optoacopladores, solo que el acople está "expuesto" para poder interrumpirlo con algún medio mecánico. Si no pones nada en el paso del haz de luz IR, es igual a un optoacoplador sellado :

 

 

 

saludos

Editado 22 de Mayo de 2020 por flamberge

[fotoflipao]

Muchas gracias, flamberge, por las aclaraciones e ideas.

[fotoflipao]

Hola a todos.

Pues ya me han llegado los optoacopladores EL817, y siguen sin darme buen resultado, algo me sigue fallando.

En primer lugar la conexión que he tenido que realizar para poder disparar es la siguiente: Pin 1, con resistencia de 220 ohm desde el pin del arduino; Pin 2, a GND; Pin 3, a un jack al punto de disparo en un opto, y al de enfoque en otro; Pin 4, al común del jack, unidos los dos optos. Esto último es lo raro, si no estoy equivocado, en todos los lugares donde busco, el Pin 3 es el emisor y por tanto donde debería conectarse el común o GND. Pues si lo hago así no dispara, tengo que conectarlo al revés.

De esta forma consigo disparar, pero no limpiamente. Lo he montado en un circuito aparte, solamente con un pulsador conectado al arduino para disparar la cámara. En primer lugar si solo programo el enfoque no hace nada, no hace por enfocar. Cuando disparo (enfoque+disparo) sí que dispara, pero para revisar la foto hecha tengo que desconectar el cable de disparo. Y en ese momento la cámara graba las fotos que haya hecho. Es decir, aunque puedes hacer las fotos que quieras, se queda como algo colgado y no responde a ningún botón, ni siquiera a encender y apagar. Solo cuando quito el cable responde la cámara. Esto me pasa con la D90 y con la D750.

He probado con LEDS y ahí sí que tengo que hacer el cableado correcto para que se enciendan y apaguen, (+) al pin 4 y GND al pin 3.

¿Qué diablos estoy haciendo mal?

[flamberge]

hace 15 horas, fotoflipao dijo:

En primer lugar la conexión que he tenido que realizar para poder disparar es la siguiente: Pin 1, con resistencia de 220 ohm desde el pin del arduino; Pin 2, a GND; Pin 3, a un jack al punto de disparo en un opto, y al de enfoque en otro; Pin 4, al común del jack, unidos los dos optos. Esto último es lo raro, si no estoy equivocado, en todos los lugares donde busco, el Pin 3 es el emisor y por tanto donde debería conectarse el común o GND. Pues si lo hago así no dispara, tengo que conectarlo al revés.

 

 

Hola

 

 

Revisa este esquema donde aparece la localización de los pines. La numeración avanza en sentido antihorario. Asegurate de identificar correctamente estos pines en el chip. (editado): el pin Nº1 generalmente tiene un punto marcado en el plástico en la esquina.

 

 

hace 15 horas, fotoflipao dijo:

Cuando disparo (enfoque+disparo) sí que dispara, pero para revisar la foto hecha tengo que desconectar el cable de disparo.

He probado con LEDS y ahí sí que tengo que hacer el cableado correcto para que se enciendan y apaguen, (+) al pin 4 y GND al pin 3.

¿Qué diablos estoy haciendo mal?

 

 

Ese comportamiento de tu cámara lo reproduje en mi D850 y en la D3100 de mi señora al mantener oprimido el botón de disparo luego del disparo. Solo cuando lo suelto muestra la imagen en la pantalla y enciende el LED verde de lectura/grabación.

Pareciera que por alguna razón el transistor del opto se queda pagado en conducción. Asegurate que no tienes un opto versión con "latching" o  enclavamiento, que son las que se quedan pegadas en un estado.

La otra posibilidad es que el arduino se quede pegado dando una salida HIGH. Revisa y prueba poniendo una resistencia de 10K a GND desde los pines optoEnf y optoDisp del arduino. Así te aseguras que cuando el arduino corta la señal, el pin vuelve al potencial GND o LOW y no queda flotando. El LED del opto debería encargarse de eso, está conectado a tierra a través del pin 2, pero nunca esta de mas asegurarse.

Sugiero que evalúes tu circuito y su comportamiento sustituyendo en el lado del transistor del opto, el jack por un LED conectado de esta forma:  V+ --->  220R ---> LED ---> pin 4 del opto. Pin 3 del opto ---> GND.

Prueba el funcionamiento y si el LED se queda encendido, es claro que tienes uno de los problemas que mencione arriba. O el Arduino o el opto (o ambos)  se quedan pegados en conducción.

 

 

saludos

 

 

Editado 15 de Junio de 2020 por flamberge