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Hola a tod@s. El próximo 5 de octubre de 2025, la Asociación Fotográfica Luz de Bobal de Requena (Valencia), a la que pertenezco, organiza el segundo Maratón Fotográfico Requena Luz de Bobal. De manera general, se invita a los y las participantes a tomar fotos sobre Requena y su término municipal, su historia, arquitectura, geografía, tradiciones culturales y gastronómicas, así como su industria y tradición vinícola. Se pueden tomar fotos en el entorno urbano de Requena o sus aldeas, su casco histórico o en zonas rurales, agrícolas o forestales de la comarca. El Maratón se celebra en periodo de la vendimia, un contexto y escenario especial para acercar y difundir la cultura de la vid, el vino y el cava requenense. Como en la anterior edición, el precio de la inscripción incluye comida y copia de las fotos presentadas a concurso, además de optar a premios en especie y económicos. Más información e inscripciones: www.luzdebobal.com ¡Os invitamos! PS. Os dejo también un enlace, de este foro, con información de la edición del año pasado:

¿Puede ser que por error se haya configurado el enfoque en el botón AE-L/AF-L? Prueba a resetear la cámara, (restauración de los ajustes originales), en mi manual, página 199. ¿Qué objetivos tienes, son todos AF-S?

Hola, no sé a qué te refieres con cambiarle simplemente la zapata. Que yo sepa no tienen zapata intercambiable, por lo que supongo que el que sean dedicados a una marca no es solo por la disposición de los contactos de la zapata sino con la electrónica que interpretará las señales ttl de forma distinta para cada marca.

Bueno, el cianocrilato tiene algunas incompatibilidades con ciertos materiales (polietilieno, PVC), pero todo es mirar sus instrucciones de aplicación, si dice que funciona con la goma no veo problema.

Hace años para pegar la goma de la trasera de la cámara usé un ceys tri-action. Creo que hay varios, mira uno que mencione la goma. Me fue bien y ya no se despegó.

Me parece una buena analogía de ideas, y bien trazado el título. En cuanto a la toma y su tratamiento veo un poco extraño el efecto del humo. La caída de las líneas causa cierta tensión que me agrada. Hace tiempo que no critico fotos, se nota. jeje.

Lo de las lámparas me parece excelente opción. Dos lámparas led, por ejemplo de esas que son alargadas (con tira led, por ejemplo), tienen una temperatura de color bastante estable. Después es preajustar la temperatura de color lo más natural posible en tu cámara de acuerdo a las lámparas y a tirar fotos... Lo de la chapa metálica y los imanes también me gusta.

Por ejemplo el original de esta foto es tamaño cartera, de principios de los años 20, quizá algo antes, bastante deteriorada, con alguna esquina rota y una doblez a la altura del pecho. Una vez tratada obtuve un jpg de 300 ppp y casi 9 mb que me permitió sacar una foto tamaño 20x30 bastante digna.

Yo he recuperado alguna y la verdad es que con resultados bastante satisfactorios, casi todo eran fotos de los años 30 o 40, por lo que puedes imaginar el estado. Si son muchas, un escáner puede servirte, aunque si no es específico para fotografía la calidad que obtengas no será demasiado buena, al menos desde mi experiencia. Lo que yo hice es lo que te comentaba el compañero, usar trípode y flashes. Lograba los mejores resultados con un cristal encima para aplanar la foto y 2 flashes laterales a unos 30 grados, para evitar en lo posible los reflejos. Imprescindible limpiar lo posible de partículas de polvo tanto el cristal como la foto, para no tener que trabajar tanto después. También usaba un objetivo macro (el 55 2,8 AIs) que permitía obtener el mayor detalle posible, y por supuesto en modo raw, y disparo de flash y cámara en modo manual, para que la iluminación sea estable entre fotografías. Después, a corregir dominantes (las copias a color tienden a cambiar tonos con el tiempo y las de byn suelen tomar un tinte amarronado, como la que muestras) y clonar imperfecciones, polvo, roturas de foto, pliegues... Pero esto creo que solo merece la pena con fotos valiosas, ya que al final puedes pasarte una tarde entera con cada foto... Eso sí, hacer la foto es lo que menos cuesta, si lo que quieres es inmortalizar el archivo con la máxima calidad es posiblemente la mejor opción a nuestro alcance, monta el tenderete, cópialas todas y cuando necesites recuperar alguna entonces le dedicas tiempo de retoque. Con este método he conseguido imprimir fotos tamaño cartera (incluso carnet) en tamaños de 13x18 o superiores con una calidad muy digna. Puede ser un regalo muy emotivo para tus familiares.

Los films que comentaron hace ¡12 años! creo que son estos: https://www.amazon.es/Zindoo-Unidireccional-Protector-Privacidad-Aislamiento/dp/B08NC1FG41/ref=sr_1_2_sspa?dib=eyJ2IjoiMSJ9.EToSlVx4h08zQGfi_aXKONc2MbZ5o-W6LbuBgM8oCEjUkuWq8niptHcQ59X5LF8Fbvt6T0JeoSH8JtrSXGyzOSBkHSKkcKNpemJeq5frmZP0DgJMx84aLvLSV7IpWtAMx-atq92ImOTmDUjfEU8sHrCsMryrL_quil6e7dxSPgrePKMBJUOJZnnUFFNI3A2tYurptuWWUeLkNxGD6G8lmTJgy-V-G9zZ_BBN-gl45wSakbJf-v9Mpl4aFx5d3GSo7RjXLrhVF-6x4sshclsNsy6KJ_V-a_Qf1QaR1jEZVNY.Z0tdcT7n30Caf-vDimTSjicN-AD3XI9uAn-0nVaxlAw&dib_tag=se&keywords=window%2Bfilm%2Bprivacy&qid=1738083563&sr=8-2-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1 Sería buscar uno que tenga la tonalidad lo más neutra posible. Y en Leroy Merlin: 2 piezas Película de privacidad para ventana, película de espejo unidireccional, película de protección solar anti-UV, película autoadhesiva, 50x200cm | Leroy Merlin Información adicional: » Así es el cristal con efecto espejo, una solución para ganar en privacidad y aislamiento

No lo llego a entender, a mí se me ensucian en general, no especialmente por el visor... Hay oculares distintos como el DK-6 o similar que al ser más grandote molesta menos (o más), pero no veo cómo va ayudarte en este tema.

Bueno, Godox es una marca ya con recorrido y lleva tiempo desarrollando sus propios sistemas. Otras marcas chinas como Neewer hacen algo así como "re-marcar" productos de terceros fabricantes, verás que muchos flashes ittl de amazon o aliexpress son idénticos salvo la marca. Godox hace años que se desarrolla flashes de estudio. En la asociación en la que estoy tenemos un par de cabezas básicas SK400 que funcionan muy bien, también integradas en el sistema inalámbrico de emisores X-T1 o pro (posiblemente copiado del sistema que ideó Yongnuo, pero en mi opinión, mejor). Además también compramos unos cuantos TT600 (manuales) muy baratos para hacer talleres de iluminación pero que son muy solventes para romper mano y como luz de apoyo. Hay un par de desarrollos suyos que me gustan mucho. Uno es la serie V1, flash de cámara grandote pero con batería intercambiable de Litio, que recicla muy rápido, con buena duración, estabilidad en la potencia y hasta con luz de modelado. Una virguería. El otro es la serie AD200, que son flashes de estudio compactos con batería y que dan un juego increíble, incluso en exteriores. No son sistemas baratos, pero son innovaciones muy chulas. Te dejo enlace para que investigues: Outdoor Flashes-GODOX Photo Equipment Co.,Ltd. Respecto al SB-24, el fallo del condensador no siempre es evidente, a menudo se "agota" y no es capaz de cargar suficiente para activar el disparo. No cuesta nada probar...

Estaré atento al resultado. En la tienda Efectoled hay bastante surtido. Te recomiendo que te la configures tú mismo, busca el controlador con mando más los metros de tira que necesites, eligiendo la máxima densidad de leds posible.

Decirte que veo a Godox como un sistema robusto y bien pensado, pero sobre el modelo concreto no te sé decir. Ventajas sobre el TT350, más potencia y posiblemente más velocidad de recarga. Como contra, es grandote. De nuevo el ng es con trampa, medido con el zoom a tope, a 200mm en este caso. No tengo tabla de conversión, pero calculo que a 35mm debe ser algo más de ng 30.

Hola, Efectivamente los SB600 y SB800 son flashes antiguos. Buscando bien y en buen estado te pueden durar mucho tiempo. Yo tengo dos sb800 y no han fallado nunca, en plena forma, así como un SB80dx (no ittl, de apoyo), más antiguo aún que va de maravilla. Alta fiabilidad aún. El TT350N es menos potente de lo que anuncian. No está hinchado, solo que ponen el número guía con el zoom a tope (105mm), lo que es una trampa que utilizan muchas marcas (creo que la mayoría, salvo Nikon). Por ejemplo, un SB800 tiene una potencia ng de 38, pero a 35mm (que debería ser el estándar para comparar), y que si transformamos a 105mm sería aproximadamente ng 58. Ese ng 36 del TT350 a 105mm equivale aproximadamente a un 25 transformado a zoom 35mm. ¿Es poco? bueno, se puede decir que depende, subiendo iso a 400 multiplicas ese ng rápidamente, y la D7100 es bastante solvente aún a isos medios-altos. Aunque evidentemente es menos potente. Por lo demás es bastante completo a pesar de su compacidad. Según las instrucciones recarga entre 0,1 y 2,2 segundos (tras disparo a 1/1 que no suele ser habitual). El modo inalámbrico de Godox es por radio, mucho mejor que el cls de nikon (que es óptico), tiene más alcance y es más fiable. Estúdialo porque va muy bien. Eso sí, solo compatible con otros flashes Godox (aunque puedes compaginar con otros flases si compras receptores). El Xpro-n es más visual por tener una pantalla más grande, aunque no puedes manejar muchas más cosas.

Que haga iTTL, si optas por nuevo, te recomiendo los Godox. En la asociación tenemos y están bastante bien. Por ejemplo el TT350 no es excesivamente potente pero funciona bien. Si te buscas un emisor X1t o X2t (en wallapop se encuentran económicos), puedes ir ampliando poco a poco. De segunda mano puedes buscar los comentados, nikon SB600 o SB800. Desde 50 hasta 80 euros en wallapop. Además puedes controlarlos con el CLS de tu D7100, lo que te da muchísimas posibilidades. No lo dudes. El SB800 era el tope de gama hace 20 años, todo un clásico si está en buen estado.

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Bueno, pues yo pienso que depende de lo trasto que seas y lo que te apetezca meterle mano, que a veces nos puede... Desde luego que por precio de segunda mano en flashes similares, no será, suelen encontrarse muy baratos de aquella época (por ejemplo SB-26, SB-28 o SB-80x, incluso más modernos iTTL como el SB-600 y SB-800, unos clásicos pero que si están en buen estado son unos bichos). Por lo que yo he podido ver (hace tiempo que no me pongo en estas cosas, también es verdad), si enciende lo habitual es que no sea problema de la placa y que sea el condensador o la lámpara, como bien intuyes. Empezaría con el condensador, si está mucho tiempo sin usar es muy posible que sea eso (sabrás que lo primero es ver si está hinchado por la parte de arriba), suelen ser económicos (si eres capaz de averiguar capacidad (uF) y voltaje - que sea similar, siempre igual o algo superior en ambos valores - ), y si tienes una mínima habilidad con el soldador, el cambio es bastante sencillo y relativamente rápido, respetando polaridad. La lámpara es otro cantar, no sé comprobar si está bien o mal (desconozco si con un téster se puede ver, si tiene que tener continuidad o no, no es una lámpara al uso). Y además encontrar recambios no será fácil ni creo que barato.

Ostras, este hilo ya lo tenía olvidado... Pues sin probarlo no me atrevería a decirte. Sé que por ejemplo los SB-800 y SB-600 sí eran compatibles con ese modelo de cámara y siguen siendo compatibles con las más modernas como la D750 que uso actualmente. Pero intuyo que flashes más modernos como esos que comentas habrán perdido la compatibilidad a cámaras de hace 25 años... lo siento. Buscando información de cámaras similares, encuentro este hilo que habla de F100 y F65, que son de la misma época y que viene a decir que los flashes Godox no se terminan de entender bien:

Pues muchas gracias por el interés y la respuesta tan amable, que desde luego refuerza la satisfacción de haber participado en la organización (con éxito, creo) de una actividad así. Como bien dices, "crea afición", que falta hace en horas bajas de esta afición tal y como la conocíamos. A tu pregunta sobre la foto obligatoria, ésta consistía en realizar una fotografía desde un lugar marcado, enfocando hacia donde se quisiera, con la técnica que se deseara, pero con la limitación de hacerla desde un lugar concreto. Gracias de nuevo y saludos.

Te ha quedado de lujo, gracias por compartir la bricoidea. 👏👏👏

Buenos días, Pues el pasado viernes 4/10 se hizo entrega de los premios del Maratón. Contentos con el nivel de calidad de todas las fotografías, y lo mejor, con un ambiente fantástico, que al final es lo que cuenta. Una foto de los premiados: Y a continuación las fotografías premiadas: Primer Premio: Segundo Premio: Tercer Premio: Premio Foto Obligatoria: Accésit Especial Sierra Norte: Accésit mejor foto Asociado: Accésit 1: Accésit 2: Accésit 3: Accésit 4: Agradecer de nuevo a patrocinadores, colaboradores y participantes. Nos vemos al año que viene!

Hola, Es verdad que no es que esté muy claro en el manual, texto explicativo idéntico para ambas opciones auto fp. He estado buscando y no encuentro ninguna explicación clara, tan solo intuiciones o situaciones de determinados flashes que no se pueden usar con auto fp 1/250 y sí con auto fp 1/200. Partimos de la base que lo único claro es que en esta Nikon la velocidad de sincronización con cualquier flash es 1/200. Intuyo que con el flash incorporado y flashes opcionales con ciertas características, la cámara es capaz de ajustar la sincronización del disparo hasta 1/250, ajustando ligeramente la potencia del flash y limitando el alcance como dice el manual. Esto lo aprovecha la cámara para permitir una sincronización "casi normal" hasta 1/250 con flashes completamente compatibles. Por tanto el 1/250 "a secas" es una sincro algo más elevada de lo normal solo compatible con ciertos flashes y el incorporado de la cámara. En cuanto a las dos opciones de Auto FP, deduzco que es fruto de esa compatibilidad especial, auto fp 1/250 para flashes opcionales plenamente compatibles y auto fp 1/200 para el resto. En la práctica con los primeros flashes, creo usar uno u otro debería de ser indiferente o indistinguible en los resultados. Esto lo deduzco de lo leído en algunos foros, que con algún flash concreto (ahora no encuentro la marca), tenían que fijar la opción auto fp 1/200 para poder usar el modo HSS porque en auto fp 1/250 salía la dichosa banda negra. En cuanto a tu duda final, no creo que notes variación en cuanto al uso de batería. PD: Como todo lo que digo son suposiciones, a ver si alguien ve el hilo y se anima a aclarar algo, que últimamente veo el foro un poco paraíllo.