Disparar flashes remotamente (estoy vago)

[Logan]

Muy buenas, el caso es que me acabo de comprar una Nikon D700 (vengo de una canon 400D.....no pregunteis) y como tengo lo examenes de la Uned no he podido leerme el manual como dios manda. Asi que estoy cogiendo ideas de aqui y de alla. Lo que me guustaria es terminar los examenes y ser un super-maestro de la iluminacion, bueno, ahi me he pasado un poco, lo que me gustaria es poder ponerme a practicar cositas con el materil ya en casita.

 

Os comento lo que he podido recopilar, lo que he probado y lo que pretendo.

 

Lo que intento hacer se puede considerar Strobist (creo que es asi). Lanzar pequeños (y no tan pequeños flashes) para iluminar creativamente.

 

Dispongo de un Metz 48 Af, un Vivitar 285 y un NISUPU de mu baja potencia (todos ellos canon). Tambien tengo los diparadores remotos Cactus (con la correspondiente modificacion de antena para darles mas potencia). Los he probado con la Nikon y parece que funcionan.

 

¿Que es lo que necesito saber y para que?

 

1. Creo que la D700 es capaz de disparar ciertos flashes a alta sincronizacion (vamos por encima de 250 que creo que es el max, es correcto). Yo necesitaria disparar a mucha velociadad, lo maximo que pueda, para parar un pajaro a vuelo con una barrera de infrarrojos. ¿Es posible? ¿como? ¿que necesito? (ya siento ser tan pedigueño)

 

2. Tambien me gustaria saber que tal (y como, infrarrojos, luz,..) funciona el sistema de comunicacion con los flashes de Nikon, hasta que distancia, con obstaculos en medio, si funcionaria con otros flashes no-nikon (los canon que tengo yo) y si podrian funcionar con algun adaptador..

 

Me he alargado bastante y creo que algo se me olvida pero bueno, para empezar no esta mal no?

 

Muchas gracias.

[fossy]

Bueno, haber si te puedo ayudar algo....

 

1- Si, pero tienen que ser flases compatibles con ese sistema. SB600, SB800 u SB900 por ejemplo. Eso si, tienes que tener en cuenta que a mayor velocidad, menor cobertura del flash. Vamos, que si disparas a 1/2000 como no e pase el parjaro a un palmo del flash no lo ni a notar la exposicion...

 

2- Solo funciona con los flases catalogados CLS, que son los que te he puesto mas arriba. Tambien hay algun metz que funciona, pero tienes luego el problema de que te puede funcionar con una D80 y luego con una D700 no. No se porque, siendo el mismo ittl, pero hay incompatibilidades.... Con los canon desde luego no. Funcionan a base de predestellos de control excepto si utilizas el SU800 que funcionarian por infrarrojos..... Por supuesto, si tenes algo por enmedio adios comunicacion. Y en cuanto a la distancia, pues depende de si es al aire libre, en estudio..... Si es al aire libre tambien depende si es de dia o de noche si no utilizas el SU800 (osea, con los predestellos de control...) puesto que la iluminacion del dia es un problema si disparas asi... No existe ningun adaptador que te permita usar otros flases con el CLS de nikon....

[Felipin]

1. Creo que la D700 es capaz de disparar ciertos flashes a alta sincronizacion (vamos por encima de 250 que creo que es el max, es correcto). Yo necesitaria disparar a mucha velociadad, lo maximo que pueda, para parar un pajaro a vuelo con una barrera de infrarrojos. ¿Es posible? ¿como? ¿que necesito? (ya siento ser tan pedigueño)

No necesitas mas velocidad de sincronización, lo que necesitas es que el flash sea la fuente de luz principal: cierra el diafragma todo lo que puedas para la distancia a la que esta el flash.

¿porque?: porque el fogonazo del flash dura entre 1/10000 - 1/1000 de segundo, que "congelarán" hasta un fórmula uno.

 

Saludos.

[M.Ortiz]

si olvidas el ittl y los pones en modo manual, los podras disparar, pero recuerda el tiempo de reacción de los flashes cuando los disparas por radio, para que me entiendas, es posible que le llegue la señal de disparo a los flashes cuando ya se ha cerrado el obturador de la camara. Si quieres aprovechar los flashes que tienes y quieres disparar remotamente sin problemas a altas velocidades sin demora en el tiempo de reacción te recomiendo un sistema quantum: programas los flashes en manual (potencias parciales) o en modo A (automatico), pero recuerda que las reflex no tienen obturador de plano focal por lo que es muy dificil que puedas sincronizar un flash externo a una velocidad superior a la velocidad X de la camara.

[Logan]

Gracias por la respuesta. Pero hay algo que no entiendo (en realidad muchas cosas, y especialmente con el tema flashes), aunque el flash sea hiper rapido, ¿ de que me sirve si en mi camara no puedo poner mas de 1/250 porque sino me sale una franja negra en las fotos?

Con la Canon 400D y el Metz 48 podia disparar a mas velocidad de sincronizacion pero conectado directamente a la camara. El tema, es que no quiero dispararlo directamente para que no me quede la foto muy plana. Lo que probe (un poco por encima porque siempre ando pillado de tiempo) es a poner el flash directamente a la camara (minima potencia), pegado al flas una fotocelula con el emisor cactus conectado y asi conseguia disparar el Vivitar y el Nisupu a alta velocidad pero perdia un flash. ¿Habria por ahi alguna otra posibilidad para mi Nikon D700 (es que ahora con los examenes no me puedo poner a fondo con esto)?

 

Lo que he deducido mirando un poco por internet es:

 

-Que la camara D700 se sincroniza con los flashes SB600, SB900,.. por flashazo (primero destellea para comunicarse y cuando detectan el flashazo disparan)

-Que el aparato SU800 sincroniza por infrarojos (vamos que si se pone algo en medio, adios)

-Y por ultimo, que yo lo que necesito es comunicacion por Radio, vamos que estas propiedades me pueden servir en algun caso pero no en general

 

No se si estare en lo correcto y si necesito saber mas informacion. Si eso espero que me lo indiqueis

 

Muchas gracias

[Felipin]

Gracias por la respuesta. Pero hay algo que no entiendo (en realidad muchas cosas, y especialmente con el tema flashes), aunque el flash sea hiper rapido, ¿ de que me sirve si en mi camara no puedo poner mas de 1/250 porque sino me sale una franja negra en las fotos?

Con la Canon 400D y el Metz 48 podia disparar a mas velocidad de sincronizacion pero conectado directamente a la camara. El tema, es que no quiero dispararlo directamente para que no me quede la foto muy plana. Lo que probe (un poco por encima porque siempre ando pillado de tiempo) es a poner el flash directamente a la camara (minima potencia), pegado al flas una fotocelula con el emisor cactus conectado y asi conseguia disparar el Vivitar y el Nisupu a alta velocidad pero perdia un flash. ¿Habria por ahi alguna otra posibilidad para mi Nikon D700 (es que ahora con los examenes no me puedo poner a fondo con esto)?

 

Lo que he deducido mirando un poco por internet es:

 

-Que la camara D700 se sincroniza con los flashes SB600, SB900,.. por flashazo (primero destellea para comunicarse y cuando detectan el flashazo disparan)

-Que el aparato SU800 sincroniza por infrarojos (vamos que si se pone algo en medio, adios)

-Y por ultimo, que yo lo que necesito es comunicacion por Radio, vamos que estas propiedades me pueden servir en algun caso pero no en general

 

No se si estare en lo correcto y si necesito saber mas informacion. Si eso espero que me lo indiqueis

 

Muchas gracias

Mira este enlace: http://www.flickr.com/photos/carpeicthus/1286545518/

Esta tomada a 1/250, y trendría el mismo aspecto a 1/50, con el agua "congelada" pero el fondo mas iluminado. Lo que va a congelar el movimiento es la duración del flash no la del obturador, salvo que la luz ambiente sea muy alta y aparezca el "fantasma" del movimiento del pájaro por eso te recomendaba cerrar el diafragma.

Sobre la comunicación con los flashes, efectivamente necesitas un disparador por radio, cactus o phottix son muy baratos. Pero no porque pierdas un flash sino para que disparen todos a la vez. Ten en cuenta que el flash incorporado de la d700 puede controlar el disparo del sb600, sb800 y sb900, y con el de este los otros dos, pero estas metiendo retraso y se dispararian en secuencia, no a la vez (no tengo ni idea de cuanto retraso, a lo mejor no se nota y a lo mejor si).

 

Saludos.

[M.Ortiz]

Gracias por la respuesta. Pero hay algo que no entiendo (en realidad muchas cosas, y especialmente con el tema flashes), aunque el flash sea hiper rapido, ¿ de que me sirve si en mi camara no puedo poner mas de 1/250 porque sino me sale una franja negra en las fotos?

 

Para disparar a mas velocidad de 1/250 se tienen que cumplir dos condiciones:

 

1º que tu camara soporte el modo FP, y en tu camara se cumple. En el menu de opciones tienes que definir la velocidad maxima de disparo de flash a 250 FP en vez de 250 a secas. Esto te permite utilizar cualquier valor de disparo de la camara desde los 30 segundos hasta el 1/8000.

2º que el flash soporte el modo FP, y no todos los flashes lo soportan, es decir, aunque un flash pueda trabajar a potencias parciales de luz con destellos super cortos no quiere decir que se pueda sincronizar con la camara a velocidades superiores a la velocidad X de la camara, y ademas la velocidad en modo FP no funciona en todos los programas de la camara (en algunos flashes esta limitada a utilizar el flash solo en modo M y definiendo una potencia parcial de luz).

 

si se cumplen estas dos condiciones puedes utilizar el binomio camara flash a cualquier velocidad de obturador de la camara. Es importante recordar que muchos flashes no tienen el modo FP, y que cuando no se usa el modo FP todos los flashes tienen una velocidad maxima de sincronización. por ejemplo, si tienes un flash que no tiene fp y que su velocidad maxima de sincronización es de 1/125, aunque tu camara tenga 1/250, si disparas a mas de 1/125 siempre te saldra la franja negra, porque el obturador se empieza a cerrar antes de que se dispare el flash. Por eso es importante conocer la velocidad maxima de sincronización del flash y de la camara. Esto tambien suele pasar con los flashes de estudio, por ejemplo, si un flash de estudio tuviera una sincronización minima de 1/500 y maxima de 1/2000, recuerda que en tu camara no podrias pasar de 1/250 y te saldrian nuevamente las franjas negras (afortunadamente la velocidad sincro de estudio es de segundos, por lo que no tendrias problemas con tu camara). como digo es muy importante recordar la velocidad X de la camara, en concreto tu camara tiene 1/250, y creo recordar que la D70 tenia 1/500.

 

Los siguientes flashes incorporan el sistema FP: Nikon SB900, SB800, SB600 , Metz 54mz4i (y otros modelos de metz).

 

 

Con la Canon 400D y el Metz 48 podia disparar a mas velocidad de sincronizacion pero conectado directamente a la camara.

 

Yo tambien lo podia hacer con la F5, F4, y los Metz 54, pero al comprar la D2x perdi esa opcion (el FP), ya que nikon ha modificado la logica y la electronica de control. Los metz me funcionan bien en el resto de modos excepto el i-ttl, asi que termine comprando el SB800 y despues el SB900.

 

 

El tema, es que no quiero dispararlo directamente para que no me quede la foto muy plana. Lo que probe (un poco por encima porque siempre ando pillado de tiempo) es a poner el flash directamente a la camara (minima potencia), pegado al flas una fotocelula con el emisor cactus conectado y asi conseguia disparar el Vivitar y el Nisupu a alta velocidad pero perdia un flash. ¿Habria por ahi alguna otra posibilidad para mi Nikon D700 (es que ahora con los examenes no me puedo poner a fondo con esto)?

 

Un poco complejo el tema ya que no son flashes nikon. Si los flashes tienen zapata nikon, puedes comprar los su4 que son receptores remotos (similar al cactus), y montar los flashes en las zapatas su4 como esclavos. no los podras programar remotamente pero si los puedes poner en modo M con potencia parcial o en modo A. los tienes que poder disparar sin problemas. los su utilizan el sistema de transmisión por infrarrojos, y como bien dices la distancia esta limitada y la luz ambiente influye. Puedes utilizar espejos (o cds en desuso), o lentes tipo lupa como repetidores y amplificadores de señal.

 

lo de la alta velocidad, como he indicado es un poco, pero un poco "mucho" mas complejo, ya que aunque el sistema de radio sea muy rapido en tiempo de respuesta (1/2000s como tienen los quantum, o 1/250 y 1/500 los cactus, segun version como tiempo de reacción desde que pulsas el disparador de la camara, y no confundir con velocidad de sincronización de disparo), si los flashes no aceptan el modo FP no servira de mucho el pasar de 1/250, ya que el obturador empezara a cerrar antes de que se disparen los flashes. Los sistemas Pro de disparo por radio (por ejemplo quantum, PW) recomiendan utilizar valores por debajo de 1/250. Si por ejemplo tuvieras flashes Quantum con sistemas de radio quantum, podrias utilizar todo el rango de velocidades (ademas de todo el sistema ttl, i-ttl, etc...) de la camara, incluso llegar a 1/10000, pero para segun que economias esta solucion se puede ir de presupuesto.

 

 

Lo que he deducido mirando un poco por internet es:

 

-Que la camara D700 se sincroniza con los flashes SB600, SB900,.. por flashazo (primero destellea para comunicarse y cuando detectan el flashazo disparan)

 

si utilizas el sistema cls de nikon para comunicar flashes de la misma marca, la comunicacion es simpre por infrarrojos. El flashazo, suele ser un predestello de control para evaluar la luminosidad de la imagen. Si los flashes esclavos los disparas con celulas de disparo por simpatia, al realizar el disparo, el flash principal emitiria el predestello de control, haciendo disparar a todos los flashes (en ocasiones suele ser tan rapido que no suele ser perceptible por el ojo humano, e incluso hay combinaciones de camaras flashes que pueden emitir multiples predestellos de control), y seguidamente se realizaria el disparo real para la exposición. PROBLEMA!!!! se han disparado los flashes esclavos antes de tiempo (es posible que alguno de los esclavos no se haya disparado con el predestello y tengas suerte y se disparen con el flash maestro). Cuando se realizan tomas con multiples flahes, no se tiene que utilizar nunca el sistema de reducción de ojos rojos, o el sistema de sincronización a la cortinilla trasera, ya que el resultado sera desastroso (a lo mejor con suerte hasta puede ser creativo).

 

 

-Que el aparato SU800 sincroniza por infrarojos (vamos que si se pone algo en medio, adios)

 

La D700 incorpora un flash que puede hacer las funciones del SU800. Si tuvieras una D2h, D2X, D3, o D3X (como es mi caso, "mal pensados ... ya me gustaria tener todas"), tendrias dos opciones comprar un su800 o bien un flash como el sb900, sb800, etc... que pueden hacer las mismas funciones. Lo de la emisión de infrarrojos, cierto que es una chapuza, pero usando el ingenio puedes utilizar reflectores (papel de aluminio, cartulina blanca, espejos, cd, etc...) para rebotar la señal y conseguir un mayor alcance, saltando al mismo tiempo los obstaculos.

 

 

-Y por ultimo, que yo lo que necesito es comunicacion por Radio, vamos que estas propiedades me pueden servir en algun caso pero no en general

 

No se si estare en lo correcto y si necesito saber mas informacion. Si eso espero que me lo indiqueis

 

Muchas gracias

 

Yo utilizo el sistema de radio de quantum: no uso ttl, ni i-ttl, ni tampoco puedo reprogramar remotamente los flashes, pero no todos mis flashes son nikon, lo que gano es poder disparar los flashes remotamente sin problemas y aunque no lo he probado, se que pueden llegar a los 500 metros. Siempre disparo y utilizo todo el material en modo manual. Los flashes los utilizo en modo M con potencias parciales de luz (asi consigo la cantidad de luz exacta que necesito en cada zona de la toma). Adicionalmente como suplemento utilizo un fotometro Sekonik L-608 que me permite conocer la cantidad de luz que estoy recibiendo en cada zona de la escena (tanto en luz incidente como reflejada).

 

 

Gracias a ti y un saludo,

Mariano

[luisitoluisito]

Yo necesitaria disparar a mucha velociadad, lo maximo que pueda, para parar un pajaro a vuelo con una barrera de infrarrojos. ¿Es posible? ¿como? ¿que necesito?

 

 

Hola lo que necesitas a parte de la barrera son por lo menos 3 flashes dos frontales y uno de fondo.

Lo que va a parar el ave no es ni la barrera ni la velocidad que le pongas a la cámara, incluso te diría que a 1/50 puedes parar un ave en vuelo.

 

Para esta técnica se emplean las potencias parciales en los flash en modo M , ojo cada flash marca, modelo dispone de unas potencias parciales diferentes a otras , por ejemplo un flahs nikon sb26 a 1/16 tiene 8700 sin embargo un Sb800 en 1/16 tiene 10900.

 

Lo aconsejable es utilizar flashes que alcancen una buena potencia en 1/16 y 1/32 contra mas mejor pero ten en cuenta que contra mas rápidos sean menos van a iluminar y mas tendrás que acercarlos al ave.

 

Asi pues te aconsejo no mezclar flashes si puedes utilizas 4 flash iguales y si no por lo menos 4 de la misma marca.

 

Para que el ave te salga bien estática es imprescindible que exista la menor luz natural posible, la luz natural te va a provocar halos en las alas del ave.

 

Así pues necesitas sombra u oscuridad contra mas mejor.

 

Puedes disparar los flash por trigger radios , pero ten en cuenta que la mayoría no admiten velocidades superiores a 320 solo los mas caros pasan de esta velocidad.

 

Si estas dentro de una casa por ejemplo entonces puedes utilizar los flashes por sincronia, pero en el campo mejor por trigger.

 

Ten en cuenta que disparar a alta velocidad es decir a mas de 320 o 250 según cámaras en modo fp tiene que estar el flash muy cerca del ave. A mi no me funcionan en fp los flashes fuera de la cámara con los trigger.

 

Para esta técnica no necesitas de unos flashes caros al contrario con unos nikon sb25 , sb26 tienes suficiente, evidentemente con los caros mejor , pero tampoco es necesario ya que en un nikon sb25 por ejemplo si pones el flash a 1/16 es como poner la cámara a una velocidad de 8700 con un iso de 100 o 200.

 

Para aves en vuelo se utiliza 1/16 o 1/32 todo depende de la luz y la velocidad del ave.

 

A parte necesitas trípodes o soportes para sujetar todo y sobretodo mucha mucha paciencia.

 

saludos

luis 

[jonhy]

1. Creo que la D700 es capaz de disparar ciertos flashes a alta sincronizacion (vamos por encima de 250 que creo que es el max, es correcto). Yo necesitaria disparar a mucha velociadad, lo maximo que pueda, para parar un pajaro a vuelo con una barrera de infrarrojos. ¿Es posible? ¿como? ¿que necesito? (ya siento ser tan pedigueño)

 

 

Sobre esto decirte que estas de suerte ya que Cactus acaba de lanzar su disparador laser el LV5. además se conecta con los v5 inalambricamente lo que te deja un kit muy completo si tienes los cactus v5. fui beta tester de este producto y estoy acabando el review para ponerlo en el blog y por aquí. la proxima semana lo tienes. es un producto interesante para jugar, y como te comentaban no necesitas HSS para coger un pajaro en vuelo, necesitas potencia y eliminar la luz ambiente que te contaminará su vuelo. De todos modos a 1/250 yo creo que congelas un pajaro ya eh.. si no que me corrijan. 

 

Lo que necesitas es un flash que ilumine la escena, o mas de uno, la barrera infraroja LV5 emitirá una señal que llegará a un v5 tuyo en modo disparador y eso activará la señal de la camara, haciendo que esta dispare, con un v5 encima de ella esta disparará los flashes que quieras en manual.

 

Solo comentar que un flash a 1/1 no tiene una velocidad de destello tan rápida, y si necesitamos velocidades muy muy altas puede no valerte.

 

hace poco escribí la forma de congelar objetos a alta velocidad ( y de hecho en este articulo usé el LV5 pero no lo podía decir )

 

http://kubestudio.com/blog/fotografia-de-alta-velocidad/

 

 

 

 

 

2. Tambien me gustaria saber que tal (y como, infrarrojos, luz,..) funciona el sistema de comunicacion con los flashes de Nikon, hasta que distancia, con obstaculos en medio, si funcionaria con otros flashes no-nikon (los canon que tengo yo) y si podrian funcionar con algun adaptador..

 

Para esto necesitas flashes compatibles, siendo las opciones mas baratas los nuevos YN, los cactus ( descatalogados ) y varios modelos de oloong como el 660 el 690 o el 700.. además de todos los nikon nuevos y muchos metz etc...

 

Los obstaculos son que es optico y por lo tanto tienes que poder ver una unidad con otra.

 

Aqui te dejo otro articulo donde lo expliqué en profundidad.

 

http://kubestudio.com/blog/control-inalambrico-de-los-flashes-desde-la-camara/

 

los aokatec Ak ttl te solucionan la papeleta ya que puedes usar todos los beneficios del CLS en inalambrico sin limites.. ( bueno si unos 100m. =)

[Rabla]

Como te han comentado, el congelar en movimiento lo puedes conseguir simplemente con el flash a velocidades de obturación 'normales'.

 

Cuando se habla de 'bajarle la potencia' a un flash todos entendemos el término, pero siendo puristas en el término realmente no se hace que la lámpara del flash emita un destello de menor potencia que es lo que da a entender el término, si no que lo que se hace es que el destello del flash dure menos y en esto se basa lo que algunos denominan 'obturación por flash', es decir congelar el movimiento mediante el flash.

 

Por ejemplo en un SB-900 el tiempo de duración del destello es:

1/880 seg. a M1/1  (plena potencia)

1/1100 seg. a M1/2

1/2550 seg. a M1/4

1/5000 seg. a M1/8

1/10,000 seg. a M1/16

1/20,000 seg. a M1/32

1/35,700 seg. a M1/64

1/38,500 seg. a M1/128

 

Supongamos que para congelar en movimiento de un objeto en condiciones normales tubiéramos que disparar con un tiempo de exposición de 1/2500 s, mediante el uso del flash y con un tiempo de exposición, por ejemplo, de 1/250, si disparamos el flash a , por asegurarse, 1/8 de potencia ya tendríamos congelado al sujeto puesto que el destello dura 1/5000 seg.

 

Eso sí, hemos de asegurarnos, a la hora de exponer, que la luz de fondo no influirá en la toma.

 

Saludos

[luisitoluisito]

Algo que me ha llamado la atención y que ha escrito Rabla es que un nikon sb900 que digamos es lo ultimo de nikon bueno creo que existe también el 910 pero me llama la atención de que el nikon sb800 que es mucho mas antiguo consiga mejores velocidades.  1/1 - 800    1/2 - 1100      1/4 - 2700     1/8 - 5900    1/16 - 10900     1/32 - 17800    1/64 - 32800   1/128 - 41600

 

En esta técnica hay que tener muchas cosas en cuenta , la respuesta de la barrera, si la barrera necesita dos aparatos o bien es de reflexión directa, con reflexión directa solo necesitas un aparato y esto es muy útil en el campo pues no siempre es fácil confrontar dos haces de una barrera con emisor receptor.

 

Otra cosa fundamental tanto en los flashes como en la cámara que empleemos es que en los flashes se pueda desactivar el modo de standby y lo mismo en la cámara.

 

Cuidado con esto pues hay flashes económicos actuales de marcas como yongnuo que no permiten desactivar el standby y al cabo de un tiempo se apagan y la única forma de activarlos es ir y darles al encendido vamos que se quedan en stanbdy solo un tiempo pasado ese tiempo se mueren.

 

Y por ultimo si empleamos disparadores inalámbricos para flashes estos tienen que ser rápidos con que uno de ellos tenga un retraso de décimas de segundo se va al traste todo,sobre todo hay que tener mucho cuidado en los dos flashes primarios.

 

La elección de los flash es primordial hay algunos que ofrecen un numero guía mas grande  que otros pero en realidad si los trabajamos en modo manual no se alcanza la velocidad que un sb800 tiene, ejemplo algunos flashes canon numero guía superior a 40 cuando un sb800 si no recuerdo mal tiene un numero guía de 38.

 

Es por ello que si la intención principal es comprar flashes para trabajar en alta velocidad lo principal es que alcancen una gran velocidad no a 1/128 sino a 1/16 a 1/32 o incluso a 1/64. 

Para fauna igual nos da pues a 1/8 tendremos mas que suficiente.

 

La cámara es esencial enfocarla y después poner el enfoque manual para que la cámara en cuanto reciba la señal de la barrera no intente enfocar perdiendo tiempo sino que dispare automáticamente de lo contrario tendremos que adelantar el foco a la barrera y aun así es fácil que solo cojamos la cola del ave.

 

La luz natural como se ha comentado es primordial si no hay luz , ejemplo un buho de noche no tendremos excesivos problemas a 1/16 o incluso menos nos saldrá bien, quién lo quiera probar lo puede hacer en su casa a oscuras y tirando una pelota al aire vera fácilmente como la congela con cualquier velocidad en la cámara ya digo cualquiera.

 

Pero cuando hay luz natural como se ha comentado tenemos que eliminar esa luz y que sea la luz de los flashes la luz principal, para esto tendremos que cerrar diafragma lo máximo que nos permitan los flash.

Y poner los máximos flashes que el sitio nos permita.

 

Es una técnica complicada y que intento explicar a groso modo.

 

Espero que se me entienda

 

saludos

luis