luisitoluisito

Yo no lo entiendo así. Si montas un objetivo de 50mm en una cámara dx o apsc que tiene un sensor 1,5 veces más pequeño que una fx este objetivo se convierte en un 50x1,5 es decir en un objetivo de 75mm, por lo tanto el encuadre es más pequeño. Sin embargo un 50mm en una fx será un 50mm. Y no solamente esto si un sensor es más pequeño por supuesto entra menos luz. Por supuesto en cámaras con unos sensores muy pequeños tipo compactas, móviles, la luz cubre todo el sensor y a veces para según que técnicas son ideales, por ejemplo en el digiscoping. Pero no se puede comparar un sensor grande a un sensor pequeño en cuanto a calidad fotográfica.

Creo que si lo que pretendes es parar el movimiento, da igual a que velocidad realices la foto, son los flash los que consigen esto segun su potencia. Debes de tener una cosa en mente ( la sincronia ) cuando utilices 2 flash externos, si te es posible compra dos flash iguales o por lo menos de la misma marca y utiliza potencias parciales diferentes.

Voy a hablar de este tema. Yo compre hace bastantes años un aparatito llamado foxpro wildfire en estados unidos, me lo pararon en aduanas madrid, fui pague y me lo dieron. En USA es un aparato que se puede utilizar pero depende de la epoca del año. Como tengo un estudio de grabacion masterice sonidos de aves que encontre por aquellos entonces en la red , otros los grave yo mismo. En principio los fotografos no somos cazadores. Por aquellos entonces estaba prohibido utilizar estos aparatos en españa pero segun la epoca del año y el lugar y asi me lo hicieron saver un guarda de campo y la policia. por un tiempo lo utilice con exito pero como digo es un aparato especializado para esto. no necesitas darle mucho volumen ni ponelo demasiado cerca de un aguadero por ejemplo y se maneja a distancia, tiene una tarjeta donde puede meter sonidos de cualquie cosa y dispararlos con el mando. Si hubiese estado totalmente prohibido en españa, se hubiese quedado en aduanas y no fue asi.

Yo creo que antes existian las llamadas cajas blancas o grises que indiciaban que ese material habia sido restaurado o modificado o usado, esto era obligatorio, ahora ya no es obligatorio, te lo venden con la caja original y con la garantia original si la tiene claro. Es por ello que si vas a un establecimiento ves a mucha gente devolviendo productos, en algunos casos por ejemplo tienes mas de un mes de prueva, en una camara por ejemplo puedes saber cuantas fotos se han hecho , pero ¿ con un objetivo u otros materiales ?

Voy a poner unas frases de mi autoria. Lo importante de una foto no es la foto en si, si no el momento anterior a hacerla. Si no disfrutas de ese momento no te gusta la fotografia. La fotografia o la musica es un arte como cualquier otro que se expone a dos problemas 1/ a que la gente no la vea o escuche 2/ a que la gente lo vea o escuche pero no lo entienda. Hay pintores que disfrutan pintando un cuadro, cuanto terminan ese cuadro lo tiran detras de un armario e inician otro proyecto diferente.

Bueno a mi me pasa como a Cemaric, hace años que vivo en zaragoza pero la mayoria de las salidas las hago en el bajo aragon cuando voy al pueblo. Antes tenia amigos que me acompañaban a hacer fotos sobretodo de aves, pero desgraciadamente murieron y actualmente por no cargar con el tripode gordo el telescopio el hide o el 50/500 estoy haciendo otro tipo de fotos, por ejemplo nocturnas con linternas, pero voy solo y a veces tengo miedo la verdad. Me he dado cuenta que lo de las aves me gustaba mas pero la verdad ultimamente ya me da igual y hecho de menos el ir acompañado. A veces no es tan importante si las fotos salen o no bien, si vas con gente que le gusta la fotografia se pasa bien y esto es lo mas importante. Asi que me apunto a todo.

Afecta al archivo jpg. si abres el Raw en photoshop los ajustes de picture control no se ven a priori por lo cual la foto sale muy lavada Incluso puede pasarte que si comparas la jpg y el raw sin tocar te guste mas el jpg que hizo la camara. esos picture control estan en el revelador raw de photoshop y por supuesto puedes poner el que quieras ahi, pero ten en cuenta que cambiara el histograma, cualquier ajuste que hagas en el revelador raw afecta al histograma. Se habla de que los picture control no afectan al histograma, eso para mi no es cierto pues este cambiaria si tienes mas enfoque o mas contraste etc etc, por ejemplo si tienes el modo vivido quemaras la foto antes que si lo tienes en estandar y esto te pasara tanto en el disparo como en el revelado. En situaciones digamos normales tener por ejemplo mas nitidez mas contraste mas brillo etc etc es incluso recomendable, perooooooooo en el momento en que utilices isos altos o hay mucho sol y no hay contraste en la toma se obtiene mas ruido , es por ello que algunos fotografos ajustan estos valores casi al minimo y luego al revelar los aplican. Otra cuestion de deves de tener en cuenta es si disparas en srgb o adobe rgb, pues adobe odtiene muchos mas colores que srgb, es decir quizas en srgb has quemado el histograma, quizas en adobe rgb no lo quemas aunque despues en el revelado cambias de adobe rgb a srgb por muchas razones pero sobretodo porque se ve mas calido, otra cuestion es que tengas un monitor que admita adobe rgb no todos lo admiten. Y un ultimo aporte. cuando abres photoshop con un archivo jpg fijate bien porque en la pestaña imagen modo quizas te sale a 8bit si es asi selecciona 16bit porque retocar en 8bit supone una perdida del histograma importante.

Me a pasado igual hace unos dias con el sigma 50/500 a 500 enfocaba a menos no lo hacia o lo hacia erraticamente. Utilizando afc parece que funcionaba mejor .

El parasol no estaba puesto, la verdad es que nunca lo usaba con el nikon 18/135 ---67mm ahora veo que si tendre que utilizarlos con estos dos nuevos odjetivos. me he dado cuenta que a veces salen flares o zonas oscuras en el lateral derecho alto, tirando sin flash en el nikon 18/200vrII y con el tokina flares. En el tokina no tengo filtro av en el 18/200 si. Si Marcelo tanto el sb800 como el sb700 y el sb600 tienen una lengüeta reflectora. hace años cuando usaba la barrerra de infrarrojos me fabrique con metacrilato un cacharro para poner filtros de colores a los flash e incluso compre un disparador de flashes utilizaba 5 flashes. Sera cuestion que llevarr siempre al menos un flash en la mochila . Gracias a todos

tokina 12mm f 5.6 1/250s iso 250 Flash integrado de la camara

intentare probar con flash externo.

Hola he estado probando estos dias un gran angular tokina 12/28 y un nikon 18/200 vr2. He utilizado una nikon d7100 con el tokina y una nikon d300 con el 18/200. El problema es que con el flash interno tirando a entre 12 a 18 creo en el tokina y a 18 en el nikon en todas las fotos salio una zona negra normalmente en el suelo pero tambien en el lateral en alguna foto. Tengo varios flash nikon s800 entre ellos pues antes utilizaba una barrera de infrarrojos para fauna. No he probado si con los flash externos evitaria este problema. No he utilizado el parasol en ninguno de los objetivos. Recuerdo que el los flash externos puedes ponerle un zoom que te indica los milimetros de focal, lo que no recuerdo es si es posible ponerlos a 12, 15.18. Se que con un externo puedes rebotar el flash al techo si hay techo , pero y si no lo hay, imaginaros una calle estrecha oscura. La pregunta seria ¿ como utilizais en flash interno o externo con un gran angular en paisaje por ejemplo a 12mm ? se que puedo colocar un flash externo por ejemplo pero mejor no cargar con el , si hay alguna forma de que no salgan esas zonas oslcuras a poca focal.

Por ahora no me cambio de reflex a otros sistemas, principalmente porque mis lentes son para el sistema que empleo. En su dia compre una v1 con su adaptador y sus limitaciones con el . no es una camara para poner por ejemplo un sigma 50/500 o un 70/300 por poner ejemplos, su cuerpo es demasiado pequeño, solo la empleo para digiscoping. bien ahora voy a decir una cosa extraña. En digiscoping por ejemplo casi todos empezamos con reflex y un 50mm o un 35mm sin estabilizar o un photoadaptador de 800mm u mas. En la fotografias de aves enfocando manualmente lo mas importante es la estabilidad del conjunto y la velocidad de disparo y sin golpe de espejo mejor. Lo extraño que voy a comentar es que un sensor pequeño se llena antes de luz que un sensor grande y esto te permite tirar a mas velocidad a igual iso y diafragma. Hace años comparamos el mismo objetivo sigma 70/300 en dos camaras nikon d70s y nikon d300 igualdad en focal , igualdad en apertura e iso. La conclusion fue que con la nikon d70s se podia subir un punto mas de velocidad. No hace mucho tiempo comparamos en nocturnas una pentax k ( full frame) y una nikon d7100 a la misma distancia focal, misma apertura, misma velocidad, la conclusion fue que la pentax k necesitaba mas iso. Por supuesto la pentak daba mejor calidad y en noctornas no es importante velocidades altas. ¿ pero y si fuese para fotografiar un ave? Bien despues de muchos años con fotografia tradicional y digiscoping veo que la mayoria estan utilizando moviles para digiscoping. En mi caso concreto no le veo sentido hacer a un ave una foto de lejos aunque se pueda recortar y quede bien, prefiero verla de cerca. Me molesta que algunas opticas modernas no sean compatibles con ciertas camaras reflex. Los moviles actualemente ya se an comido el segmento de la fotografia de aficionados . Me gustaria que se fabricase una camara con un solo objetivo y que este objetivo por medio de una tarjeta un sofware o cualquier cosa se pueda cambiar, es decir no comprar una nueva optica , comprar una actualización, imaginar que en lugar de llevar odjetivos llevamos tarjetas sd y que cada cual corresponda a una lente. Actualemente con un sofware podemos recortar imagenes o alargarlas , imaginar que esto se pueda hacer en una camara sin que el archivo se pixele o deteriore. Pensar que este unico objetivo solo tenga la mision de recoger la maxima iluminacion posible f0.

Me gustaria contactar con aficionados a fotografia de naturaleza, aves, nocturnas, etc etc, de zaragoza y alrededores, tambien bajo aragon.