monty

Es mejor tirar a 200 con la D300, a mas ISO (400, 800...) simplemente amplifica la señal y a 100 (valor LO 1.0 en la jerga D300)la reduce. A 100 he leido q si tienes zonas muy claras te las 'quema' un poco mas (lo dice Thom Hogan en su libro), osea q tira a 200, a 100 no tires. Yo prefiero que x defecto a este a 200 en lugar de 100 asi gano un paso mas de velocidad, y como me gusta mas la foto deportiva, eso q gano jejeje. Además piensa q la D300 esta calibrada para trabajar a ISO 200. A 100 lo pondria sólo si tengo demasiada luz y no hay zonas excesivamente iluminadas o quiero disparar mas lento. Salu2 P.D: Esto es exactamente lo q pone el Thom Hogan en su libro (pag. 279): LO values: the LO ISO values compromise highlights. What tends to happen is that highlight data gets “clipped” in high contrast scenes: Think of it like this: the image is overexposed at ISO 100 by a stop, then the data pulled back downwards to adjust for that. This has two primary effects: first, bright highlights that were near blowing out at ISO 200 are now blown out; and second, noise is somewhat buried in the deep shadows. In my experience, LO values work okay for low contrast scenes, but are dangerous for high contrast scenes due to the loss of highlight information. Moreover, if you look closely on long exposures, you often see artifacts at LO values that you don’t at ISO 200

Gracias Pedro, Estoy de acuerdo contigo. En la D80 creo q no te informaba del ISO actual en el visor, y era un lio. En la D300 si te aparece el ISO y el texto ISO Auto parpadeante si la camara te ha puesto uno diferente si esta en modo ISO Auto. Antes de disparar yo tb chequeo siempre en el visor Velocidad, Abertura, ISO y si la medicion es OK. Yo sino es en deporte (o cuando tengo q ir muy rapido) y con zonas de diferente iluminación q entonces la ISO Auto va muy bien tb me gusta ajustarlo manualmente y hacer la foto 'pensandola' Lo del Expodisc seria interesante que lo explicaras un dia si puedes me gustaria saber como funciona

Depende del tipo de foto y la ampliación posterior de la fotografia. Para retrato y paisaje que vaya a ser ampliado pues max. a 400 (lo siento soy muy restrictivo), para deporte a 800 si hay luz suficiente (osea q tiro a ISO alta porq prefiero subir velocidad) y 1200 como maximo si no voy a ampliar demasiado. A partir de 800 es imprescindible un programa o utilidad de reduccion de ruido. De 1200 a 1600 sin ampliar puede ser medio pasable. A partir de ahí malamente lo tenemos. Si tiras a pulso y estas bien apoyado y la camara bien sujetada y con el dedito en V invertida en el disparador para no moverla al disparar (si, tengo fijación en eso lo siento) y tu objetivo es VR a 1/60 te tienen q salir nitidas. En todo caso depende de la focal, ya sabes q a focales largas tienes que disparar mas rapido. Es mas, con VR y un objetivo gran angular o 50 incluso le podria bajar la velocidad mínima a 1/30. Sin VR a 1/60 al menos... Eso vale para sujetos estaticos, para fotos de niños rebeldes y en movimiento minimo 1/125 ahi si te doy la razon El balance de blancos en la D300 da buenos resultados en automatico a excepcion de situaciones complicadas o en interiores con mezclas de 2 tipos de luz. De todas maneras no soy especialista en eso y yo suelo dejarlo en auto excepto en interiores q lo paso a bombilla o fluorescente para eliminar dominantes naranja o verdosas. Prefiero ajustarlo en el Camera Raw o Capture NX (mejor) luego. Lo unico q suelo usar a veces es darle mas calidez (p.e. puesta de sol) apretando en el boton de WB y a la vez girando la rueda de la parte frontal hasta q salga A5 o A6 o ‘enfriar’ si quiero enfatizar la sensación de frio girandola hasta B5 o B6 Coincido contigo, en retrato (no domino esa tecnica ni me gusta mucho) creo q es mejor sacar las cosas lo mas neutras posible (sin excesiva nitidez, ni colorido, etc..) y ahí puedes jugar con la luz muchas veces (a ver si un dia empiezo con el STROBIST de una vez!) y luego en NX o Photoshop eliminar impurezas de la piel, arreglar pestañas, ojos, etc ,…. El D-Lighting ya hablamos de el AQUÍ, es util en situaciones de contrastes y como dices en paisaje y foto de vacaciones va bien. Lo de la medicion puntual si el cantante esta iluminado por el foco y el fondo esta muy oscuro y sin interes te doy la razon. Ese banco yo creo q lo harias tanto mejor tu que yo... si lo haces comentanos los cambios tu mismo Si es en una sala pequeña y sentado, recuerda quitar la luz de ayuda al autofoco o te van a hechar jejeje Salu2

Yo tb quede sorprendido hace un par de meses que lleve mi D300 que le revisaran el disparo, fui personalmente y aparte que me preguntaron si queria probar otra camara (les dije que no que ya me conozco jajaja), a los 3 dias me llamaron q la habian revisado y estaba correcta (maniatico q es uno) y podia pasar a recogerla. Tb es justo q cuando funcionen las cosas lo digamos, ahi estoy de acuerdo contigo Josera, no que siempre escribamos cuando algo va mal. Salu2

Hola Tahuria, El tema de la ISO automática es útil en muchas situaciones, pero creo q no es fácil, voy a intentar explicar como creo q funciona con los diferentes modos de disparo. Como sabes la ‘Santisima Trinidad’ de la fotografía (bueno aparte de tener el 14/24 2.8, el 24/70 2.8 y el 70/200 2.8), es que puedes jugar con la velocidad, abertura e ISO para tener una medición correcta. Cuando pones el ISO automático, simplemente tú elijes la apertura y velocidad y la máquina escoge el ISO para q la exposición sea correcta. En el caso que por ejemplo tengas fijados en los parámetros de la Sensibilidad ISO (están en el menú Disparo) con la opción ‘Sensbilidad ISO’ a 200 , ‘ISO auto’ activado , la velocidad Mínima 1/60 y la ISO maxima a 800, si tiras en prioridad a la Abertura o Programa y puedes tirar a 1/125 o 1/250 la máquina no tocara el ISO que se queda por defecto en el valor escogido a 200. Si tienes menos luz y la cámara necesita velocidad mas lenta, bajara hasta 1/60 pero si aun no tiene suficiente luz entonces en lugar de bajar más velocidad subirá el ISO. En este caso la cámara te avisa con el mensaje ‘Auto ISO’ parpadeante en el visor y el LCD superior. Cuando la luz disminuye más y la ISO para una medición correcta seria superior a 800, entonces se mantiene la ISO pero aquí la cámara permitirá bajar la velocidad por debajo de 1/60, dispararando por ejemplo a 1/30 y ISO 800. En el caso que dispares con prioridad a la velocidad, esta se mantiene y al reducirse la iluminación de la escena se va bajando el numero f de la abertura (5.6, 4, 2.8..) para compensar la medición, osea ‘se abre’ hasta por ejemplo 2.8. Si 2.8 era el máximo de abierto q permite tu lente, entonces a partir de ahora la cámara va a tener que subir la ISO para conservar la medición correcta. Si esta sube a mas de 800 (en nuestro ejemplo ) o al valor marcado como ISO máximo, entonces se mantendrá a 800 pero a partir de ahí las fotos estarán subexpuestas, indicándotelo la escala Ev del visor (osea mejor sube más la ISO máxima hombre!!) En mi caso si tengo tiempo, a mi me gusta controlar los 3 parametros (veloc, Abert e ISO) como explico en la Secuencia de Disparo hasta q encuentro la combinación q quiero por el efecto a conseguir y que la medición es correcta, osea tengo el ISO automatico desactivado (a veces antes que sacrificar el ISO prefiero cambiar Abertura o apoyarme y bajar velocidad o poner el trípode, etc). En casos que haya diferencias de iluminación y tengas que ir rápido es muy util. Imagina un partido de rugby en que el campo hay una zona a la sombra y otra con sol, y resulta que quieres una velocidad de 1/320 que es la ideal para q salga nítida la cara pero con sensación de velocidad en piernas, escoges una abertura de 4 por ejemplo porq te interesa aislar el sujeto del fondo para resaltarlo (y en la parte iluminada por el sol has visto q esta combinación te da medición correcta con la ISO que quieres). Entonces pones la cámara en modo Manual y 1/320 y f4 y seleccionas la ISO automática. Si la acción pasa a la sombra entonces te mantendrá velocidad y abertura pero te subirá un poco el ISO, si vuelves al sol te baja el ISO, etc. En este caso si en la parte de sombra se requiere un ISO superior al máximo que le has marcado al parametrizar el ISO Auto, la cámara te mantendrá ese ISO pero la foto te saldrá subexpuesta y veras en el visor que la escala de medición Ev te lo indica desplazándose a la derecha. Osease resumiendo: al reducirse la luz de la escena la cámara te disminuye la velocidad de disparo (tirando con prioridad Abertura) o abre diafragma (si tiras en prior. Velocidad), cuando llegas a la velocidad mínima q le has marcado o a la abertura maxima del objetivo entonces irá subiendo el ISO. Si llegas al ISO maximo que tu le has marcado, no subira mas sino que te subexpondra las fotos (Prior. velocidad o Manual) o te bajara la velocidad por debajo de la marcada inicialmente en los parametros ISO Auto (prioridad Abertura). Fácil no?? Por cierto, el q tires con ISO automática no te exime de tener q controlar antes de disparar en el visor si Velocidad, Abertura, ISO, punto enfoque y medicion son OK y las q tu pretendias Otra opción relacionada es la Reduccion de Ruido con ISO alta (esta opción esta tb en el menú Disparo), y te deja escoger si la cámara antes de grabar la foto te hara una reducción de ruido con una intensidad a escoger (Alta, Normal, Baja o Desactivado). Esto lo aplicara cuando el ISO sea superior a 800. Si usas Flash la opción de ISO Auto se desactiva (veras q deja de parpadear y el valor ISO vuelve a la opción escogida por defecto), es un sutil mensaje de Nikon de que ‘mas luz’ es mejor que ‘mas ISO’ Por cierto, si usas el grip con las baterías mas potentes ‘EN-EL4a’ y tienes el ISO en Auto, la ráfaga te bajara de 8 fps a 7.5 fps. Usando las baterías normales EN-EL3e se mantiene a 6 fps. Espero haberte ayudado un poco (y no haberte liado mas) , Monty

Hola, Los colegas de www.Nikonians.org han puesto una tabla para saber que teleconvertidor (Nikon, Kenko, Sigma, Tamron, Tokina...) es compatible con cada tipo de objetivo Nikon y que funcionalidades mantiene o como se ven reducidas (luminosidad, enfoque, Exif..) Es esta: Nikonians_Teleconverter_Table.pdf Salu2 y espero que os sirva,

Si, ponle el firmware nuevo, trae varias mejoras interesantes y asi cuando configures la camara ya tendras las opciones del menu actualizadas con los cambios de esta version, la lista y el sitio para descargarla AQUI Salu2

El setupeo de la D300 (o resumen de como atacar tu flamante y maravillosa D300 nueva) Como resumen del post o para aclarar ideas y tener un poco de ‘metodo’ al atacar la D300, esto es lo que haría yo para parametrizar y familiarizarme con las funciones de la D300: 1) Introducción: Nikon Digitutor. Primero yo me miraria el Nikon Digitutor para la D300. Si, ya se que el Digitutor está en ingles, pero con lo poco que chapurreas y los videos y diagramas tan chulos lo vas a entender todo. Esta en este LINK. Ya veras que hay una introducción (marketing), pero la parte interesante esta en el menú desplegable de la izquierda (o en el apartado Site Map), ya que contiene una descripción de los sistemas de la camara con esquemas, videos, etc. Esto te dara una vision general de temas como Enfoque, ISO, Medicion, controles, display, etc. 2) Parametrizacion y Bancos: Una vez se tenga una idea de los sistemas de la cámara (enfoque, medicion, flash, iso, disparo…), el siguiente paso es escoger los parámetros para controlar o ‘afinar’ el funcionamiento de cada uno de estos sistemas. Como que estos parámetros pueden variar según el tipo de foto que hagamos, pueden grabarse diferentes situaciones o ‘bancos’. Por ejemplo, creando el banco A ‘Paisaje’ y modificando los parámetros de configuración y disparo para ese banco, luego creando otro banco ‘B’ Retrato y ajustando los parámetros para el disparo en esa situación, etc… En este paso es util tener una base para entender los grupos de parámetros y tener una vision de cuales has puesto para cada banco, aquí te puede ayudar la hoja electronica que esta AQUÍ. Ahora si te recomendaria que usaras el manual, de forma que al modificar cada parámetro te leyeras antes la breve explicación para saber de que sirve y que opciones tienes y q con la hoja Excel miraras que han puesto otras personas y decidir tu q pones. Recuerda que una vez creados y parametrizados los bancos se pueden grabar en la tarjeta de memoria con la opcion ‘Grabar Configuracion’ del menú Configuración y restaurarlos otra vez a la camara con la opcion ‘Cargar Configuración’ Una forma más rapida de cargar estos datos es con ayuda del programa Camera Control Pro (AQUÍ puedes bajarte una version de evaluación), y AQUÍ ver como se hace. Otra utilidad para saber que tienes en los bancos (se puede imprimir en una sola hoja a 2 caras) es ESTA hoja que alguien subio. 3) Mi Menu: Una vez ajustados los parámetros y organizados los bancos, encuentro muy util poner en Mi Menu los parámetros que suelo cambiar, de esta forma al apretar el boton ‘Menu’ me sale directamente las 10 o 12 opciones que vario o la información que necesito. Es rápido y me evita ir buscando una opcion por los menus. La lista de opciones q prefiero yo (escoer bancos, bateria, D-lighting, etc.. ) y la de Avarand esta en la pestaña ‘Mi menu’ de la hoja Excel. 4) Revision de la imagen: Es interesante después de disparar ver como ha quedado la foto en la pantalla, en especial a mi me gusta tener activados (ver la parte del menú Reproducción de la hoja Excel): -Q salga el punto de enfoque (enfoque a los ojos o a …?) -Activar el detector de altas luces (parpadeo), Hay zonas ‘quemadas’? -Q aparezca el Histograma en grande y superpuesto a la foto al apretar el boton central del multiselector (zonas de sombra empastadas? Altas luces? Picos?...) 5) Secuencia de disparo: Una vez tenemos la camara configurada, el siguiente paso es controlar los parámetros que se deben escoger a la hora de disparar. En mi caso me ayudo mucho definir una ‘Secuencia de Disparo’, para acordarme de escoger las opciones frente a 1 tipo de foto cocreta (modo disparo, tipo de enfoque, area de enfoque, tipo de medición y prioridad a Ab., Veloc. o Manual) Tambien para ayudarme a ser mas ‘creativo’ pensando antes la combinación de abertura, velocidad, ISO, tipo de lente, distancia focal, lugar de enfoque y medicion, etc. Mas información AQUÍ. Para mi esta esta es la parte mas importante. Creo q te podria servir para comparar con tu forma de disparar y reflexionar como puedes mejorar. Tb inclui una hoja Word con mi esquema de disparo, para q te pueda servir para hacerte tu el tuyo. Hago algunos comentarios sobre como saber la abertura mas ‘nitida’ de tu objetivo, la parte que quedara enfocada (1/3 antes 2/3 después), posición de cuerpo y el dedo a la hora de disparar, etc. Recuerda: ‘Hay muchas combinaciones de abertura, velocidad, ISO, distancia focal,… pero solo UNA que ademas es CREATIVA’ Bryan Peterson 6) Perfeccionamiento: Por ultimo, es interesante profundizar en aspectos o funciones de la camara mas especificos, en particular en este post analizamos: Control de imagen, Disparo en Raw, D-Lighting , Enfoque, ISO Auto, cambio nombre de los ficheros, Baterias... Si se quiere profundizar mas (ISO , Fine tuning objetivos, ... ) hay mas post con información en este mismo apartado de la D3 que han posteado otros compañeros del foro.. Espero que os sirva, sobretodo a los que empiezan, a perder el miedo y tener un ‘esquema de trabajo’, se puede abordar de muchas formas, a mi me sirvio el método que os comento y aquí lo comparto con vosotrsos. Salu2, Monty

Wenas, Acabo de ver esta hoja word, para poner los valores de cada banco. No me acuerdo quien la hizo (perdon), pero la rescato porq puede ser util para imprimirla a 2 caras y tener los valores en solo 1 hoja. Salu2 AJUSTES_D300.zip

Hola kinpel, Gracias por el aviso. Tienes razon, al cambiar el firmware a 1.10 la configuracion anterior guardada en la tarjeta desde la camara por la funcion 'Cargar/Guardar configuracion' no es leida ahora. (vaya chapuza los sres del firmware de Nikon!) Si habias hecho una copia con el programa Camera Control Pro 2, espero que la lea ahora, por la noche mirare si la lee. Salu2

Hola, Aquí teneis otra version de la hoja Excel con los parámetros de la D300. He revisado mis bancos y he añadido uno que subio Avarand (Reportajes) y 3 de Tom Hogan. Tambien he puesto algunas observaciones que hicieron en su dia Pedrushlo y Avarand como comentarios (en las celdas donde se ven unos triangulos rojos). Nueva version (10/11/08) --> Parametros_D300_SP_v3.zip Entiendo esta hoja como un lugar donde guardar tus bancos y comparar con los de otros con la ayuda del manual si se tienen dudas. No recomiendo copiar los bancos de nadie, a no ser que se entienda todos los parámetros. El q tenga dudas o quiera comentarlos por aquí, adelante. Salu2,

Si te refieres a si existe otra funcion, control, etc que no este recogida en la hoja Excel? La respuesta es q creo q todos los parámetros o funciones de la D300 estan recogidos en la hoja Excel. Si te refieres a diferentes configuraciones o bancos, cada cual tiene la suya. Puse como ejemplo la configuración de Tom Hogan. Avarand y Pedrusco tb pusieron las suyas y Josemari de Navarra tb me paso sus bancos, si tengo tiempo los pongo en la hoja Excel y os los subo, bueno y los mios actualizados jejeje. De todas maneras la hoja Excel es una ayuda para saber como tienes tus parámetros (no recomiendo ‘copiar’ por copiar los de otro sino pensar como los tienes tu y porq lo pone diferente otra persona), tener una vision de todos ellos en diferentes situaciones de disparo (veras q solo cambian 3 o 4 parametros en cada banco) y una forma de evitar ir tocando cosas q luego no te acuerdas ya q te permite grabar la configuración en la tarjeta de memoria y cuando quieras recuperarla lo haces en 1 segundo. Salu2

Hola Gonzalo, Gracias por compartir este cambio del nuevo frimware. La Santisima Trinidad (osea el ISO, la velocidad y la abertura) son los 3 parametros a jugar. El tema del ISO automatico, dicen que es el futuro, pero cuando la camara tenga en cuenta ademas otros parametros como luz, reduccion ruido, etc. de forma 'dinamica' Al principio usaba tb el ISO Auto y simplemente ajustaba la apertura y luego jugaba con velocidades en deporte, pero me encontraba q no controlaba el ISO que queria y a veces se desmadraba un poco. Ahora prefiero tardar un poco mas y analizar la foto y si no me llega con el ISO que tengo puesto cambiar algo velocidad o apertura, osea ajustar la Santisima trinidad cada vez con ISO manual. Si tienes sensacion q controlas la foto con el ISO Auto, adelante, hay muchos fotografos q dicen maravillas de eso. A mi en deporte me gusta poner el modo de enfoque en Continuo, Raw a 12 bits, rafaga rapida Ch, Area enfoque dinamica y el parametro a3 a 21 puntos o 51+3D (dependiendo de lo previsible del movimiento y sobretodo si 'vienen hacia mi' jeje). En modo continuo tengo prioridad al enfoque (parametro a1) pero en objetivos rapidos pruebo a ponerlo en Foco+Disparo. Tambien me ayuda q salga siempre el punto de enfoque (parametro a6) tanto en el seguimiento como despues de hacer la foto al reproducirla en la pantalla (se escoge en el menu reproduccion). Tb tengo activado el grid (lineas verticales y horizontales) en el visor ya q me ayuda a tener enderezadas las fotos con respecto a vallas, horizonte, o tener el sujeto si se puede en los vertices de la regla de los tercios, etc. Parece q en el nuevo firmware tb han mejorado el seguimiento en el modo de area dinamica, yo tb tengo ganas de probarlo. Pruebalo con el ISO auto y con esta mejora de firmware o con el ISO manual y nos cuentas. Si nos dices q va mejor el ISO Auto igual me vuelvo a pasar jejeje Salu2, Jordi

David, Gracias por los comentarios. Has captado perfectamente la idea: lo q me gustaria es crear un debate sobre las funciones de la D300, pero que a la vez haya explicaciones generales del tema q se trata, a modo de introducción. A medida que aprendo, lo recopilo para mi y si veo q puede ser util para alguien mas lo pongo en forma de ‘parrafada’ intentando explicarme y estructurarlo un poco porq sino es un ‘ladrillo’ Lo que me gustaria s q luego la gente expusiera sus opiniones, experiencias, forma de trabajo… y asi aprender todos y tambien q el q quiera q haga la ‘parrafada’ de algun tema concreto de la D300 por supuesto y luego la debatimos! A mi esta formula me gusta: parrafada de un tema explicandolo y luego debate. Alguien quiere aportar algun tema?? Quedan muchos aun por tratar: -ISOs (auto y manual) + reduccion de ruido -LiveView -Medicion -Bracketing -Balance de blancos -Grip y EN-EL4a -Tarjetas memoria -Flash … / … Salu2

Salva, Me han subido los colores , lo unico q hicimos fue repasar los parámetros de la cámara con la hoja Excel y el Camera Control Pro entre tu, el David y yo (lastima q los demas no pudieron quedarse). Ahí nos pudimos dar cuenta que con un poco de método (la principal función de la hoja excel es tener una idea global de los parámetros y hacer mas facil los cambios) y definiendo los bancos, la D300 no es tan fiera como la pintan Encantado de compartir esas 2 horas en q aprendimos los 3. Queda pendiente hacer otro repasillo a la ‘Secuencia de Disparo’ q creo q es tan importante o mas q tener ‘controlados’ todos los parámetros de la cámara, cuando queráis continuamos Un salu2 PD: Ves como no era tan dificil mamoncete ???

Hola Angel, Gracias por el comentario y los consejos Yo tiro a 51+3D en rugby (me dejan poner al lado del terreno de juego y a veces me tengo q apartar o me embisten a mi jejeje con lo q el 3D me sirve) pero alguna vez hay algun problema en encontrar el sujeto. En basket con 21 puntos es suficiente y mas rápido, Afotando gaviotas en movimiento (mas o menos predecible) como tu dices es probable q sea un poco mas lento el 51+3D e ir a 21 debe ser lo optimo. Dicen q con el nuevo firmware se mejora mucho el seguimiento en AF Dinámico, será cuestión de probar. Lo del multiselector yo tb opino q es una chapuza ya q no tiene tacto, yo tb uso el dial dentado para pasar fotos. Tomo nota de los cambios en esta version de firmware Lo del sistema de Medicion me apunto lo q dices (ahí voy a seguir tus consejos ). En realidad en el post evité hablar de Medición, ya q solo queria hablar de Enfoque y no complicar mucho. Reconozco que no domino mucho el tema y solo cambio a puntual en situaciones de alto contraste q me interese q salga bien algo concreto (puesta de sol?), ponderada al centro en retrato y Matricial 3D (en paisaje probare la ponderada como dices) en realidad en el 95% de las veces. Por cierto, si tu (o alguien) se anima a hacer una exposición sobre Medicion: tipos, bloqueo, situaciones (nieve, puestas sol, ..) , sera bienvenido… Salu2

Hola Salva, Lo q pongo del sistema de enfoque es fácil: Hay 2 conceptos, el Modo de enfoque (Continuo, Simple o Manual) y la Zona de enfoque (Puntual, Dinámico y Automático), Solo tienes q escoger q combinación quieres para una situación dada. Si se entienden estos 2 modos y los pocos parámetros para personalizarlos (A1, A2,.. q la mayoria los fijas el 1er dia y luego los mantienes) es sencillo He puesto tb algunos ejemplos de situaciones de enfoque de los muchos q puede haber (cada cual tiene sus preferencias) y algunas cosillas q se me iban ocurriendo. No querras dominar la camara en 1 semana no? Se te acabaría la diversión Pedro, Gracias por tus comentarios y consejos Lo del macro es un mundo (en realidad 2 porq no tiene nada q ver hacer un macro de un bicho revoloteando o afotar a una flor quietecita) Salu2

Notas sobre el sistema de Enfoque de la D300: El sistema autofoco de la D300 usa 51 sensores en un hardware llamado CAM3500DX instalado bajo el espejo, que analiza la imagen por un método de detección de fase y envía las órdenes de movimiento al sistema de enfoque de la lente. Para controlar como queremos que enfoque nuestra cámara, disponemos básicamente del MODO de enfoque (Continuo, Simple o Manual) y del AREA de enfoque (Puntual, Dinámica o Auto), junto con las opciones del menú de la cámara para personalizar dichos modos. MODO de enfoque: C (Continuo) : Cuando apretamos parcialmente el disparador y la cámara consigue el foco en el punto seleccionado, el sistema sigue enfocando al sujeto hasta q disparamos. Usa un sistema de enfoque ‘predictivo’. Util en sujetos en movimiento o deporte. En la opción A1 del menú de la cámara se puede seleccionar si nos permite disparar solo cuando se ha conseguido foco (opción Foco) o aun cuando no este enfocado el sujeto (opción Disparo) o un modo mixto (opción Disparo+Foco) que espera un poco para ayudar a q este enfocado (el tiempo de levantar el espejo, etc y q muchas veces con luz es suficiente para q un objetivo AF-S haya enfocado). Yo lo tengo en Foco, pero en deportes rápidos estoy tentado a cambiarlo a Disparo+Foco. S (Simple) : Se enfoca al presionar el disparador a la mitad y se mantienen el punto de enfoque fijo a partir de ese momento, hasta el disparo. Apto para sujetos inmóviles. Se puede seleccionar tb si se permite el disparo solo si esta enfocado (opción Foco) o no (opción Disparo) en la función del menú A2. La opción por defecto es Foco M (Manual): Se escoge el enfoque haciendo girar el anillo de enfoque del objetivo AREA de enfoque: AF punto único: La cámara usa solo un sensor de enfoque. Se escoge con el multiselector de la parte posterior al lado de la pantalla (desbloquearlo primero si está en la posición L: locked) AF Área Dinámica: La cámara empieza a enfocar en el punto seleccionado (con el multiselector como antes) pero si tenemos el Modo de enfoque en C, al detectar q el sujeto se mueve lo va siguiendo. La forma en q la cámara lo sigue (9, 21, 51 o 51 puntos 3D) se puede seleccionar en la opción A3 del menu de la cámara. A3: Zona de AF dinámico. Cuando el sujeto abandona el punto de enfoque seleccionado y estamos en Modo C y Área AF Dinámico, la cámara re-enfocara basándose en los puntos alrededor: 9 puntos (buscara el foco en los 8 puntos alrededor, apta para movimientos predecibles por ej. corredores), 21 puntos (apto para mov. Impredecible, p. ej: futbol), 51 puntos (movimiento muy rápido, p. ej: aves), 51+3D (mov. Errático de 1 lado a otro y arriba/abajo p.ej. tenis.). En todo caso para un ajuste rápido se puede poner como opción en Mi Menú. AF de zona automática: La cámara selecciona 1 o varios puntos de enfoque automáticamente en función de la distancia, reconocimiento de cara en objetivos de tipo G o D, color, etc. Combinado con el Modo de enfoque C, la cámara ira siguiendo al objeto en movimiento. No permite seleccionar un punto de enfoque inicial, la cámara lo hace automático. Otros parámetros relacionados con el enfoque: A4: Seguimiento enfoque c/Lock-On: En caso que el sujeto cambie repentinamente de distancia (por ejemplo cuando un coche adelanta al que seguíamos y lo oculta), determina el tiempo en que la cámara esperará hasta volver a seguirlo (Largo / Normal / Corto / Desactivado). Creo q la opción por defecto es Normal. A5: Activación AF. Se puede escoger si la cámara empieza a enfocar cuando pulsamos a la mitad el disparador o pulsamos el botón AF-ON o solo cuando pulsemos el botón AF-ON. Por defecto en AF-ON+obturador (pero a medida q voy aprendiendo me gusta mas controlar el enfoque con el botón AF-ON) A6: Iluminación de los puntos de AF en el visor (Auto / Activada / Desactivada). Resalta el punto de enfoque activo en rojo. Yo prefiero dejarlos siempre activados para comprobar donde enfoco. A9: Luz de ayuda de AF. Se enciende cuando hay poca luz para ayudar al sistema de enfoque (Activada / Desactivada). Solo tiene un alcance de 0.5 a 3m y se tiene q tener cuidado en sitios con poca luz q pueda molestar o a la hora de hacer ‘robados’. Con el flash SB-600 o SB-800 montado el sensor del flash es el que ayudara al autofoco. Yo lo tengo desactivado, aunque va a gustos, solo si hay poca luz y el objetivo es de enfoque lento lo uso. Ejemplos de situaciones de enfoque: - En modo de enfoque S y área puntual, seleccionar el punto de enfoque con el multiselector manteniendo el encuadre que queremos hasta q coincida el punto de enfoque con el sujeto a enfocar. Presionar el disparador a la mitad para q enfoque y luego cuando salga el puntito de confirmación de enfoque, disparar. - En modo de enfoque S y área puntual, enfocar haciendo coincidir el punto de enfoque con el sujeto, manteniendo el disparador pulsado a la mitad reencuadrar la escena a nuestro gusto y finalmente disparar. - En Macro sin trípode. En modo Manual y Área puntual. Mover el anillo de enfoque hasta q aparezca nítida el área q queramos. Luego acabar de enfocar moviendo la cámara sutilmente hacia delante o atrás inclinando con ella nuestro cuerpo y disparar. - En foto con trípode. Seleccionar el modo de disparo ‘Espejo levantado’ (Mirror up) para disminuir la vibración y usar un disparador de cable remoto. Enfocar en modo S o M y en área puntual. La primera vez q presionamos el disparador se levanta el espejo, la segunda toma la foto. - Deporte: En modo de enfoque Continuo y Área Dinámica, seleccionar con la opción A3 los puntos adyacentes en los q buscará foco (por ejemplo 51+3D). Mover el punto de enfoque a una zona del visor donde creemos que aparecerá el sujeto y cuando coincida este con el punto de enfoque presionar a la mitad el disparador y sin soltarlo ir siguiendo la acción de modo que mantengamos el encuadre que queramos. La cámara veras q sigue al sujeto moviendo el punto de enfoque con el movimiento del sujeto y manteniéndolo enfocado. Si queremos ráfaga rápida y tiramos en RAW recordar de seleccionar RAW de 12 bits en el menú disparo. - Pre-foco: Útil por ejemplo para enfocar corredores justo en la línea de llegada o animales rápidos en una posición fija. Se pone el parámetro A5 en AF-ON solo. El Modo de enfoque en S y el Área en punto único. Luego pre-enfocar a la distancia que queramos (pulsando AF-ON). A continuación mantener presionado el disparador y cuando aparezca el sujeto y esté a foco… la cámara disparará - Panning: Sujeto enfocado en movimiento con el fondo desenfocado. Modo Continuo Area Puntual por ejemplo. Se hace un barrido con el coche o corredor corriendo perpendicular a ti y manteniendo el punto de enfoque fijo en una parte concreta del sujeto girando la cámara hasta después de 2 segundos de haber disparado. Coches a 1/60-1/100 corredores a 1/30 aunque depende de la distancia, como más cerca más rápido. Mas cosillas… - Cada lente Nikon tiene un código interno que se pasa a la cámara para q esta optimice la forma de trabajar con el, por ejemplo con el enfoque. Pero dentro de un mismo modelo de objetivo Nikon puede haber pequeñas diferencias, en estos y también en objetivos de otra marca se puede optimizar su comportamiento mediante la función de Ajuste de Precisión de AF del menú Configuración. Se pueden calibrar hasta 12 objetivos. Nikon recomienda hacerlo solo en caso necesario (no es fácil especialmente con un zoom). Hay un post que trata esto con más profundidad AQUÍ - Hay otro factor que esta relacionado con la sensación subjetiva de enfoque que es la Nitidez. En los controles de imagen por defecto o los que bajemos o creemos nuevos se puede modificar la Nitidez desde un valor de 0 hasta 9 o dejarla en automático. El valor por defecto de la cámara es 3, pero hay mucha gente que cree que es mejor darle un valor más alto, entre 5 y 6. - También ayuda cuando vemos la foto recién tomada en pantalla o cuando las revisamos con la pantalla de la cámara tener activado el punto de enfoque (menú Reproducción, Modo Visualización). Así nos muestra en qué punto enfocó la cámara al disparar y puede ser útil para ver q no conseguimos enfocar donde queríamos y poder repetir la foto. - Otro punto a considerar es mantener una postura estable al disparar: piernas ligeramente abiertas y una un poco adelantada, sostener la cámara con la mano izquierda en la base, etc.. y sobretodo poner el dedo en el disparador en posicion de V invertida, ya q si esta horizontal con la cámara es probable q al disparar la movamos hacia abajo… y ya podemos haber enfocado perfectamente pero si movemos la cámara al disparar… mal asunto no??? - El punto de enfoque suele ser lo que queramos resaltar de la foto: por ejemplo los ojos, En todo caso el aérea enfocada dependerá de la profundidad de campo que queramos, recordando que estará enfocado aprox. 1/3 por delante y 2/3 por detrás. También mirar q la velocidad de disparo sea suficiente para que la foto no esté trepidada. En el mensaje de la Secuencia de Disparo está explicado mejor. - En deporte, me gusta q salga enfocado la cara, pero q las partes en movimiento estén ligeramente desenfocas (piernas o llantas en un coche o moto), se consigue variando la velocidad de obturación y probando - Los pocos parámetros que suelo cambiar o consultar (por ejemplo aquí el A3 y el A9) y otras pocas cosas como escoger los bancos, el estado de la batería, D-Lighting, Control de color y grabación Raw a 12 o 14 bits,… las tengo puestas en Mi Menu. De esta forma con solo pulsar el botón de la cámara Menu tengo directamente en pantalla las 10 cosas q cambio o consulto a menudo, sin tener q buscar. - Por último, mal q no nos guste el ‘secretillo’ según dicen los ‘pros’ de tirar fotos un poco mas enfocadas es (sobretodo a baja velocidad)… compremos un buen trípode (y usemoslo)

Otia Salva!!!! Me alegro jejeje Bienvenido al club!!! Si, traere la tarjeta y si quieres hablamos de como configurar TU D300 o lo q quieras!! O mejor traete el PC y el cable de conexion con la camara y configuramos la camara directamente con el Camara Control Pro y la hoja excel Salu2

Muy bien explicado y exacta la matizacion. :) Si quieres poner mas comentarios sobre esto u otro tema perfecto, asi aprendemos entre todos q es de lo q se trata. Salu2

Yo tb lo tengo y esta muy bien, de 10 a 13 es divertido (distorsiona un poco pero hace fotos divertidas como ESTA), es bastante nitido y te permite hacer fotos con un 1er plano (flores), medio (edificio) y largo con lo cual da realce como ESTA. En mis vacaciones en Francia hice el 80% de las fotos con el (los castillos eran grandote y sino no me cabian jajaja y en interiores tb). Salut i que el disfrutis company!!

Felicidades por la adquisicion, ya veras q es un maquinón. Q la disfrutes. La principal funcion de los bancos, en mi opinion y caso, es para darte un repaso de que parametros tiene la D300 y q valor elijes, de modificar unos pocos para cada tipo de disparo (Retrato, Macro, Paisaje, Deporte... o lo q prefieras) a traves de los bancos y tener asi todo controladito, de forma q no tengas q ir cambiando parametros para cuando quieras hacer un retrato y luego volverlo a cambiar cuando quieras hacer un macro, etc. (simplemente cambias el banco). Asi te evitas tirar un retrato con un parametro q cambiastes antes para hacer un paisaje, o... osea q al cabo del tiempo tiras una foto y no te sale como querias y es porq tienes media docena de parametros cambiados. Tb es util hacer una copia en tarjeta de tus bancos porq en un momento los puedes restaurar. Los bancos son independientes de si tiras en Raw o Jpg (simplemente si escojes en el banco Paisaje q los raw te los haga en 14 bits y comprimido sin perdida te los aplicarara al dispara en raw y si tiras en jpg pues no tendran efecto), y son independientes del revelador (Lightroom, Photoshop, Capture NX, Aperture..) Mirandote los bancos sabras los parametros q tiene tu maquina y evitar ir tocando, si miras un mensaje donde pongo 'Secuencia de Disparo' te puede ayudar a 'pensar' q foto quiers y q tienes q controlar al disparar (al menos a mi me ayuda mucho para cometer menos 'errores' cada vez) y una cosa q me ayudo mucho es el NikonDigitutor, es muy calro e instructivo y tiene todas las opciones de la camara con videos y diagramas, solo tienes q abrir el menu desplegable de la izquierda. Saludos y buenas fotos!!!

Hola Ketu, Enhorabuena por la compra y ahora a disfrutarla Ya he visto que te han recomendado una vuelta por el NikonDigitutor, fue de los sitios q aprendi mas. Despues de leerte el manual y configurarte los bancos, creo que un complemento que para mi fue de utilidad es crearme una secuencia de disparo, a mi me ayudo a clarificar las ideas y a ser disciplinado, y he notado un poco de mejoria en las fotos (para milagros Lourdes jejeje). Al menos no me doy cuenta q estoy tirando a ISO 800 al cabo de 30 fotos jeje y me ayuda a ‘pensar’ un poco en lo que quiero. Ya lo postee hace unas semanas, pero entiendo que el sitio correcto era como continuacion de este post, osea q lo pongo a continuacion, espero q te ayude a acabar de controlar el peazo bicho q es la D300, y claro, son bienvenidas todos los comentarios o mejoras. FLUJO DE DISPARO D300: Chequeo al encender la cámara: En función del tipo de fotos a realizar (deporte, macro, paisaje,…), repaso estas funciones (abreviando un poco): ..................................Deporte o movimiento....Paisaje o estático.....Macro/trípode Modo de Enfoque:.................AF-C..........................AF-S.....................AF-S Zona AF: .............................AF dinámico................AF puntual............AF puntual Modo de Exposición:..............S (velocidad)..............A (Abertura).........A (Abertura) Disparador:..........................Continuo (Cl o Ch).......S (Fotograma)......Mup (Mirror up) Banco Actual.........................Deporte......................Paisaje............. ..Macro Tengo configurado el banco deporte para q tire en raw a 12 bits y los demás a 14 bits y siempre en comprimido sin perdida Medición: Matricial 3D: (98% de las veces), Puntual (en contraluz o situaciones de alto contraste para escoger la zona mas importante: luces o sombras, p.e. puestas de sol…). Que ISO tengo puesto? Que efecto quiero? PROFUNDIDAD DE CAMPO: en modo A selecciono 1/f : Si quiero Enfoque Selectivo (Retrato-Resaltar algo sobre el fondo: f baja 2.8-4) o todo enfocado (f alto 16-22). MOVIMIENTO: en modo S selecciono la velocidad en función de si quiero congelar, dar sensación de movimiento o hacer un ‘panning’ (coche enfocado, fondo desenfocado) AQUÍ hay un simulador de profundidad de campo, ISO y movimiento de la cámara si queréis practicar ‘en seco’ Comprobar que la foto no saldrá trepidada: Velocidad > 1/(distancia focal*1.5). Por ejemplo: si tiro a una focal de 70mm miro q la velocidad sea más rápida que 1/100. Eso en camaras con factor 1.5 (osea no full frame). En lentes con VR permite disparar mas lento (aprox. 2 pasos menos). Con la ISO q tengo puesta me permite los valores de Abertura y Velocidad que quiero? En caso contrario modificar la ISO o ajustar Abert. o veloc. Decidir si quiero la foto tipo paisaje (horizontal) o retrato (vertical). La vertical da mas fuerza y me gusta usarla cuando tengo 1er plano, medio y fondo. “Hay unas 7 combinaciones de Abertura / Velocidad correctas para 1 situacion dada.. pero solo 1 de ellas además es creativa” Bryan Peterson en Understanding Exposure. Un poquito mas para nota (opcional)… Si es posible, tener en cuenta a q aberturas nuestra lente tiene mejor definición. Normalmente es 1.5 a 2 pasos mas cerrados de la abertura máxima p.e.: un objetivo 90mm 2.8 tendría su mejor definición a 4-5.6. En ESTA web hay mas información. Si hacemos un enfoque selectivo (enfocar solo el sujeto ganando así protagonismo al no haber ‘distracciones’ y controlar el grado de desenfoque del resto). Para disminuir prof. de campo: jugar con f baja (f/2.8-4-5.6), focal larga (200mm), acercarme. Si queremos que este todo enfocado, Para aumentar prof. de campo: f alta (f/11-16-22). Objetivo con focal corta (20mm), alejarme. Es útil comprobar como son las áreas enfocadas y desenfocadas con el botón de previsualización de prof. de campo. En foto de deporte escoger la velocidad justa para q quede enfocado el sujeto pero las ruedas de la moto/coche o piernas del jugador ligeramente desenfocados para dar sensación de movimiento. Si se puede hacer un ‘panning’ (barrido) para q el fondo quede desenfocado/sensación de movimiento, mejor. Es un contraluz o tiene sombras profundas/luces altas? Posibilidad de activar el Active D-Lighting. Con diferencias de iluminación en primer plano (poco iluminado) y fondo, uso flash de relleno. Si es de noche y quiero que salga también el fondo, poner el flash en ‘slow’ Tengo q modificar el balance de blancos? Si hay luz fluorescente o bombilla, dar un toque mas calido a una puesta de sol (poner en A6), sensación de frio (B6), mezclas de tipos de luz… Donde quiero el enfoque/medicion? Primero, seleccionar el sujeto q queremos enfocado en la foto. Escoger el punto de enfoque sabiendo q se vera enfocado en una distancia 1/3 por delante del punto q enfoquemos hasta 2/3 por detrás. Esa distancia varía con la abertura y la focal como hemos visto antes. En objetivos con escala se podria saber q rango estara enfocado o cuando domine el tema de la d. hiperfocal entonces lo usare En retratos y animales enfocar a los ojos. Fijarse donde la cámara efectuara la medición (si es contra la parte mas iluminada, la foto saldrá oscura, si mides en la parte mas oscura la foto saldrá clara… punto gris 18%??). Corregir EV en esos casos. Chequeo: La Santísima Trinidad: Abertura, Velocidad e ISO correcto?? (en el visor óptico). Ultima oportunidad Postura correcta (parece muy básico, pero es el secreto de tener fotos nítidas ), a modo de reflexion: Piernas ligeramente separadas y una adelantada. Dedo en el disparador en vertical (en forma de V invertida – NO horizontal) Cámara reposando en palma mano izquierda y codos rectos pero comodos (y no le des con la nariz a la pantallita, gira un poco la cara hombre!!! si apoyas la cámara con la cara ganaras estabilidad) Buscar un encuadre desde una posición no ‘standard’ si es posible, por ejemplo agachandose para animales o niños, o foto desde el suelo (el liveview ayuda), etc.. Disparo: (creias q me olvidaba eh??) Esperar a q la maquina enfoque y aparezca el punto y luego suavemente…. Comprobación: Mirar como queda la imagen en la pantalla. Comprobar q las altas luces (zonas en parpadeo) no sean muchas y q el histograma no este quemado (barras grandes a la derecha) o sombras empastadas (barra grande a la izquierda). No esta como quería? Que puede haber pasado? , corrige y vuelve a tirar. Ahora esta bien? Que fallaba antes? Este es mi ‘work-flow’, aunque parezca largo se hace en pocos segundos. Como se podria mejorar? Cual es el tuyo??? Adjunto un fichero Word con mi secuencia abreviada por si queréis modificarlo y haceros la vuestra. Flow.doc PD: No hago referencia a la fotografía nocturna ni con flash (ni mucho menos en estudio), entre otras razones porque es un tema q no domino. Alguien se atreve a hacer un work-flow de disparo con flash o en estudio?? ….

Hola, Una de las cosas q a mi me paso desapercibida pero q ahora uso en algunas situaciones es el ajuste rapido del Balance de Blancos para darle un tono mas calido o mas frio. Pulsando el boton 'WB' y la rueda delantera se mueve desde un valor A6 (efecto calido) a B6 (efecto frio) en torno al valor que tienes del balance de blancos actual. Lo uso siempre en fotos de puestas de sol a A6 y me salen unos colores mas calidos y potentes o cuando quiero dar calidez a la foto, cuando quiero dar sensacion de frio (p.e. nieve, bebida, dia lluvioso...) lo pongo en B6. Rapido y sencillo, pruebalo en tu proxima puesta de sol y ya veras Salu2

Hola Simbad Hay quien dice q solo Capture NX 'sabe' o tiene el copyrigth de usar la info de los bits del 8 al 12 o 14. No te puedo decir si es verdad o no. Mi experiencia es q Capture NX es el mejor programa para retoque de fotos hechas con Nikon, porque además de revelar el RAW permite ajustar otras cosas y trabajar por areas con los puntos de control (si, el Lightroom 2 tb tiene algo parecido). Parece como si efectivamente supiera gestionar mejor la informacion y los colores. Pero todo es cuestion de gustos. Pruebalo y veras Lightroom es mejor para catalogar las fotos, pero sigo prefiriendo para revelar el NX salu2