monty

AQUI tienes los D2x y los de paisaje y retrato Salu2

Felicidades! Es una gran maquina, si pones los bancos, D-Ligthing, controles de imagen este post puede ayudarte. Ya nos contaras tus impresiones o dudas, etc Y si alguien quiere poner algun comentario o duda sera bienvenido, sera la forma de aprender todos. Salu2

Disparar en Raw: Raw es un fichero en un formato parecido al TIFF q contiene los datos EXIF de la toma, una imagen pequeña (en formato Jpeg basic) y los valores de luminosidad de cada punto de la matriz de colores que resulta de convertir las lecturas del sensor con el convertior Analogico/Digital (ADC) A diferencia del Jpeg que ya esta revelado y tiene aplicados el balance de blancos y los ajustes (color, contraste, nitidez…), se tiene que ‘revelar’ con un programa q descodifique el ‘mosaico’ de luminosidad, lo convierta en pixeles y aplique los parámetros antes mencionados o los q le modifiquemos en este proceso. Esto se hace con programas como Capture NX, A. Camera Raw, LightRoom, etc… pero las rutinas de esos programas varian, con lo q los ficheros tratados serán diferentes en función del programa (quizás el NX ‘sabe’ leer mas información por distintas razones). Por tanto, al revelar podremos cambiar el balance de blancos, sobre o sub-exponer la exposición hasta 2 pasos, aplicar el control de color (saturación, nitidez, etc..) y además tb ajustar luces, sombras, etc. Por lo q es mucho mas versátil q tirar en jpeg, aunq lleva mas trabajo claro Primera duda: a 12 bits o a 14 bits? En teoría, si 8 bits siginifica 256 tonos, 12 bits serian 4096 y 14 bits son 16384. A la hora de grabar la imagen resulta q en las altas luces hay mucha mas información (numero de tonos) q en las sombras. Ahí es donde entra en ventaja el mayor rango dinamico de los 14 bits. En imágenes bien expuestas, con un histograma decente y sin grandes sombras empastadas no hay diferencia entre 12 y 14 bits por lo q he leído. Si tenemos una imagen muy contrastada tampoco se aprecia demasiado la diferencia pero…. Si esta imagen necesita ser ‘tratada’ con cierta intensidad en NX o PS (subir las sombras algunos pasos para aclararlas y conseguir detalle) se nota diferencia, en 14 bits hay mas información y da mejores resultados (genera menos ruido y da un poco más de informacion). Hay q tener en cuenta q si necesitamos tirar en ráfaga a 6 fps (o 8 con el grip) la única alternativa es disparar a 12 bits, ya q 14 bits solo nos daría 2.5 fps Segunda duda: Q tipo de compresión? Las opciones q tenemos son: Sin compresión. Comprimida sin perdidas: Los datos se comprimen pero sin perder información. Creo q se hace por el algoritmo de Huffman, algo parecida a la compresión de archivos ‘Zip’. Resulta en un peso de aprox. 2/3 del archivo sin compresión. Comprimida: Nikon la llama ‘visually losless’ Creo q las sombras y medios tonos tienen toda su información (tonos). En las altas luces el ojo no puede distinguir tantos tonos y además hay mucha información, por tanto se ‘posteriza’ agrupando valores de luminosidad (por ejemplo los valores 1014 1015 y 1016 pasan a ser todos el valor medio: 1015) y posteriormente se comprime con un algoritmo como el de antes. Aquí pasa algo parecido con lo q hemos visto con los 12 bits. Aunque el ojo no vea las diferencia de los tonos q han sido ‘agrupados’ en el archivo comprimido, si el procesado es fuerte (nitidez, contraste, cambio de color, etc..) y se baja mucho la luminosidad entonces si se nota perdida de información. Afecta a la velocidad de proceso? En este link hay una tabla comparativa de tiempos y numero de disparos máximos en ráfaga en cada combinación de 12/14 bits y tipo de compresión. Aunque se desprende que el modo Comprimido es mas rápido tanto en 12 como 14 bits, y por tanto permite un mayor número de disparos en ráfaga rápida, la diferencia no es importante para mi (y prefiero la mejor calidad del comprimido sin perdida) Mi conclusión particular: Voy a usar Comprimido sin Perdidas para reducir el tamaño del fichero y para no perder información cuando el postproceso es intenso. En deporte, tirando en ráfaga, escojo 12 bits para tener ráfaga rápida. En los otros casos tiro a 14 bits. Solo en caso q vaya de viaje y preveo q me quedare corto de espacio pasaré a 12 bits comprimido sin perdida y si voy mas apurado a 12 bits y comprimido. Links consultados: Libro Complete Guide to the D300 (Thom Hogan), A , B , C , D

Gracias Pedrushko por contestar, no voy a añadir nada mas. Sino contestais algunos q sabeis, me siento muy solo si solo contesto yo jajaja y el post me gustaria hacerlo entre todos. Entre otras cosas para aprender yo tb y porq soy consciente q soy tan aprendiz como la mayoria, solo q a veces me 'lanzo...' Màrius, Tenemos un grupo bastante activo de BCN q hacemos bastantes salidas, mira en el 'Saifari' un post de David en Actividades. Si te animas, somos especialistas en afotar la 'hora amarilla' osea con una birra en las manos.

Hola Skyper, AQUI he encontrado un tio de flickr q ha hecho una comparacion de la misma foto con el Active D-lighting en Low, Normal y High y lo compara con el D-Lighting del metnu retoque tb en Low, Normal y High. En tamaño pequeño es esto: Efectivamente es como dices, el Active D-lighting es mas sutil el efecto, mientras q el D-lighting es mas fuerte. Salu2,

Hola, Las 2 camaras que mencionas son muy buenas e ideales para dar el salto a reflex. Tambien tienes otras opciones como esperar a la D90 o pillar una D80 de segunda mano o nueva en oferta ahora. De la Canon 450D no puedo hablar, aunq por comentarios se ve q esta bastante bien y de la D60 he leido algunas cosas. Yo creo q si pones esta pregunta en el apartado D60 y pides q te las comparen vas a tener mucha información. Para ver las funciones y operativa de la D60 tienes una especie de tutorial con videos y animaciones (esta en ingles pero esta hecho para q se entienda sin habler ingles) AQUÍ La D60 tambien tiene Active D-Lighting, pero no tiene bracketing. Son cosas diferentes y una no reemplaza a la otra. El Active D-lighting son unos ajustes q hace la camara por ella misma después de disparar y actua en fotografias de alto contraste reduciendo las altas luces y aclarando las sombras para q tengan mas detalle. El Bracketing es una funcion para q la camara te haga 3, 5.. fotografias pero variando la exposición de forma q tengas la q te propone la camara y otras sub o sobrexpuestas en la medida (pasos EV) que hayas escogido. Sirve tb para hacer fotos HDR. Si lo quieres hacer tienes la opcion de hacerlo manualmente, tirando otra foto sub-exponiendola y otra sobre-exponiendola. Por supuesto si tiras en Raw al revelarla luego en PS o NX tambien puedes sub- o sobre-exponer la foto hasta un cierto limite. Salu2

No he probado en el menu retoque de la camara, ya q si tengo q retocar despues prefiero hacerlo a pantalla del PC. Tomo nota q es mas acusado el efecto con la opcion D-Lighting del menu de reproduccion y estoy de acuerdo contigo q tendria q ser igual no??? Buenas noches

Hola Gaijin50, Lo has entendido bien, y como bien dices no tiene sentido poner el ISO maximo a 800 y velocidad 1/60 si el control automatico de la ISO esta en desactivado. Estaria mejor a 3200 q es el parametro por defecto, pero como no esta activado el control de ISO, este paramtero no tiene efecto, osea q puedes subir a ISO 3200 sin problema. Si estuviera activado el control automatico de ISO y hubieras puesto como ISO maximo 1600 p.e. no te dejaria pasar de ese valor. Salu2

Y esta ultima a ISO 2000 (era casi de noche), creo q tb se aprecia q el cielo es mas azul, pero hay mas detalle en roca y arboles con el A. D-lighting activado: Active D-Lighting deasctivado Active D-Lighting en High

Tambien lo probe con Flash y parece q tb actua, las sombras no son tan acentuadas y se gana algo de detalle: Act. D-Lighting desactivado Act. D-lighting High

He hecho esta tarde algunas pruebas. En algunos casos no se aprecia diferencia notable, pero si hay un contrsate de luz o sombras oscuras si que suele verse diferencias. Pongo algunas: Sin Con El cielo tiene mas fuerza ya q se ha bajado las luces, pero el suelo y los arboles ganan claridad (y quizas las motos algo de detalle)

Pruebalo en situaciones q haya una parte de la imagen en cierta sombra y compara Desactivado y en Normal y High. Ya nos contaras cuando puedas Salu2,

No soy ningun especialista, simplemente lo q me gustaria es tener un foro de debate, entre todos, sobre como parametrizar y como sacar mas provecho desde el punto de vista tecnico de la camara. Creo q el D-Lighting lo q hace es bajar un poco las altas luces y recuperar las sombras. En las sombras hay mucha menos información q en la luces, por eso cuando las intentas arreglar con NX o PS te sale ruido. Hay graficas por ahí q muestran como por ejemplo si las altas luces tienen 4000 niveles de grises, las sombras profundas no llegan a 120, etc. De ahí el tema del ‘derecheo del histograma’ osea q es mejor tener mas información a la derecha del histograma (luces) aun sobrexponiendo un poco, para luego al ‘revelar’ oscurecerlo (volver el histograma a la izquierda) pero teniendo ahora información en las sombras. Fue Ansel Adams el de la famosa frase “Exponer para las luces y revelar para las sombras” ¿no era asi? Bueno, todo este rollo para subrayar la importancia de la información q tienen las sombras. El D-Lighting sube las sombras con la información recibida del sensor y la procesa a 16 bits y antes de pasarla a 14 o 12 bits en la imagen final(creo). Con lo q ganas en información y textura de las sombras y portanto mejor hacerlo ‘antes’. Si tiras en JPEG esta claro q es mejor ponerle el D-lighting al disparar (tratamiento a 16 bits) q no luego al retocarla en NX o PS a 8 bits. En el caso del Raw y revelando en NX tambien, ahora estoy en el curro y no tengo el NX ni el PS, pero parece q el amigo mblancove lo ha probado y se mantiene en Camera Raw. En ESTE link hay mas información de esta funcion y como se trata luego en NX, su conclusión tb es q es mejor usarlo en la camara. Por otro lado, aunk te diera la misma calidad aplicandolo en la camara o luego en NX (q ya hemos visto q no es asi) por un tema de comodidad seria mejor no tener q retocarlo después jejeje. Tambien veras q primero lo probo en modo de disparo M y no le aplico el efecto, pero tirando a A,S o P si le funciona y el resultado es bastante bueno a tenor de las fotos q pone. Salu2,

Me referia al Active D-Lighting, osea al modo que se activa antes de hacer la foto. El Active D-Lighting es util sobretodo en fotos q hay gran contraste de luces porq baja las altas luces q probablemente estarian quemadas en 1/3 a 2/3 de paso y sube las sombras para q tengan mas información y textura. En fotos bien expuestas y sin contraluz no tendrias q notar mucho el efecto (o sino hay contraste excesivo no activarlo), ya q si estan bien el Active D-lighting no tendria q tocar nada!! Osea q ahí es correcto q no haga nada, pero prueba en fotos con areas muy iluminadas y zonas en sombra, como esta foto de las ramas y la casa en medio de este articulo al apretar D-L off, Low, Normal y High y veras como si funciona. OK, la hoja mas q nada es una herramienta para ordenarte las ideas, saber donde estas y ajustar unos cuantos parámetros para cada tipo de foto (paisaje, retrato, deporte, etc..) ordenandolos en bancos y evitar estar tocando los parámetros continuamente de forma q no sabes nunca q has tocado y q no y luego te salen las fotos mal . Los parámetros q puse yo es lo de menos, lo importante es q se reflexione y se pongan unos bancos q le sirvan a cada uno. Salu2

jejeje tu eres como yo, q aun no tienes la camara y ya se ha leido el manual. Estoy seguro q cuando la tengas ya sabras exprimirla casi al maximo... Supongo q ya lo sabras, pero si no... ESTE tutorial es donde aprendi mas y me lo pase de coña mientras esperaba la mia... Los q ya la teneis la D300, estaria bien si poneis tb vuestras experiencias, q sino me siento solete a veces... y eso q la mayoria sabeis mas q yo puñeteros q os lo guardais Nadie ha probado el D-Lighting ???? PD.: De tanto hacer macro este finde ya creo q veo bichos hasta dentro de la pantalla del PC

Active D-Lighting Si o No? Una de las funciones mas potentes y espectaculares con las D300, D700 y D3 es el Active D-lightling. En otras cámaras anteriores, era una función q estaba solo como D-lighting en el menú retoque y se podía aplicar después de tomar la foto, pero en la D300 además esta como una opción a la hora de tomar la foto. Se selecciona en el menú Disparo en la opción Active D-Lighting y se puede poner ‘Desactivado’, ‘Low’, ‘Normal’ y ‘High’. Que hace? En principio subexpone las altas luces (aprox. 1/3 de difragma) y aclara las sombras, dándoles textura. Se podría decir a raíz de esta explicación q ‘comprime’ el rango dinamico (Histograma) de la foto, pero después de leer varios artículos (casi) todos coinciden que lo hace de forma ‘inteligente’ con resultados espectaculares. He leído que el procesador procesa este efecto a 16 bits internamente. Por supuesto se notara mucho mas en situaciones de alto contraste, en que las luces saldrían quemadas y las sombras empastadas, dando unas fotos mucho mas compensadas. AQUÍ teneis una foto de cómo puede variar una imagen con un cierto contraste aplicando esta función en sus diferentes grados (mirar la foto del árbol como cambia al activar debajo el efecto), espectacular no??? Ken Rockwell tb es un forofo de esta función y aconseja tenerlo siempre activado y en el grado ‘Normal’ (pasa el raton por encima la foto) AQUÍ otro ejemplo y discusión de cómo funciona y como se haría el mismo efecto en PhotoShop y AQUÍ un estudio interesante de Dpreview en que analiza este efecto con diferentes condiciones de exposición (EV). Por cierto, este es el mejor review de la D300 q he visto Fotografia deportiva: Afecta a la velocidad de disparo o al numero de fotos seguidas en rafaga? He hecho varias pruebas con disparo en ráfaga y aquí los resultados: A 14 bits, dado que solo se puede disparar a 2.5 fps no he notado diferencia en el número de disparos que se podían hacer hasta saturar el buffer. A 12 bits si que se nota que el procesamiento de las imágenes reduce un poco el numero de disparos en ráfaga. También el hecho de tener activado la reducción de ruido a ISOS altas (y disparando a mas de 800 ISO) reduce el numero de disparos en ráfaga rápida como ya sabíamos. Con una tarjeta rápida (Sandisk Extreme IV 4gb) los datos q he obtenido son (numero de disparos en rafaga rapida hasta saturar el buffer): ......................................... Red. Ruido ISO alta ON ...... Red. Ruido ISO alta OFF ......................................... . Y tirando a > 800 ISO Active D-Lighting ON .......................... 13 ......................................... 17 Active D-Lighting OFF ......................... 16 ......................................... 20 Con lo que mi conclusion es q el D-Lighting reduce el numero de disparos seguidos en rafaga ‘rapida’ (a 6 fps) en 3 disparos (de 16 a 13 o de 20 a 17) y el ajuste de reducción de ruido a ISOS altos en 4 disparos (de 17 a 13 o de 20 a 16). Eso quiere decir, por ejemplo que con el Active D-lighting activado y con la reducción de ruido ISO alto desactivado (o activado y el ISO esta a <800) hace 17 disparos a 6 fps y luego se satura el buffer y baja la velocidad de rafaga a <6 fps (con una Sandisk Extrem IV). AQUÍ hay un link de un fotógrafo de deporte que también aconseja activarlo. Hay diferentes imágenes para ver la diferencia a desactivado y activado en Low, Normal o High. Dice q Nikon recomienda ponerlo en Low para ISOs altas y en High para ISO altas (¿??) Total q la pequeña reducción del número de disparos en ráfaga rápida es perfectamente asumible y puede ser útil en fotos de deporte en pabellón con zonas de diferente iluminación (pista y publico). Que diferencias hay entre el Active-Dlighting (antes de disparar) y el ajuste D-Lighting del menu retoque? Parece q el efecto es mas sutil si se aplica el control Active D-lighting en la foto q retocandolo luego en la camara con una foto ya tomada. AQUI esta una comparación de Active D-Lighting con el D-Lighting en sus modod Low, Normal y High. Se ve claro q en la el 2o caso el efecto es mas fuerte Finalmente: Añade ruido a la fotografía? (y a ISOS altas??): Esperaba q esta función activada al aclarar las sombras generaría ruido (como pasa al levantar sombras empastadas con el NX o el PS), pero viendo ESTA comparación de fotos a diferentes ISOs y con el Act. D-Lighting activado en sus diferentes grados, me he quedado con un palmo de narices jejejeje. Parece q hace mejor su trabajo de lo q seria de esperar, bueno supongo q aquí se nota q el proceso se hace internamente a 16 bits. Mi conclusión: Era reticente a usarlo, porq pensaba q reducia el rango dinamico de la foto (comprimía el histograma), pero a partir de ahora pienso q es útil especialmente en situaciones de alto contraste. Hechas unas cuantas pruebas, en el 90% de los casos q tenia las altas luces algo quemadas (zonas en intermitente al revisarlas en la pantallita) ahora me han desaparecido . Sera cuestión de ponerlo y ajustar la hoja Excel de parámetros? En principio voy a ponerlo una temporada en ‘Normal’ y ver q pasa… Si lo probais, postead vuestras impresiones

Hay un ARTICULO con ejemplos de Controles de Color de la D300. Faltaria comparar con los nuevos de Portrait y Landscape, pero compara los modos standard, neutral, vivid de origen de la D300 con los 'clasicos' de la D2x y los que si,ulan a Fuji Velvia, Astia, etc Si quereis probar los controles de Nikon Portrait y LandsCape junto con Fuji velvia, Provia, Astia, Agfa Optima, etc los puse AQUI y los D2x los podeis encontrar AQUI La comparacion: El Fuji Velvia aparace un poco claro en esta comparativa Faltaria hacer una comparacion q incluyera los nuevos controles Portrait y Landscape Salu2

Pues se carga a mano osea con el menu de la pantalla en la camara y uno a uno tranquilo son 10 minutos y te ira bien porq repasaras y veras q opcion escoges para cada banco. Luego te puedes grabar los cambios con la opcion Guardar/Cargar configuracion (menu Configuracion) a la trajeta y de la tarjeta la puedes pasar al PC. En caso de necesidad podras otro dia pasar los datos a la tarjeta de memoria y de esta a la camara con la misma opcion pero ahora dandole en 'Cargar' Otra opcion es usar el programa 'Camera Control Pro' y enchufar la camara al PC entonces podras hacer los cambios con el teclado del PC y guradarte tb la configuracion. Es como si editases los cambios en la camara pero a traves de menus mas amplios y comodos. En este POST puedes ver como y AQUI bajarte una version de evaluacion. Salu2

Si es el curso (bueno charla) q regala Nikon al compar una camara nueva y q dura unas 3 horas, no es imprescindible q lleves la camara pero si muy aconsejable porq hablaran de parametros, funcionamiento y os haran publicidad del NX. Osea yo si me la llevaria salu2

Hola, Disculpas por el retraso. Esta todo en perfecto ingles, y el link donde puedes comparlo es AQUÍ Esta bien aunk a veces se enrolla una pasada (ya me diras para q le ocupe 770 paginas!), es tipo ebook en formato PDF, luego hay un librito de referencia rapida impreso, un par de videos y unas hojas Excel y un fichero q es como una diana en pantalla para calibrar objetivos (¿?) Un abrazo

Una cosa es los parámetros q afectan a Balance de Blancos, Control de color (nitidez, saturación,..) etc. Q si se pueden cambiar luego en Capture NX aunq es mejor por supuesto hacer los menos cambios posibles y si siempre le pones un poco mas de nitidez o color etc es mejor tenerlo ya configurado asi y te ahorras mucho trabajo como bien dice pedrusco. Por ejemplo quizas en modo Retrato te interesa unos tonos menos saturados y menos nitidez q en Paisaje, etc. Pero es q el 95% de parámetros q hace relacion la hoja no los vas a poder cambiar luego en NX o PS: puntos de enfoque, comportamiento en AF dinamico , retardos, configuración flash, comportamiento botones, si disparas en 12 o 14 bits, modo de compresión, etc.

Pues esta bien, tienes una guia en pdf completa de la D300 con bastantes explicaciones y consejos. Hay varias hojas electronicas (distancia hiperfocal, parámetros, flash..) y una pantalla para poder hacer calibraciones de enfoque de objetivos y un par de videos faciles. Todo eso viene en 1 cd Tambien adjuntan un manual impreso de referencia practica. Yo no me lo he comprado es de un amigo q me lo dejo ver (creo q le costo 49 dolares = 31 euros) y el manual pdf es muy completo. Teniendo en cuenta la información que hay no me parece caro, otra cosa es q tenga la paciencia de leerlo todo, pero algunas cosillas si Por cierto, alguien ha probado los modos de control de imagen que puse para descargarlos 3 o 4 post mas arriba (Nikon lanscape, portrait, Fuji Velvia, AGFA Optima, etc …) Salu2

Tambien se pueden crear curvas personalizadas en Blanco y Negro, ajustando la curva de luminosidad y el contraste, poner un filtro (rojo, amarillo, naranja, verde) o un cambio de tono (sepia, cianotipo…). Teneis un ejeplo con la curva de control de color num. 98 ByN Sepia Aunq supongo q el mejor modo de hacer fotos en ByN es tirándolas en color y luego pasarlas a ByN y retocándolas en el Capture NX o el PhotoShop, pero para gustos…

Si queréis ver la curva de luminosidad de cada Control, por ejemplo el Fuji Velvia, podeis iros al programa View NX, escoger una foto y luego seleccionar el desplegable ‘Ajuste Rapido’ y luego el botón ‘Iniciar Utility’. Teniendo conectada la cámara al ordenador, podréis seleccionar los controles q queráis, cambiar su curva de luminosidad, etc. y ver como cambia la foto en funcion del tipo de control de color escogido.

Hace unas semanas q he estado experimentando con las curvas personalizadas de Control de Color, en particular con la Fuji Velvia. Pensaba crear un nuevo post con un tutorial de cómo se traspasan, se editan, comparación de fotos tiradas en cada Tipo de control de Imagen, etc.. pero como estoy perezoso (serán los calores??), aquí os dejo los ficheros: NIKON.zip Se tiene q copiar la carpeta descomprimida (Nikon) al directorio raíz de la tarjeta y luego cargarlas a la cámara con la opción del menú Disparo: Gestionar control de imagen > Cargar / Guardar > Copiar a la cámara. Vereis que hay 2 tipos de controles: los oficiales de Nikon (Portrait y Landscape) y luego una lista larga con otras curvas personalizadas. Me he mirado básicamente Fuji Velvia, Fuji Astia, Afga Optima y Fuji Povia que se cargan como o ajustes personalizados C1,C2,… En la lista de ficheros que os saldrá para escoger son los números 51 a 54. El control Fuji Velvia que uso yo es el numero 99 ‘Fuji Velvia JM’ es la misma curva que el original pero con la nitidez a 6 y la saturación a +1 A ver quien hace las primeras comprobaciones y nos cuenta q tal le van… en mi opnion por las pocas pruebas q he hecho, el Landscape me sale muy alto el contraste y el Fuji Velvia en comparación con el modo Standard sale mejor cielos (baja altas luces) y mejores gradaciones de color (aunq a veces poco constrastadas), en fin, vosotros diréis Por cierto, se me olvido mencionar q los controles de color que os porpongo para probar los encontre en el foro de Nikon Italia: http://www.nikonclub.it/forum/index.php NIKON.zip