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MAAV

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Acerca de MAAV

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    Novat@
  • Cumpleaños 28/05/1990

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    Hombre
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    Santoña
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    Deporte en general, senderismo, acuariofilia y por supuesto la fotografía, principalmente de paisaje y naturaleza.

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  1. MAAV

    Tengo una d5100 y quiero cambiarla

    Teniendo esas dudas, con el mayor respeto del mundo, no creo que hayas sacado todo el jugo a la D5100. Y ya respondiendo a la pregunta, para fotografiar estrellas y notar un salto de calidad apreciable, yo mínimo iría a por una D7500 en DX (lo ideal sería una full frame), con cualquier otra intermedia entre tu D5100 y la D7500 podrás notar "algo" la mejora en cuanto a calidad de las fotografías, pero cambiar de cámara solo para ver "algo de mejora"... allá cada uno, pero para mí no es justificable. Salu2
  2. MAAV

    Nuevo ordenador

    Buenas, llevo algún tiempo montando PCs por piezas (15 años), y viendo que tienes todo claro menos el tema del procesador, te dejo por aquí unos benchmarks para que juzgues por tí mismo: i7 9700k vs r7 3800x: - 5% más rendimiento de un núcleo del i7 contra un núcleo del ryzen - 5-10% más rendimiento utilizando sus 8 núcleos contra 8 del ryzen - Ligeramente inferior precio del ryzen, casi puedes comprar un disipador básico con la diferencia, siempre será mejor que el disipador de serie - 16 hilos de procesamiento del ryzen vs 8 del i7 y por tanto mucho mayor rendimiento (un 35%) en aplicaciones que utilicen todos los núcleos del procesador i7 2700k vs r7 2700: - 23% más rendimiento de un núcleo del i7 contra un núcleo del ryzen - 27% más rendimiento utilizando sus 8 núcleos contra 8 del ryzen - El precio del ryzen es menos de la mitad que el del i7 - 16 hilos de procesamiento del ryzen vs 8 del i7, el ryzen es un 13-18% más potente en aplicaciones que utilizan todos los núcleos del procesador A título personal tendría claro que descartaría el i7, comparandolo con el ryzen 3800x solo es un pelín más caro y su rendimiento al utilizar todos los núcleos es inferior a este. La duda la tendría entre ambos ryzen, el 3800x es alrededor de un 15% más potente que el 2700, pero cuesta un poco más del doble, yo personalmente iría a por el 2700, pero aquí ya entra en juego la economía de cada uno... los casi 200 € de ahorro puedes utilizarlos dentro de 3 años y volver a comprar el equivalente al 2700 de entonces, que seguramente sea muchísimo más potente que el 3800x actual, aunque dudo que el 2700 se quede anticuado en ese tiempo. Salu2
  3. MAAV

    fotos con mucho ruido

    Buenas, para mí el problema creo que está en comparar la cámara con el móvil. En la cámara, disparando en manual, nosotros elegimos dónde enfocar, qué cantidad de escena enfocar y cuánta luz recoger, ya sea modificando la apertura, la velocidad del obturador o la sensibilidad del sensor (ISO), aumentando esta última es cuando hacemos aparecer el tan temido (aunque a veces buscado) ruido. En el teléfono también podemos elegir dónde enfocar y cuánta luz recoger, si utilizamos el modo manual, aunque me atrevo a afirmar que salvo alguna fotografía anecdótica o alguna prueba, prácticamente nadie utiliza el modo manual de su teléfono, y menos aún teniendo una cámara. Lo que es más difícil modificar es "cuánta" escena queremos enfocar, el diafragma del móvil es fijo, por lo que hay que recurrir a segundas cámaras o algoritmos (inteligencia artificial últimamente) para "simular" los desenfoques. Si tomamos una fotografía bien expuesta con el ISO base de nuestra cámara no deberíamos tener ruido, si apreciamos ruido puede ser porque: - Disparamos en JPEG y la propia cámara ha revelado la fotografía modificando su exposición (subiendo sombras). - Disparamos en RAW y nosotros mismos hemos subido la exposición de la fotografía o una parte de ella (aumentando brillo, subiendo sombras, aumentando claridad, texturas... hay muchas formas de provocar ruido). - No hemos expuesto bien, falta luz, etc. El ruido lo provoca nuestro propio sensor independientemente del objetivo que coloquemos delante. Los móviles actuales disponen de mil y un algoritmos e inteligencia artificial para revelar las diferentes escenas que capturan con sus cámaras, normalmente aumentan la nitidez, aumentan la saturación de los colores, y muy importante: reducen el ruido mediante software, por mucho que dispongan de grandes aperturas, siguen teniendo sensores diminutos comparados con una cámara réflex, un sensor más pequeño produce ruido a menor ISO (por norma general). Nosotros también podemos reducir el ruido mediante software, requiere aprendizaje y algo de práctica, pero podemos conseguir resultados mucho mejores que los que consigue nuestro teléfono con su reducción de ruido automática. También ayuda el hecho de que la mayoría de las veces, nos limitamos a ver nuestras fotografías en la propia pantalla del teléfono, 16, 20 o 50mpx se ven muy "nítidos" y libres de ruido en una pantalla de 6 pulgadas, por contra las fotografías de nuestras cámaras solemos verlas en el monitor del ordenador (de 15, 24, 30+... pulgadas), y muchos tenemos la mala costumbre de ampliarlas al 100% "porque las hemos sacado con la cámara y tienen que ser ultra-nítidas o no sirven", si esa misma foto llena de ruido de nuestra cámara la pasamos al móvil (cuyas pantallas de por sí ya tienden a aumentar nitidez y avivar colores), resulta que la foto no era tan mala como se veía en el ordenador... Como ya te han dicho mis compañeros, te diría que no te desanimes y nos muestres alguna de esas fotos con ruido o el paisaje desenfocado para que podamos guiarte mejor, tu cámara y el objetivo tienen mucha mayor calidad que cualquier cámara que lleve un teléfono móvil, si algo no funciona... me temo que hay que seguir aprendiendo y practicando. Salu2
  4. MAAV

    D90 y 70-300 y otras dudas.

    Buenas, yo antes de empezar a desconfiar en el equipo, subiría una foto con buenas condiciones de luz y un sujeto estático para que podamos ver si el problema real es la cámara, el objetivo, o el uso del "modo deporte"... yo apostaría que éste es el culpable. Salu2
  5. MAAV

    Reivindicando el 18-55mm VR GII

    A mí siempre me hace mucha gracia cuando lo llaman pisapapeles, yo tengo el AF-P sin VR y la única limitación que le encuentro es su apertura máxima de f/3.5 - 5.6, su construcción tampoco es la mejor del mundo, pero ¿cuánto cuesta? ¿50 € usado? ¿100 € nuevo? No creo que haya muchos objetivos de ese precio con esa calidad (si hay alguno). Está claro que para paisajes un tokina 11-16 sería mejor, mayor apertura, mayor angular, muchísima mejor construcción, mejor óptica... y 450 €. Más polivalente sería un sigma 17-50, también mayor apertura, mejor construcción, mejor óptica, prácticamente el mismo rango focal, y 300 €. Bajando de precio tenemos el Nikkor 35mm 1.8, muchísima mayor apertura y calidad óptica, ligero, mejor enfoque, 80 - 100 € usado y 150-200 € nuevo... pero ya no tenemos un objetivo polivalente, nos vamos a un fijo que nos da una serie de ventajas y nos bloquea la focal, no siempre podemos movernos para hacer una foto. Yo lo llevo siempre en la mochila, muchas de mis mejores fotos están hechas con él, podrán gustar más o gustar menos, pero no creo que puedan hacerse con un pisapapeles. Y después del rollo, me despido con una foto de los fuegos artificiales de mi pueblo, hecha de noche, con humo, viento, a casi medio km de distancia, disparada con un pisapapeles versión sin VR montado en una D3300 "de esas que solo sirven para aprender y se quedan cortas pronto". Salu2
  6. Si alguien te sugiere comprar Canon porque Nikon "estropea los JPEG", lo mejor que puedo decirte es que busques a otra persona como fuente de consejos. Por lo demás, el compañero @Samuel Morse no podía haberlo explicado mejor. Y sobre la cámara que tienes pensado adquirir, como usuario de una D3300 no puedo estar más contento con ella, pero si a día de hoy tuviera que empezar de cero, buscaría una D3200, D3300, D5200, D5300 de segunda mano y el dinero ahorrado lo invertiría en un buen objetivo. O si tienes un presupuesto para el cuerpo de la cámara y quieres gastarlo, por lo que cuesta una D3500 nueva puedes encontrar una D7200 usada que entre otras cosas tiene motor de enfoque en el cuerpo y te permite utilizar objetivos que no lo lleven. La mayoría de material fotográfico de segunda mano procede de gente que lo ha sabido utilizar y cuidar muy bien, o de gente que lo vende prácticamente nuevo porque no consiguió los resultados que esperaba (aquí no sirve me compro una réflex y ya hago fotazas, hay que aprender). Salu2
  7. MAAV

    Recomendación cámara y objetivo

    Muy buenas, en ese caso aunque pueda parecer pesado... formación! Es el mejor consejo que puedo darte. Una vez domines tu cámara sabrás mejor que nadie si lo que necesitas es otro cuerpo, ópticas u otros juguetes (filtros, etc). No es necesario hacer un curso, no todos tenemos el tiempo/dinero/ganas de hacerlo, simplemente ayudándonos de Google podemos aprender todo lo necesario, ¿que un día te apetece hacer fotos al perro? Google... "cómo hacer fotos a animales/objetos en movimiento", ¿que queremos hacer fotos a la Vía Láctea?... "cómo hacer fotos a la Vía Láctea", hay mil tutoriales en vídeo y escritos para prácticamente cada tipo de fotografía, al principio puede resultar pesado... pero con seguir uno de esos tutoriales y ver los resultados te animas a seguir buscando más información. Una cosa muy importante que olvidé mencionar es el revelado, disparando en JPEG dejamos a la cámara elegir cómo revelar nuestra foto, disparando en RAW y utilizando programas como Adobe Lightroom o similares podemos elegir nosotros cómo revelar, las posibilidades son infinitas. Aprender lo "básico" de la mayoría de estos programas no lleva más de media hora viendo vídeos en YouTube y puede hacer que tus fotos den un salto de calidad enorme. Si te interesa el revelado con Lightroom te recomiendo los canales de YouTube de ProcessingRAW y Runbenguo, hay muchos más pero estos dos me ayudaron mucho en mis comienzos. A la pregunta de mi objetivo... efectivamente es el A005. Lo compré de segunda mano hace unos añitos por unos 200€, en el mercadillo suele salir alguno de vez en cuando entre 200 y 250€, es válido tanto para DX como para Full Frame. Los dos que habéis enlazado son el mismo objetivo, en las características de bargainfotos viene como "modelo A005", lo de que ponga AF en una página y en otra no ya lo había visto antes, para mí es un error común en muchas páginas, da a entender que tiene motor de AutoFoco, pero no se dan cuenta que al poner en el mismo título las siglas "USD" nos están diciendo dos veces que tiene AutoFoco ("USD" son las siglas de Tamron para Ultrasonic Silent Drive, motor de enfoque silencioso ultrasónico incorporado). Por cierto @Marc N, en la foto Yuki tenía 7 meses, ahora también tiene la nariz negra jejeje. Salu2
  8. MAAV

    Recomendación cámara y objetivo

    El único "truco" que tiene es la práctica realmente, la zona de enfoque siempre punto único, para poder ser yo el que "apunta" con la cámara a la cabeza del animal, luego el servo normalmente lo dejo continuo (AF-C) pero muchas veces se me olvida cambiarlo y lo dejo automático (AF-A), modo ráfaga siempre activado, el VR a estas velocidades realmente no es necesario (1/500s para arriba, la foto de mi perra está hecha a 1/3200s). En cuanto al encuadre, depende del resultado que quieras obtener, si lo que quieres es que aparezca el animal entero, quitas zoom de modo que al enfocar con el punto central a la cabeza del animal, éste aparezca entero en la fotografía, al abarcar mucho más campo de visión es más fácil enfocar a la cabeza. Si lo que buscas es un primer plano, la cosa se complica porque el campo de visión se reduce mucho y si el animal se mueve rápido es fácil perderlo de vista. Otra cosa que ayuda con la nitidez, sobretodo al principio, es cerrar el diafragma si la luz lo permite para aumentar la zona que vamos a enfocar, a f4 o 5.6 que es lo máximo que permite mi objetivo, apenas enfocas la cabeza o parte del cuerpo del animal dependiendo de la distancia a la que estés, si cierras a f8-9 (aunque tengas que subir un poco el ISO) consigues enfocar todo el cuerpo y aunque "falles" al apuntar al ojo, es probable que todo el animal aparezca enfocado. Con nuestras cámaras de iniciación la única limitación que tenemos es el rendimiento a ISO alto, y es más una limitación por el tipo de sensor DX que porque la cámara sea de iniciación, no hay ninguna fotografía que no puedas hacer, una cámara más avanzada podrá venir sellada, tener más botones y ruletas para que modificar sus parámetros sea más cómodo/rápido, capacidad para varias tarjetas, motor de enfoque en el cuerpo, levantará mejor las sombras en procesado y mil cosas más, pero que una cámara sea más cara no significa que vaya a hacer mejores fotos, es mucho mejor invertir en conocimientos y una cámara sencilla, que en una D5 y no saber usarla. Salu2
  9. MAAV

    Recomendación cámara y objetivo

    Buenas, yo te diría que te olvidaras del modo deporte y probaras en modo manual, ¿la D500 también la usarías en modo deporte? Con el equipo que tienes deberías ser capaz de obtener buenos resultados fotografiando a tus perros utilizando el modo manual y un poco de práctica. Yo tengo una D3300, muy similar a tu D5200 en cuanto a prestaciones, y no suelo tener problemas fotografiando animales en movimiento, junto a ella suelo utilizar un Tamron SP 70-300 DI VC USD, un único punto de enfoque (normalmente el central) y velocidades de obturación altas. Lo demás es practicar el enfoque al ojo del animal, por mucho enfoque ultrarrápido que tenga tu cámara, si no eres tú el que pone el foco en la cabeza del animal la cámara solo va a enfocar al "bicho que se mueve" (un ala, una pata, el cuerpo...). Te dejo un par de fotos, una de mi perra lista para atrapar su pelota, y la otra de un bicho algo más rápido, un milano en vuelo. Con esto solo quiero decirte que el problema no es de tu cámara, sino del "modo deporte" que utilizas para fotografiar a tus perros. Yo te aconsejo aprender a utilizar el modo manual y si aún así ves que no consigues lo que buscas, ver qué es lo que realmente falla y corregirlo (comprando otro objetivo, cambiando el cuerpo, aprendiendo más sobre el modo manual, etc.) Ni siquiera sé si una D500 tiene modo deporte, si lo tiene usarlo sería como comprar un Ferrari, meterlo a un circuito e ir a 50km/h. Esos modos están muy bien para el que compra su primera cámara, mueve la ruedecita y ve qué parámetros van cambiando según el modo que elige, pero una vez pasas a un cuerpo más profesional no veo que tengan mayor utilidad que la de "situación imprevista, modo rápido y disparo a ver qué sale". Un saludo
  10. MAAV

    ... pc

    Ese PC que pusiste en tu primer mensaje... o lo han construido con sobras del almacén o el que lo ha montado no tiene ni idea. Lleva una APU (CPU+gráfica integrada), en la descripción pone "AMD 9600", querrán decir AMD A8-9600 ideal para oficinas donde necesitas un procesador normalito, de bajo consumo, y una gráfica para encender la pantalla, sirve incluso para juegos no muy exigentes pero es eso, sirve para todo y no hace nada bien. Además lleva una segunda gráfica dedicada (GTX 1050) por lo que la "gracia" de llevar la GPU integrada en el procesador se pierde. Con tu presupuesto yo buscaría algún equipo con 8-16GB de RAM, 8 te sobran para fotografía, no hace falta volverse loco con 16 o 32GB porque salvo en contadas ocasiones no vas a usarlos. Por la velocidad no te compliques, cualquier RAM DDR4 te hará el trabajo si no estás metido en temas de overclocking. Luego cualquier gráfica dedicada de 100-120+ euros te puede valer si tu objetivo es la edición fotográfica, tanto de NVidia como de AMD, yo personalmente iría a por una GTX 1050 como la que trae el equipo de tu post, es la que puse en el PC de mi pareja y estamos muy contentos con ella. Como tu objetivo no es jugar no veo la necesidad de subir a una 1050 "ti" o una 1060. La vía de AMD sería una RX560 en adelante, yo en su día compré una RX580 en el black friday que me salió tirada de precio y estoy muy contento con ella también. En cuanto a procesadores no estoy de acuerdo con la elección del compañero @JoseMadrid, actualmente los procesadores Ryzen de AMD están por encima o muy parejos con sus equivalentes Intel en prácticamente todos los ámbitos... y a menor precio. El intel i5 9400F es el i5 "de entrada" prácticamente, si lo comparamos con el AMD R5 2600 (prácticamente el mismo precio), podemos ver que el procesador de AMD es casi un año más viejo, y aún así, el Intel es un 3-5% más potente cuando se utilizan de 1 a 4 núcleos, y un 42% más lento cuando se utilizan todos. Hay mil comparativas entre ellos y en todas se ve lo mismo (tanto i5 vs R5 como i3-R3 o i7-R7). Estando la tercera generación de Ryzen a la vuelta de la esquina, yo esperaría y aprovecharía a coger o uno de segunda generación a menor precio, o uno de la tercera y beneficiarme del aumento de potencia al tratarse de una nueva generación. Las placas base de AMD también suelen ser más baratas que las Intel con las mismas características, lo que nos puede dar unos eurillos que invertir en otras piezas. En cuanto a discos duros, hoy en día hay que optar por "al menos" un SSD, han bajado mucho de precio y su rendimiento no tiene nada que ver con el de los discos duros tradicionales, no hay excusa para no tener al menos uno, después para almacenamiento yo soy partidario de discos duros de 7200rpm, los de 5400 se me hacen muy lentos, no me gustan ni para guardar música, pero esto ya es algo personal mío. La fuente de alimentación siempre debe tener certificación al menos 80 plus bronze, de nada sirve gastarnos 800 euros en componentes y luego quemarlos por usar una fuente de 20 euros. Por último, te diría que mires un par de vídeos en YouTube y aprendas a montar por ti mismo el PC a piezas, es como un lego de... ¿6-10 piezas? Es estúpidamente fácil montar un ordenador (no sé ni cuantos he montado/enseñado a montar), cada pieza y cada cable encaja en un sitio, y solo en un sitio. Para conectar los botones y puertos de tu torre con mirar un poco el manual sabrás dónde va cada uno fácilmente, y lo único en lo que tienes que tener cuidado es al montar el procesador, colocarlo bien en su zócalo, sin forzar, dejando que se deslice al hueco, y luego poner el disipador encima apretando lo justo para que no se mueva, sin intentar pasar de rosca los tornillos, simplemente atornillarlo lo justo para que no se mueva.
  11. MAAV

    Filtros Gobe

    Buenas, más que "justificar" que la dominante se puede corregir, me refería a que aún a pesar de la dominante, el filtro es utilizable y su "fallo" puede arreglarse en el revelado, más que nada por si alguien que como yo en su día necesita un filtro y no quiere gastarse mucho dinero, sepa que hay alternativas asequibles que si bien no dan la misma calidad que uno mucho más caro, cumplen su función de sobra para un uso de aficionado esporádico. Salu2
  12. MAAV

    Estafa Segundamano Ricard Homs San Millan

    Si no recuerdo mal, robo es hurto con violencia, de cualquier tipo, sobre cosas o sobre personas. La violencia puede ir desde lo que todos entendemos, como golpear a una persona, romper una ventana o intimidar, hasta simplemente abrir una puerta o un cajón. Si te encuentras una puerta abierta, dentro un millón de euros, y te los llevas, estás cometiendo hurto. Lo único que haces es "recoger" el dinero que se encontraba a tu alcance. Si la puerta estaba cerrada y la abres para llevarte 1 euro, estás cometiendo robo ("violencia" sobre la puerta). Lo de los 400 euros viene después, a la hora de clasificar el hurto como falta o delito. Hurto inferior a 400 euros, falta, superior, delito. El robo siempre es delito. Todo esto lo digo así de memoria, hace ya unos cuantos años que lo estudié y he podido fallar en algo. Salu2
  13. MAAV

    Que filtro ND comprar?

    Los ND variables que comentas a mí me los desaconsejaron en su día, se componen de X número de palas que se cierran y abren en función del grado de opacidad que quieres, y en determinadas situaciones pueden llegar a verse dichas palas en la foto. Supongo que en un ND variable de alta calidad no se de este problema pero esto mejor que lo confirme algún compañero que tenga experiencia con ellos. Salu2 *Edito: He encontrado este hilo... y no hablan muy bien de ellos.
  14. MAAV

    Que filtro ND comprar?

    Buenas, hace solo un par de semanas hice una pequeña review en otro hilo que preguntaba sobre los filtros Gobe, lo dejo por aquí por si pudiera ayudarte. Filtros Gobe ND1000 y Polarizador Salu2
  15. MAAV

    Filtros Gobe

    Buenas, como lo prometido es deuda, ahí van unas cuantas comparativas que he hecho de los dos filtros Gobe que tengo: el polarizador y el ND1000. Al ser mi primera vez utilizando filtros me he guiado por los histogramas y puede que no haya clavado los tiempos de exposición que debería para que todas las tomas quedaran con la misma exposición, pero creo que aún así se pueden apreciar bastante bien las diferencias. Las fotos a continuación son directamente los RAW tal cual los toma la cámara, sin ajustes de ningún tipo. Solo están recortados para mostrar diferentes porciones de la toma con o sin filtros pare ver las diferencias y pasados a JPG en la mayor calidad que permite el programa. Todas están tomadas con mi humilde Nikon D3300 y el objetivo del kit AF-P 18-55 sin estabilizador con parasol en 18mm, sobre trípode, espejo levantado y con disparador remoto por infrarrojos. Sin filtro vs Polarizador Prueba sin filtro vs polarizado by Miguel Ángel Argos Vega, en Flickr Desde mi punto de vista, no aprecio pérdida de nitidez, elimina bien los reflejos del agua y satura los colores. La imagen es algo más oscura de lo que a mí me gustaría, no sé si porque oscurece algo más de un paso, porque no he sabido ajustar la exposición, o es fruto de la mayor saturación en los colores. Sin filtro vs ND1000 Prueba sin filtro vs ND1000 by Miguel Ángel Argos Vega, en Flickr No he notado pérdida de nitidez pero sí he notado la dominante magenta de la que hablaban los comentarios en Amazon y que no pude ver en casa, se corrige fácilmente en lightroom. También he notado algo de viñeteo como podéis ver en el extremo derecho de la imagen, para mí no es algo realmente importante, lightroom lo corrige bastante bien y... tengo tendencia a recortar mis fotografías. ND1000 vs ND1000 + polarizador Prueba ND1000 vs ND1000 Polarizado by Miguel Ángel Argos Vega, en Flickr Aquí a parte de que la he cagado con la exposición (me ha quedado muy oscura la toma de ambos filtros), no sé si es debido a la exposición pero me da la sensación de que utilizando ambos filtros la dominante magenta del ND1000 no es tan acusada, el viñeteo es mayor que con un solo filtro pero para mí personalmente no es algo demasiado molesto. Desde mi punto de vista no hay pérdida de nitidez, pero para mí ya es hilar muy fino y lo dejo en vuestra opinión. Sin filtro vs Polarizador vs ND1000 vs ND1000 + polarizador Prueba todos filtros by Miguel Ángel Argos Vega, en Flickr "Todos contra todos". Revelada Orbaneja del Castillo by Miguel Ángel Argos Vega, en Flickr Por último os dejo mi revelado de la fotografía con ambos filtros. No es una toma que me guste especialmente, elegí el lugar porque la cascada llevaba mucha agua y era prácticamente el único sitio en el que pude permanecer durante unos minutos para las pruebas sin salir empapado en el intento. (Si no me considerara un amante de la naturaleza, talaría ese árbol que sale justo en mitad ). Espero que os haya servido, cualquier cosa en la que os pueda ayudar, aquí estaré. Saludos!
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