spradot

muchas gracias! finalmente he dejado la configuración e auto fp 1/200. Por lo que a 1/200 no usará el HSS pero si subo de 1/200 si lo usará. ya podría tomar nikon nota de mejorar la explicación de ciertos apartados del manual.

Hola a todos. Necesito entender la diferencia entre estas opciones de flash: auto fp 1/250 - auto fp 1/320 - 1/250 Veo estas opciones y nunca termino de entenderlas bien. Por un lado leo que la velocidad sin HSS de la d750 es de 1/200, pero veo en la cámara la opción de marcar 1/250 (sin auto fp). Y en las opciones de auto fp, que tampoco sé lo que significa veo dos opciones. Yo he usado ambas indistintamente y tengo resultados correctos pero me gustaría entender qué es cada cosa. Y porque si se supone que la velocidad máxima es 1/200, porque te deja elegir también 1/250 En las especificaciones pone lo siguiente. X = 1/200 de s; se sincroniza con el obturador a una velocidad de 1/250 de s o más lenta (el alcance del flash disminuye a velocidades comprendidas entre 1/200 y 1/250 de s) No entiendo porque pone primero 1/200 y luego dice que a 1/250 o inferior. Y porque dice que entre 1/200 y 1/250 el alcance del flash disminuye, si la velocidad de obturación no afecta a la exposición del flash. Yo disparando con flash, rara vez uso velocidades superiores a 1/200 (o 1/250..ahora no se si esta velocidad la uso..)ya que siempre lo uso cuando no hay luz y no gasto innecesariamente pilas y tengo mayor velocidad de reciclado, pero resulta que hace poco hice una sesión de pareja a pleno sol, y me puse a hacer pruebas con flash, y me salió el efecto ghosting en bastantes fotos. Al usar el flash en una mano y coger la cámara solo con la derecha, me tiembla un poco (bastante) el pulso..suficiente para que al tirar con flash se note más, ya que me congela la imagen del flash y luego tengo la de la luz natural. El efecto es mínimo, pero apreciable. Sé que puedo subir a 1/400 o más activando el HSS en el flash y marcando una de las opciones de autofp y problema solucionado, pero quiero entender: ¿Porqué hay una opción de 1/250 sin autofp? y ¿porque hay dos opciones de autofp? ya que quiero usar la opción que menos gaste batería. Un saludo a todos y gracias de antemano.

Hola no se si solucionaste el problema. Yo tengo la d750 y entiendo que en todas las nikon es igual. Si usas modos automáticos o semiautomáticos la medición de luz varía en función de si usas puntual, ponderada o matricial. Cuando usas puntual, la medición va unida siempre al punto de enfoque. Esto tiene su lógica ya que lo normal es enfocar a lo que quieres exponer o viceversa. Siempre puedes usar el bloqueo de exposición o la compensación. Cuando usas ponderada, la medición de luz siempre la toma de la zona central, independientemente de si enfocas en una esquina. Y si haces medicion matricial tiene en cuenta toda la imagen pero tiene ligeramente en cuenta el punto de enfoque. Por lo tanto es posible que tengas distintos modos de medición y por eso te de distintos valores. Incluso con el mismo sistema de medición un pequeño cambio en la liz ambiental, una ligera sombra por una nube, o un pequeño movimiento de la cámara puede hacer que la medición varíe. Por otro lado existe una pequeña compensación aplicada a las fotos tomadas con LV para que la imagen tenga mayor brillo y se vea mejor en la pantalla.

Tienes que diferenciar entre el movimiento que se produce en la foto por movimiento de la cámara que por el tiempo de exposición. Me explico... Si vas siguiéndole por el aire y mueves muy rápido la cámara tendrás la foto "movida" al igual que al publico o las llamaradas. Por lo que por un lado tienes el movimiento tuyo y por otro el que la cámara es capaz de congelar con el obturador. Puedes probar un día a dejar la cámara sobre un tripode y ver cual es la velocidad real para congelar a la moto. Quizás puedes intentar coger el momento que justo sale por la rampa, (aunque ahí es donde van más rapido) o en pleno vuelo cuando pierden algo de velocidad. Piensa que no es lo mismo fotografiar un objeto a 50km/h situado a 5 metros que a 50 metros. Muchas veces las fotos movidas son más por culpa de nuestro pulso y movimientos bruscos de la cámara. Con un 85 no te llegaría para coger los saltos? Sobre todo para los momentos que comentas que hay menos luz.. De todas maneras en las fotos que he visto puedes tirar a ISO 1600 sin problema y como te comentaba a veces una estela puede quedar bonita En cuanto al flash, yo probaría sin duda.. Con un flash que tenga zoom 200mm, metes ISO 1600, y seguro que te sale algo chulo y creativo. Yo hago bodas con focales fijas.. cuando trabajas con focales fijas, aprendes a moverte, a buscar la foto, subes, bajas, te acerca, te alejas.,.. Te adaptas a esa focal muy rápido, y a lo mejor no tiras 500 fotos como con un zoom, pero tiras 100 mas interesantes, y más pensadas Ya nos contarás qué tal.

La foto es muy buena! En general tendemos a querer dar luz donde no hay, y eso es un error. Tu foto de verdad es muy buena, y tienes gusto editando. Lo haces de manera limpia y bastante correcta. El balance de blancos es muy correcto. El encuadre me gusta, me gusta que dejes menos aire por la derecha, ya que el coche está avanzando y no es necesario dejar el mismo aire por todos lados. Las "reglas" muchas veces están para romperlas y eso hace que consigas fotos más llamativas. Te diría que puede que a la foto le falte un poco de contraste, levanta las luces sin miedo porque yo creo que harán que los faros "brillen" más, sube un +20 el contraste y +20 los negros, baja una pizca las sombras y sube muy poco la exposición para compensar , y dime que tal.

He visto la serie de fotos en flickr y te puedo decir que están muy bien, en varias muestra la pirueta junto con el fuego y la gente que se ve como alucinan todos mirando hacia el cielo. En la que el motorista está bajo la moto (ruedas hacia arriba), me encanta el encuadre ya que da más sensación de vertigo. Si quieres consejos o ideas para "mejorar", y lo digo entrecomillado porque cada uno hace las fotos como le gustan y no hay nada bueno ni malo. Yo buscaría encuadres más agresivos como el de la moto roja que está el debajo, no todo tan centrado. Si en el momento te resulta dificil, puedes recortar luego la foto cuando la edites. En la primera foto, hubiera por ejemplo levantado más el encuadre, para tener más focos metidos en la foto. Se vería más el techo por lo que da más sensación de altura y las luces te hubieran dado un contrate a la foto muy bonito. Puedes jugar también con velocidades de obturación más bajas para conseguir efectos de movimiento.

Si si, totalmente de acuerdo, incluso en ISO veo que llega a 51.200, dos pasos más que la d750, aunque al ser ambas ISO less es algo que si te digo la verdad yo no tengo muy en cuenta. No he probado la d7500 pero en cuanto al tema ruido te podría decir que no creo que mejores mucho. He visto fotos con auténticos maquinones, con más ruido que el canal plus jaja. El truco es exponer de manera correcta. Si hay tan poca luz como para tener que tirar por encima de 3200 ISO y dices que tienes que subir mucho velocidad de obturación, casi siempre tendrás ruido si quieres ver lo que hay en las sombras o en los negros. No sé a qué velocidad tienes que subir en el tipo de fotografía deportiva que realizas..pero si no hay luz..no hay luz, si no hay luz y tiras a 1/500 y a f.2.8 no hay ISO que levante eso..., si un rostro no recibe luz, no se puede revelar como si tuviera luz. Mi recomendación en condiciones de poca luz, es dejar las luces más cercanas a medios tonos, para no forzar, y no intentar que los negros se vuelvan sombras, ahí es cuando aparece el ruido. Yo antes que una d750, me compraría sin pensármelo un 1.4, esos dos pasos de luz (respecto a los 2.8) sí te van a permitir recibir más luz en el sensor y jugar un poco más con la velocidad de exposición, sin tener que reventar el ISO. Yo en las bodas lo tengo más que comprobado después de muchos años, puedo disparar en en tornos como cuevas con ISOs bajos (800 a 3200), pero siempre buscando ese punto en el que a la persona le da un foco, o le rebota una luz de un laser, etc. Obtengo fotos con un aspecto brutal, lo que no me interesa muy oscuro, lo que me interesa con buena luz y con el ruido suficiente para que tenga una textura buena. Cuando hay poca luz, toca usar flash.. No hay cámara que te salve. Salvo en video si grabas en slog 3 con una sony S3 (4000 euros) y un, que tienen ISOS duales, y que grabas a 12,800 y te sale la imagen más limpia imposible, y aún así luego cuando etalonas, las sombras las pones en su sitio, las luces en su sitio. Entiendo que tengas ilusión por pasar a FF, pero ya te puedo decir yo que no hacen magia y que si que invertiría en un objetivo 1.4 acorde a la focas que más suelas usar en tus eventos deportivos. Es una suerte tener motor de enfoque integrado en tu cámara, yo miraría un 50 1.4D o un 85 1.4D.. La 7500 además tiene enfoque por detección de fase para videos, eso vale oro... La d750 se supone que hasta ISO 3200 "rinde" bien y la d7500 hasta 1600 aprox, pero eso es muy muy engañoso y en ningún caso se puede pensar que te va a dar menos ruido las fotos en general, yo tengo fotos a ISO 6400 sin mucho ruido y otras a ISO 800 con muchísimo ruido.. porque obviamente el sensor no estaba recibiendo la misma luz. En cuanto a rango dinámico están igual, aunque de nuevo otra "tontería" que es más marqueting que otra cosa, ya que primero el rango dinámico se ve afectado por el ISO y por la exposición, y dentro de una escena deportiva, si expones bien tu sujeto, no creo que hay tanta variación de rango dinámico en la imagen como para tener este valor en cuenta. Bueno ya nos contarás si cae la d750 o te decantas por objetivos más luminosos. O ambas opciones jeje Un saludo

Si no es a nivel profesional, la 7500 es un maquinón (en algunas cosas mejor que mi d750) y que con un buen objetivo es suficiente. Aunque ahora mismo desconozco qué objetivos buenos hay para DX, pero seguro que los hay. Mira yo trabajo con 2 nikon d750 (para muchos de mi sector ya la consideran una cámara antigua y no muy pro). Tengo un 35mm 1.8 y un 85mm 1.8 y un 60mm 2.8 macro que son muy buenos objetivos y caros, y por otro lado tengo un 50mm 1.8 (200 euros de objetivo) y un 24mm 2,8D (200 euros me costó) y muchas de las fotos que ves son con esos objetivos. Si entras en mi instagram, verás fotos (en mi opinión) bastante decentes para no ir con una cámara de 3000 euros u objetivos 1.4 de los caros.. Es decir, yo siempre recomiendo tener varios objetivos fijos que te den diferentes perspectivas (o un zoom para tu campo que supongo que no necesitas objetivos muy luminosos) y quemar el disparador y aprender de cada foto. Y sí que invertiría en cursos de edición, en cursos específicos de tu hobbie, etc. En cuanto al tema negativos...antes de comprarte nada, como te decía haz pruebas haciendo recortes. Si no te convence, en wallapop o similares a veces sale en 60mm 2.8 macro a buen precio y es un objetivo bastante polivalente. Pero no te funcionará con adaptadores, ya que tendrás que alejar un poco la lente del negativo para recuperar la parte que pierde el recorte DX.

No se cual es tu tipo de fotografía, pero yo no me compraría otra cámara... Si acaso un objetivo diferente al que tengas. Yo voy con unas d750 y cada día mejoro en mis fotos... Y en su día empecé con una nikon d5000 y hacía fotos (para mi) muy bonitas. Solo es un consejo... quema esa 7500 en el sentido de que cuando le hayas hecho 500.000 fotos...verás que tu fotografía es mejor. ;)

Hola, yo abrí este hilo hace ya un tiempo. Como bien los entendidos te están comentando, estos tubos ampliadores están preparados para igualar el tamaño real del negativo al sensor de una cámara full frame. Por lo que con una cámara DX no te serviría. Quizás añadiendo tubos extra consigas algo. Yo finalmente me compré un nikon 60mm macro, aunque todavía no lo he utilizado para los negativos. Yo por mi trabajo lo he podido usar en otras cosas y ya lo he amortizado, por lo que el gasto no me importó mucho. Creo que antes de gastarte dinero en nada haría pruebas...para ver qué necesitas. Por ejemplo, prueba a hacer fotos sin ningún adaptador. Acerca todo lo que puedas el objetivo al negativo, tira a f8 y pon el negativo en una fuente de luz buena. Luego recorta la foto al tamaño del negativo y observa resultados. Yo creo que tendrías una resolución suficiente para en caso de que los pases a color o blanco y negro, imprimir copias en papel. Existe en la mayoría de programas de edición, funciones que duplican la resolución de un archivo. Por lo que aunque no sería exactamente igual... tendrías un archivo bastante bueno con una resolución muy buena. A veces nos perdemos en pijotadas como si fueramos a sacar copias de 2 metros y necesitáramos unas resoluciones estratosféricas... y quizás con lo que te digo basta y sobra. Hay duplicadores modernos (por 30 euros) que se ponen en un tripode normal y corriente, que tienen una buena luz detras y que puedes introducir los negativos... Aunque primero pondría un negativo en una ventana con buena luz, para probar si una vez recortado el archivo, el resultado sirve para tus necesidades.

Hola zopilote, gracias por tus datos. Te leí pero no te pude contestar. Como le decía al compi, hice una carga el sabado a 800 mA de las enelopp 2500 que había usado la noche previa y se pararon en un punto sin calentarse en exceso. Porque las de amazon...se pusieron muy muy calientes.. diría que más de 60 grados. Lo bueno de este cargador que al tener la opción descargar está bien para hacer pruebas. Probaré de nuevo a cargar varias a 800 mA, descargarlas y cargarlas de nuevo. A ver en que punto paran. Aún asi no entiendo porque te dicen que si no cargas a 0,5C no detectan no se qué y no para la carga..porque en mi caso no está siendo así. La pena que compre el cargador en la web oficial de españa y no se si funcionan las devoluciones tan bien como amazón.. Una cosa que no me gusta nada del nuevo 9000PRO es que o miras a la misma altura que la pantalla o se ven todas las letras posibles de la pantalla.. Si miras desde arriba sale como si todas las letras y número de la pantalla estuvieran encendidas..no se si me explico. Muchas gracias de nuevo por tu aportación y ya os iré contando, no sea que este nuevo powerer 9000 pro vaya mal

Hola! perdona porque he tenido un finde de locos y no pude contestar. Pues estas en cuestion eran las de amazón. Las dejé enfriar y al meterlas en el flash Yongnuo.... error P.L. (power low). Un poco raro... El otro día en un foro americano de linternas y cosas así, leí a varias personas que decían que no es un buen cargador..que es más un analizador de pilas y que cuando pone "DONE" que significa que están cargadas no suelen estar cargadas al 100%... Pero yo a esos. niveles de frikismo no llego jeje. El caso es que el sabado puse unas eneloop pro que habìa usado en la boda del viernes y en vez de cargar a 1200, las puse a 800. Y llegó un punto en el que se pararon. A mi desde luego el supuesto sistema para detectar un cambio de voltaje para parar la carga no me ha funcionado. Es verdad que tendré que hacer más pruebas. Pero claro si las de amazon no asimilan bien la carga rápida de 0,5C pues no es un buen ejemplo. Mañana cargaré las eneloop pro que puse al principio y que a las 2 horas ya me las había fundido. No las descargaré, solamente las cargaré y a 800.. a ver que tal. De todas maneras en el siglo 21...da un poco de rabia que sea tan complicado esto de las pilas.. Lo dicho, haré pruebas y tomaré notas de todo y ya os contaré. Un saludo

Acabo de despertarme de la siesta, hoy por la mañana he dejado 4 pilas cargando (en el modo refresh) antes de tumbarme en la cama (2 de ellas estaban ya empezando última fase de carga y otras dos en el modo pausa de enfriamiento) las he dejado con un ventilador ya que en casa hace calor y me preocupaba. 3 de ellas entre 2500 y 2600 mah y una de ellas marcando 3600 mah.... y está seguía cargando... la he quitado a todo correr. No entiendo nada.

Aquí hay mucha información. No dicen (o al menos no veo) nada respecto a que superen su supuesto nivel máximo, en este casi 2500. https://eneloop101.com/charge/slow-charging-better-for-eneloops/ Hay muchisma información (demasiada para mis conocimientos) y estudios (me lo he mirado por encima) y una de las cosas que dicen es que una carga lenta puede sobrecargar la pila ya que al cargador le cuesta detectar cuando está cargada por completo.

Hola 500MMC, yo también tengo el BC700 pero es verdad que leí que el C9000PRO tiene más novedades a nivel electrónica y bueno quise probar. Y como bien dices, lei lo que dicen que la carga debe ser al 50% del total..y que en 2 horas la pila se carga.. y me llamó mucho la atención. Yo hago bodas y voy loco con las pilas..el viernes tengo boda, y el sabado una que son 6 horas de fiesta (de noche) y claro..necesito cargar como 20 pilas de un día para otro.. El tecnoline creo que como máximo era a 700, osea tiene 3 valores, creo que 200,400 y 700..(no estoy ahora seguro). Respecto a Pisuergo, efectivamente...pasa por Valladolid jeje. Y es cierto, en el manual dice que si no se carga a 0,5C, osea al 50% que las pilas no se cargan bien. Si si, supongo que el problema es de la pila, lo que me preocupa es que el cargador siga cargando esa pila en "mal estado" y no corte. Perdona me refería a 2850-2900...no a 1850... me he liado.. Osea 2 pilas han llegado a 2500 y esta tercera en cuestion a continuado subiendo a buen ritmo.. Esta no me la da como dañada curiosamente. De hecho la primera tanta una de ellas me ha puesto el mensaje de HIGH.. y bueno solo me ha dejado descargarla. La he puesto en el BC700 le meteré lo que le entre y para el mando de la tele. Espero haberme explicado bien..que voy a todo correr que mi mujer me reclama para hacer la cena jeje

Hola!! Pues si..eso hacía yo siempre. Tengo también un cargador technoline bc700 y la carga la hace bastante lenta. Pero (como luego comenta @500MMMC los de powerex dicen otra cosa. Agradezco saber que no explotan este tipo de pilas.

Hola a todos, espero que alguien me pueda ayudar y tranquilizar. Os cuento, ayer me llego este cargador, que lo compré porque lei a varios compañeros por el foro decir que era muy bueno y como encima hay una versión nueva...pues mejor. El caso es que puse 4 pilas de amazon de 2500mah (made in japan) a cargar..una me dio error HIGH...la quito y pongo las otras 3, las descargo enteras a 600mA y las pongo a cargar a 1200mA. A las 2 horas aprox, dos de ella me indica que están cargadas (DONE) y marca 2510 y 2515 aprox. Osea que perfectas. Pero veo la tercera en cuestion que pone 1850mah y cargando...estaba bastante caliente aunque no se a que temperatura estabanb las otras. Total que la dejo un rato más para ver..me acerco y veo que marca 1970mah.. Aquí ya me ha dado miedo y la he quitado. A alguien le ha pasado esto alguna vez con este (u otro) cargador? que habéis hecho? la pila marcada creo que 1.5V. La hubierais dejado cargando más? Puede que la carga no haya sido buena y se haya rallado? Agradezco cualquier información.. Este mes voy a tener que cargar muchas pilas y muchas veces, me da miedo dejar el cargador por las noches y que una pila ( o varias) cargue y cargue hasta calentarse y explotar. Gracias

Muchas gracias por tu comentario, me alegro que te guste. El ruido lo he añadido para darle cierta textura que me pegaba con el momento. Mira esta es la apaisada que he hecho con 4 fotos. Tengo que mejorarla pero es el punto de partida.

Hola, os dejo una foto del atardecer en el embalse del Atazar, en la sierra norte de Madrid. Aprovechando que estaba por la zona para hacer una sesión de fotos de pareja que salió chulísima, no perdí la ocasión de plasmar ese bonito atardecer junto a la presa del embalse del atazar. Tenemos unos paisajes espectaculares en España que son dignos de plasmar y como no, de alguna de esta serie me haré un cuadro para mi casa. Espero que os guste. Material empleado (Nikon d750, nikon 24mm 2.8D) - Datos de la toma (ISO400, f4.5, 1/400) - Preparativos: Mirar la hora del atardecer el día antes. - Dificultad: Ninguna. - Motivo: Embalse del Atazar.

Hola, yo finalmente encontré un nikon 60mm 2.8G Macro por un precio muy bueno. De momento no lo he usado para escanear, si para una sesión de fotos de recién nacido y es una lente cojonuda. Respecto al escaneado, ya revelé mi primer carrete y me lo digitalizaron en la tienda. El resultado es bueno. Los negativos los recogeré en verano (el carrete lo mande a valencia y yo soy de Madrid) y ya haré pruebas con el macro y a ver que tal se me da el revelado digital. No tengo utensilios para poner la cámara apuntando hacia abajo, ni mesa de luz. Pero ire haciendo pruebas. Yo opté por invertir en un macro bueno ya que si hago alguna foto en una boda y luego la entrego a los novios, si que quiero luego poder digitalizarlo y poder sacar todo el provecho al 1:1 y tener un archivo de 6000x4000 pixeles que me permita hacer recortes sin perder calidad. Si no es para uso profesional o no quieres imprimir fotos grandes. Con un objetivo normal, que tenga una distancia relativamente corta, yo creo que se puede hacer igual. En vez de tener un archivo de 6000x4000, pues seria a lo mejor de 2500x1800, suficiente para ver en pantallas e imprimir en un tamaño normal. Eso si, la foto debe estar hecha con muy buena luz y en el punto dulce del objetivo a esa distancia para sacarle el máximo partido al negativo. Es probable, que el 50mm que a veces uso en bodas, lo cambie por el 60mm. Por lo que he matado dos pájaros de un tiro. Después de verano espero poder enseñaros resultados y diferencias entre el escaneado y procesado hecho en una tienda especializada y el mio, y ahí ya veremos.

si.. yo creo que culpa de la hora azul. nos podria dejar el raw y editarlo a nuestro ojo

edito: si cortas la foto por la mitad,el recorte de la mitad derecha me parece muy chula y veo mas cosas.

muy chula. si le metes luz al sensor, es una maravilla.

mucha gente confunde el ISO invariable con la capacidad de levantar sombras. pero básicamente si hay buena luz usa el ISO que quieras. si hay luz de atardecer entrando en hora azul usa el ISO que quieras pero usa velocidades bajas, ahí está la diferencia. Si estas al final de la hora dorada cercano a la hora azul recibiendo la luz por tu espalda, y haces un retrato a ISO 6400 1/400 (por si acaso tienes mal pulso) y diafragma 2.8 por eso de no abrir a 1.8 por no perder "calidad" tendrás una foto ligeramente subexpuesta, pero con muchisimo ruido, ya que realmente, si quitas el ISO, la foto tendrá muy poca información. Pero si esa misma foto la tiras a ISO 6400, pero esta vez a 1/160 (concentrandote en el pulso y el agarre) y diafragma 1.8, tendras una foto ligeramente sobreexpuesta, pero con muy poco ruido. En las fotos con poca luz recibida en el sensor, no funciona lo del ISO Invariante. a plena luz del dia, por error tiras una foto y te sale negra, y puedes luego subirle 5 pasos en postproducción y estará perfecta. Pero si no hay luz...nanai. cosa que en canon no pasa, si la lias... aunque haya luz..no levantas nada.

que objetivo es este en concreto?? dices que va muy bien? hay que buscarlo de montura nikon o lo usas con adaptador?