Galería de D90

[izq]

Deduzco que hablas de exponer manualmente o bien, ajustar la exposición compensando previamente. Pero Marathon parece ser que no tiene disociado el enfoque y por ello, al reencuadrar y enfocar, pierde la medición. Yo mido en manual y tampoco uso compensación ni bloqueos, obviamente...Pero si usas modos auto (A, S) necesitas echar mano de alguna opción de bloqueo.

Ah!, ok!, claro Ricard, es como dices, yo hablaba en modo manual.

Acabo de probar lo que comentabas de la compensación fácil en los modos A y S con la opción Bloqueo AE (mantener) y es bastante práctico!, eres una enciclopedia Ricard!

Aunque yo no uso sino el modo manual, ahora pensando un poco le veo la utilidad, por ejemplo para fotografía de acción tirando en el modo S, donde no hay tiempo para configurar cada disparo, mides una vez y mientras no cambie la luz solo te tienes que preocupar de encuadrar y disparar, no está mal.

 

Un saludo

[colindres2]

Yo aprecio algo quemado....hay un balcón, en el 4º piso, cuyo ventanal tiene pinta de haber sido chamuscado por un incendio, jeje!..

Colindres: yo no haría caso de esa pantalla de altas luces teniendo configurado el control de imagen como dices tenerlo. Si te gusta trabajar así, sacando los archivos ajustados, no tiene mucho sentido liarse a derechear ya que eso implica currarse el procesado. Además, con esos ajustes de contraste, un parpadeo moderado en la pantalla de altas luces no te indica que te estás pasando con la exposición, sino con el procesado (un contraste excesivo que, al ser plano, te dispara las altas luces y te potencia las sombras). Deberias mirarte si realmente te interesa derechear, ya que si expusieras algo menos, con menos contraste y saturación conseguirías mejores resultados, más equilibrio entre luces, sombras y colores.

Imagino que a esa foto le habrás ajustado la exposición en el revelado y poco mas. Con eso ya es suficiente para que cualquier pequeño destello de altas luces desaparezca. Lo que no se consigue tan fácil es dejar ciertas zonas que están muy cerca de las altas luces correctamente expuestas. Si oscureces mas, la foto se queda oscura y sin gracia. Tampoco has evitado que se empasten zonas que, aún siendo oscuras, pueden revelarse con algo menos de subexposición y aportar detalles. Para esas cosas necesitas currarte un poco mas el revelado, pero tiempo al tiempo...

En cualquier caso, la foto tiene otras cosas (color, nitidez, luz) que la hacen perfectamente válida.

Un saludo.

Buenos dias,

Exacto, acabo de mirar el Nef de la foto del edificio y solo la toque la exposicion, la puse en -0,83 y estaba en puntual por lo que si que sobrexpuse adrede en esa toma,

[colindres2]

grandes explicaciones de nuevo, yo sigo teniendo un par de problemas (bueno y muchos más):

 

1 - Medir para derechear. Cuando mides, bloqueando la exposición puedes medir las altas luces y reencuadrar...perfecto, pero para derechear si sueltas el botón ya que es imposible manetener a medias el botón de la exposición y apretar el de aumentar esta. ¿esto es un problema? Es decir, no me quedó claro en su día si podemos bloquear la exposición al igual que sí podemos bloquear el enfoque y soltar el botón del enfoque sin problemas ya que va a seguir enfocando lo que había enfocado antes...Es decir de nuevo, no sé si hay que subir el 1,7 (por ejemplo) una vez que ya hayas expuesto y sigas con esa exposición... De esto creo que había un hilo abierto pero no me quedó claro en su día.

 

2 - Cuando hay varias altas luces y varias sombras fuertes, es mejor medir en matricial verdad?? porque de lo contrario luego tienes que subir demasiado sombras en la zona oscura...

 

 

 

Edito para un 3er problema ajeno a la medición:  ¿Por qué hay fotos que pierden mucha más calidad que otros al pasarlas del tiff de 4000px al jpg de 1024 por ej. en este caso?

 

 

 

Os dejo un paisajito....buscadle algo raro que es la primera vez que lo hago y como yo sé que está ahí lo veo...pero no sé si es muy descarado (creo que sí)....  Saludos!!

 

 

Hola amigo,

¿has pensado en disparar en modo manual?

si disparas en manual te olvidas de tocar botones de compensacion de exposicion, te olvdas tambien de bloquear exposicon...etc..

al final si lo piensas es mas facil, y tamben mas entretenido y creativo,

pero eso ya es personal

 

que quieres sobrexponer, pues mides el punto más luminoso, ajustas tu exposición a +2ev o a lo que quieras, y ya tienes la cámara

para reencuadrar y disparar sin tener que tocar nada,

Editado 15 de Noviembre de 2013 por colindres2

[NAD]

Hola amigo,

¿has pensado en disparar en modo manual?

si disparas en manual te olvidas de tocar botones de compensacion de exposicion, te olvdas tambien de bloquear exposicon...etc..

al final si lo piensas es mas facil, y tamben mas entretenido y creativo,

pero eso ya es personal

 

que quieres sobrexponer, pues mides el punto más luminoso, ajustas tu exposición a +2ev o a lo que quieras, y ya tienes la cámara

para reencuadrar y disparar sin tener que tocar nada,

Amigo colindres, dejo enlace de todo este tema que no estaría demás para aquel/los que tengan tiempo, pues yo no lo tengo, leerlo, es un  testamento pero está todo, sobre cualquier materia exposición, compensarla etc.etc., por cierto ayer que me quedaron 10 minutillos en casa puse el firmware  L1009, ya que tenía el L1000, la batería cargada al 100% y sólo tardó 5 segundos, ya cuando me quede un rato que soy una persona muy ocupada a ver si salgo a hacer algunas fotos, con calma que siempre llevo las prisas en este cuerpo, ayer mismo cinco reuniones de comunidades de propietarios y de Asociaciones y esto es quemador, ahora mismo esto lo hago desde el trabajo.

enlace:

http://luipermom.wordpress.com/fotografia/

Salu2.

Editado 15 de Noviembre de 2013 por NAD

[colindres2]

ok, en cuanto tenga un hueco me pongo con ello, a más de uno nos vendrá bien,

gracias !!

[Eldervar]

Gracias por el aporte NAD, tiene muy buena pinta

[Ricard-D90]

Buenos dias,

Exacto, acabo de mirar el Nef de la foto del edificio y solo la toque la exposicion, la puse en -0,83 y estaba en puntual por lo que si que sobrexpuse adrede en esa toma,

Si te gusta usar ajustes de cámara para dejar la foto casi acabada y también derechear, no es una mala opción, siempre y cuando esos ajustes dejen la foto bien de balance, tonos, etc...De ese modo, basta con ajustar la exposición en el post-procesado y ya está, es lo más sencillo y necesitas muy poco tiempo...Mi consejo es que te acostumbres a no meter demasiada saturación ni contraste porque debido al derecheo y a que verás en la cámara una foto muy clara y sin contraste ni colores fuertes, caerás en la tentación de subir contraste y saturación. Ten en cuenta que, cuando subexpongas ese raw en el post-procesado, ese "plus" de saturación y contraste te van a sobrar y vas a tener que ajustarlos.

Yo dejaría los valores por defecto, ya que, aunque veas la foto muy pálida, al subexponerla en el post-procesado se quedará justo en su punto en cuanto a saturación y contraste.

Un saludo.

[Ricard-D90]

Amigo colindres, dejo enlace de todo este tema que no estaría demás para aquel/los que tengan tiempo, pues yo no lo tengo, leerlo, es un  testamento pero está todo, sobre cualquier materia exposición, compensarla etc.etc., por cierto ayer que me quedaron 10 minutillos en casa puse el firmware  L1009, ya que tenía el L1000, la batería cargada al 100% y sólo tardó 5 segundos, ya cuando me quede un rato que soy una persona muy ocupada a ver si salgo a hacer algunas fotos, con calma que siempre llevo las prisas en este cuerpo, ayer mismo cinco reuniones de comunidades de propietarios y de Asociaciones y esto es quemador, ahora mismo esto lo hago desde el trabajo.

enlace:

http://luipermom.wordpress.com/fotografia/

Salu2.

Muy buen aporte, NAD. No entra muy a fondo en los temas, pero a veces, cuando sabemos poco, no interesa que nos "emborrachen" de teoría, se agradece más una explicación básica y sencilla. Después, a medida que algo nos interesa, ya iremos profundizando...

Muy bueno, un saludo!

[Ricard-D90]

Ah!, ok!, claro Ricard, es como dices, yo hablaba en modo manual.

Acabo de probar lo que comentabas de la compensación fácil en los modos A y S con la opción Bloqueo AE (mantener) y es bastante práctico!, eres una enciclopedia Ricard!

Aunque yo no uso sino el modo manual, ahora pensando un poco le veo la utilidad, por ejemplo para fotografía de acción tirando en el modo S, donde no hay tiempo para configurar cada disparo, mides una vez y mientras no cambie la luz solo te tienes que preocupar de encuadrar y disparar, no está mal.

 

Un saludo

Yo casi siempre llevo configurado el botón AE-L/AF-L así, por si me da por disparar en modo A....Y también la compensación fácil, por si una vez hecha la medición y bloqueada, me da por sobreexponer más o menos...La ventaja frente al modo manual es que, cuando quitas el bloqueo y vuelves a medir, la cámara te hace automáticamente y rápido el nuevo ajuste de exposición (al valor que tengas de compensación, evidentemente). En manual, para cada medición tienes que estar dándole un tiempo a la ruedecita....

Otra ventaja de los modos auto y sin bloqueo de exposición en el botón de disparo (C-1 del menú de conf. personal) es que si sigues a un objeto o sujeto y la iluminación cambia, la exposición se ajusta continuamente para cada nueva condición de iluminación. Puede ser útil en fotografia deportiva o de acción utilizar un enfoque continuo y una medición también continua. En éste caso, sólo con mantener pulsado el botón de disparo a la mitad, sigues al sujeto y lo tienes siempre en foco y con la medición adecuada para cada lugar en que esté.

Saludos.

[colindres2]

Si te gusta usar ajustes de cámara para dejar la foto casi acabada y también derechear, no es una mala opción, siempre y cuando esos ajustes dejen la foto bien de balance, tonos, etc...De ese modo, basta con ajustar la exposición en el post-procesado y ya está, es lo más sencillo y necesitas muy poco tiempo...Mi consejo es que te acostumbres a no meter demasiada saturación ni contraste porque debido al derecheo y a que verás en la cámara una foto muy clara y sin contraste ni colores fuertes, caerás en la tentación de subir contraste y saturación. Ten en cuenta que, cuando subexpongas ese raw en el post-procesado, ese "plus" de saturación y contraste te van a sobrar y vas a tener que ajustarlos.

Yo dejaría los valores por defecto, ya que, aunque veas la foto muy pálida, al subexponerla en el post-procesado se quedará justo en su punto en cuanto a saturación y contraste.

Un saludo.

pues eso tengo que probarlo,

te refieres a poner el picture control "neutro" o tambien se podra hacer poniendo los valores de contraste y saturacion en el cero supongo,

y luego currarte el procesado,

tambien es una opcion, lo probare, a ver que tal queda el color/contraste

lo del WB todavia no me he puesto con ello, pero si oyes a gente como nuestro colega J. Benito que para cada foto pone una temperatura determinada

de color en kelvins pues ya te empiezas a agobiar sin haber empezado jeje

[marathon man]

Yo estoy tomando nota de todo lo que decís, porque me estoy perdiendo un poco, hehehe.

La verdad es que apenas miro la pantalla de altas luces. Me guío por la intuición unas veces, y otras hago una de prueba y veo si tengo que subexponer o sobreexponer. Es lo que hacía con la D60, y es un defecto que tendré que corregir leyendo todo lo que comentáis.

 

En cuanto a la foto que has colgado marathon:man, no sabría qué es lo que hay que mirar. Esperaré a ver si alguien lo ve y me ilustro, .

 

Ya lo han descubierto Colindres!

 

 

No se si pillo tu pregunta, pero puedes hacerlo de varios modos:

1) ajustar una compensación de exposición, la que tú quieras. Cuando mides, ya se ajusta a ese valor.

2) usar el modo de "compensación fácil". De ese modo, la rueda que queda libre en los modos A ó S, se usa para corregir la compensación de exposición. Puedes medir, bloquear la exposición y una vez bloqueada, en cualquier momento varias la compensación y los valores de velocidad o diafragma se ajustan a medida que varias la compensación.

El bloqueo de la exposición puede hacerse:

- configurando el botón de disparo para que una vez hecha la medición, no la modifique mientras está pulsado a la mitad.

- si quieres reencuadrar y priorizas el enfoque, entonces configura el botón AE-L/AF-L para que te bloquee la exposición, ya sea sólamente mientras lo pulsas (bloqueo solo AE) o bien, permanentemente (bloqueo AE mantener). Deberás volver a pulsarlo para anular ese valor bloqueado.

-Otra opción es disociar el enfoque al botón AE-L/AF-L y así, enfocas con él, y bloqueas la exposición manteniendo el disparador pulsado a la mitad.

La segunda y tercera opción te sirven para reencuadres tras haber hecho la medición.

Yo veo algo raro en las nubes...¿Las has clonado?

 

Yo siempre dispara en modo A y disociando el enfoque y la medición en modo enfoque contínuo © Me lo enseñásteis aquí y es la forma que más me gusta.

 

El problema es ese, que dejo a mitad el disparador para medir, pero ES EN ESTE MOMENTO CUANDO LLEGA MI DUDA, dejo el botón del disparador a mitad, mido y ya enfoco con el otro botón (creo que el AE/L no tengo auqí la cámara) y disparo (si no tengo necesidad de reencuadrar).

 

Ahí esta la cuestión, con el botón del disparador a mitad (medición, paso previo a disprar finalmente) , si necesito subir pasos para derechear, tengo que soltar de nuevo el disparador para tener dedos libres y poder subir 1,7 pasos o lo que sea, porque con el botón a mitad pulsado, me faltan dedos para apretar el otro botón de compensación y la ruleta...mi duda es esa...si suelto el disparador y toco la ruleta para "sobreexponer", ¿influye esto para mal? ya que luego, al tener que volver a apretar el botón del disparador me medirá de nuevo....espero haberme explicado.

 

Quizá lo odeal sería un botón para enfocar, otro pra medir, que ambos se quedasen bloqueados a no ser que vuelvas a apretar (es lo que pasa con el de enfoque) y el botón del disparador, unicamente para disparar.

 

 

 

 

Sí, las nubes clonadas. Tengo 3 cables atravesando las montañas y las nubes imposibles de evitar a la hora de hacer la toma... a la hora de clonar, que es la primer avez junto con una de unos monjes, las nubes quedan muy muy raras...es cierto que es un programa cutrillo que tiene la opción de clonar pero sólo mediante círculos...trataré de hacerlo de nuevo pero con círculos más grandes...

 

1. Yo no uso el bloqueo de la exposición (en realidad es que no le veo utilidad, aparte de que tengo el enfoque disociado del disparo y ya tengo el botón AE-L/AF-L ocupado). Para mí lo más cómodo es medir en puntual sobre la zona de mayor luminosidad, sobreexponer +2EV (a veces algo menos) y luego ya me olvido del exposímetro, encuadro, disparo y miro el resultado y si las sombras quedan subexpuestas valoro quemar algo las luces sobrexponiendo algo más y obtener mejor exposición en las sombras o dejarlo y levantarlas en el revelado con las consecuencias que conlleva (ruido)

 

2. Referente a la medición en matricial no creo que mejore la exposición. Si estás ante una escena de alto rango dinámico los límites los pondrá el sensor y si este no es capaz de captarlo tienes dos opciones, una decidir entre quemar luces, dejar sombras empastadas o buscar un término medio y dos hacer un par de disparos exponiendo para altas luces en uno y para sombras en el otro y hacer la foto aplicando la ténica HDR (normalmente se usan tres exposiciones en vez de dos)

 

Yo también veo algo raro en el cielo, en las nubes, están como en tiras diagonales, ya nos contarás.

 

Un saludo

 

 

1 - así es como hago yo, pero entiendo que sueltas el botón de medición (disparador a medias) para subir 2 pasos o lo que sea por que si no, te puedes hacer un esguince en los dedos!!

 

2 - ok, gracias!!

 

 

Correcto, esa diagonal que cruzan los cables!

 

 

Un "canteo" como me esperaba.

 

Hola amigo,

¿has pensado en disparar en modo manual?

si disparas en manual te olvidas de tocar botones de compensacion de exposicion, te olvdas tambien de bloquear exposicon...etc..

al final si lo piensas es mas facil, y tamben mas entretenido y creativo,

pero eso ya es personal

 

que quieres sobrexponer, pues mides el punto más luminoso, ajustas tu exposición a +2ev o a lo que quieras, y ya tienes la cámara

para reencuadrar y disparar sin tener que tocar nada,

 

El modo manual lo hago de vez en cuando cuando quiero hacer algo distinto a lo que la cámara me da como normal...pero siempre pensando la foto con tiempo, para callejeras aquí te pillo aquí te mato...no soy tan rápido.

 

 

Gracias!

 

Amigo colindres, dejo enlace de todo este tema que no estaría demás para aquel/los que tengan tiempo, pues yo no lo tengo, leerlo, es un  testamento pero está todo, sobre cualquier materia exposición, compensarla etc.etc., por cierto ayer que me quedaron 10 minutillos en casa puse el firmware  L1009, ya que tenía el L1000, la batería cargada al 100% y sólo tardó 5 segundos, ya cuando me quede un rato que soy una persona muy ocupada a ver si salgo a hacer algunas fotos, con calma que siempre llevo las prisas en este cuerpo, ayer mismo cinco reuniones de comunidades de propietarios y de Asociaciones y esto es quemador, ahora mismo esto lo hago desde el trabajo.

enlace:

http://luipermom.wordpress.com/fotografia/

Salu2.

 

Buen enlace, le echo un vistazo!

[colindres2]

Marathon, yo he hecho 1.200 fotos callejeando por Londres en mis vacaciones y todas en manual,

y te aseguro que cuando te acostumbras al método es rapidísimo,

date cuenta que si vas por una misma calle paseando y tiras una foto, es fácil que en la foto siguiente solo tengas que bajar o subir un paso, o ninguno,

o si estás en una zona determinada que has elegido tirar a F 11 por ejemplo y te empiezas a mover con que varíes unos toquecitos de rueda

la velocidad ya te salen varias fotos en esa zona, 

vamos que cuando te acostumbras a mover los dos dedos de las ruedecitas velocidad/diafragma llegas a sacar las fotos muy rápido, con el dedo gordo

de la mano izquierda bajas al botón de iso si lo necesitas y bueno las demás historias,

a ver está claro que cuando quieres una foto buena te tienes que entretener y sacar dos o tres tomas,

pero se puede callejear muy rápido en modo manual,

y te llevas la satisfacción de que lo has hecho todo tú,

 

no te tienes que liar con más dedos, más botones, más líos, que si bloqueo, que si esto, lo otro,

que quieres sobrexponer, pues sobrexpones, unos toques de rueda y listo, y a funcionar

se practica y cuando te quieres dar cuenta no vuelves a usar los modos A y S nunca y te salen mejores fotos,

 

pero yo es mi consejo, y el camino que yo he seguido animado por gente experta en el tema y reconozco que al principio no lo veía claro,

pero yo prefiero aprender así ya que he empezado desde cero, y desde luego no me arrepiento

Editado 15 de Noviembre de 2013 por colindres2

[marathon man]

Marathon, yo he hecho 1.200 fotos callejeando por Londres en mis vacaciones y todas en manual,

y te aseguro que cuando te acostumbras al método es rapidísimo,

date cuenta que si vas por una misma calle paseando y tiras una foto, es fácil que en la foto siguiente solo tengas que bajar o subir un paso, o ninguno,

o si estás en una zona determinada que has elegido tirar a F 11 por ejemplo y te empiezas a mover con que varíes unos toquecitos de rueda

la velocidad ya te salen varias fotos en esa zona, 

vamos que cuando te acostumbras a mover los dos dedos de las ruedecitas velocidad/diafragma llegas a sacar las fotos muy rápido, con el dedo gordo

de la mano izquierda bajas al botón de iso si lo necesitas y bueno las demás historias,

a ver está claro que cuando quieres una foto buena te tienes que entretener y sacar dos o tres tomas,

pero se puede callejear muy rápido en modo manual,

y te llevas la satisfacción de que lo has hecho todo tú,

 

no te tienes que liar con más dedos, más botones, más líos, que si bloqueo, que si esto, lo otro,

que quieres sobrexponer, pues sobrexpones, unos toques de rueda y listo, y a funcionar

se practica y cuando te quieres dar cuenta no vuelves a usar los modos A y S nunca y te salen mejores fotos,

 

pero yo es mi consejo, y el camino que yo he seguido animado por gente experta en el tema y reconozco que al principio no lo veía claro,

pero yo prefiero aprender así ya que he empezado desde cero, y desde luego no me arrepiento

 

 

Ok, probaré...ya te contaré qué tal!

[izq]

Yo casi siempre llevo configurado el botón AE-L/AF-L así, por si me da por disparar en modo A....Y también la compensación fácil, por si una vez hecha la medición y bloqueada, me da por sobreexponer más o menos...La ventaja frente al modo manual es que, cuando quitas el bloqueo y vuelves a medir, la cámara te hace automáticamente y rápido el nuevo ajuste de exposición (al valor que tengas de compensación, evidentemente). En manual, para cada medición tienes que estar dándole un tiempo a la ruedecita....

Otra ventaja de los modos auto y sin bloqueo de exposición en el botón de disparo (C-1 del menú de conf. personal) es que si sigues a un objeto o sujeto y la iluminación cambia, la exposición se ajusta continuamente para cada nueva condición de iluminación. Puede ser útil en fotografia deportiva o de acción utilizar un enfoque continuo y una medición también continua. En éste caso, sólo con mantener pulsado el botón de disparo a la mitad, sigues al sujeto y lo tienes siempre en foco y con la medición adecuada para cada lugar en que esté.

Saludos.

Pues sí, lo acabo de probar (aunque el objeto en movimiento era yo jajaja!) y va muy bien, aunque entiendo que si quieres sobrespoxición habrá que configurarlo previamente con pasos EV ¿no?

 

 

[...]

Yo siempre dispara en modo A y disociando el enfoque y la medición en modo enfoque contínuo © Me lo enseñásteis aquí y es la forma que más me gusta.

 

El problema es ese, que dejo a mitad el disparador para medir, pero ES EN ESTE MOMENTO CUANDO LLEGA MI DUDA, dejo el botón del disparador a mitad, mido y ya enfoco con el otro botón (creo que el AE/L no tengo auqí la cámara) y disparo (si no tengo necesidad de reencuadrar).

 

Ahí esta la cuestión, con el botón del disparador a mitad (medición, paso previo a disprar finalmente) , si necesito subir pasos para derechear, tengo que soltar de nuevo el disparador para tener dedos libres y poder subir 1,7 pasos o lo que sea, porque con el botón a mitad pulsado, me faltan dedos para apretar el otro botón de compensación y la ruleta...mi duda es esa...si suelto el disparador y toco la ruleta para "sobreexponer", ¿influye esto para mal? ya que luego, al tener que volver a apretar el botón del disparador me medirá de nuevo....espero haberme explicado.

 

Quizá lo odeal sería un botón para enfocar, otro pra medir, que ambos se quedasen bloqueados a no ser que vuelvas a apretar (es lo que pasa con el de enfoque) y el botón del disparador, unicamente para disparar.

 

[...]

Con esa configuración que comentas, lo único que se me ocurre es que la sobreexpoxición la configures con pasos EV previamente, pero no sé si se podrá hacer de otra manera sin pasar por la configuración previa de los EV, a ver qué nos cuenta Ricard sobre esto que él es que lo controla bien.

 

Saludos!!

[marathon man]

 

Con esa configuración que comentas, lo único que se me ocurre es que la sobreexpoxición la configures con pasos EV previamente, pero no sé si se podrá hacer de otra manera sin pasar por la configuración previa de los EV, a ver qué nos cuenta Ricard sobre esto que él es que lo controla bien.

 

Saludos!!

 

Esperemos a Ricard, pero vamos, tú no te quedas atrás...jejeje.. Espero que no os deshagáis de la D90 hasta que no lo haga yo por lo menos!

 

 

 

 

Bueno, una fotito para la galería de D90.

 

Os da las buenas noches este mozo, y os pone unas barritas de incienso que no unas velas negras.

 

 

[Ricard-D90]

pues eso tengo que probarlo,

te refieres a poner el picture control "neutro" o tambien se podra hacer poniendo los valores de contraste y saturacion en el cero supongo,

y luego currarte el procesado,

tambien es una opcion, lo probare, a ver que tal queda el color/contraste

lo del WB todavia no me he puesto con ello, pero si oyes a gente como nuestro colega J. Benito que para cada foto pone una temperatura determinada

de color en kelvins pues ya te empiezas a agobiar sin haber empezado jeje

No es bueno liarse con muchas cosas a la vez. El WB auto pirula bien, así que de momento te sirve en muchas condiciones de luz.

Lo que te comentaba es que, si te gusta ajustar bien la foto en cámara y evitar así tanto post-procesado, pues adelante. Pero si derecheas, de un post-procesado mínimo no te librarás, lo normal es que ajustes la exposición. Si ya lleva los ajustes bien hechos, no necesitarás mucho más....

Puedes usar el picture que quieras. Pero si derecheas mucho, como verás la foto muy aclarada puedes caer en la tentación de subir contraste y/o saturación. Y no deberías hacerlo porque cuando proceses el raw y ajustes la exposición, tanto la saturación como el contraste se quedan correctos. Si los subes en cámara puede que los encuentres excesivos al procesar, aunque se puede corregir. Pero claro, ya tienes que dedicar mas tiempo.

Y si quieres derechear mucho, no te fies al 100% de la pantalla de altas luces porque con esos valores subidos de saturación y contraste te saltarán las altas luces por el procesado, no porque estés exponiendo demasiado. Yo seguiría el consejo de KOR, compensar 1,7 por asegurar y medir en puntual en la zona de más luz. E ir probando...

Un saludo.

[izq]

Esperemos a Ricard, pero vamos, tú no te quedas atrás...jejeje.. Espero que no os deshagáis de la D90 hasta que no lo haga yo por lo menos!

 

[...]

Pues mira que yo le estoy poniendo ojitos a la D610...jajaja!

[Ricard-D90]

Esperemos a Ricard, pero vamos, tú no te quedas atrás...jejeje.. Espero que no os deshagáis de la D90 hasta que no lo haga yo por lo menos!

 

 

 

 

Bueno, una fotito para la galería de D90.

 

Os da las buenas noches este mozo, y os pone unas barritas de incienso que no unas velas negras.

 

 

¡Ostras, muy guapa ésta, menuda colección te trajiste, jeje!..Aunque me gustan los procesados que haces a éste tipo de fotos (por cierto, ¡felicidades por esa foto seleccionada!.. ), ésta me gusta que no se vea tan "dura" como otras que has subido, creo que le sienta bien...

Una cosa: IZQ mide en manual. El puede subir y bajar la "compensación" en cualquier momento. Por supuesto, no compensa, sino que mueve la rueda de velocidad o diafragma y varía en cualquier momento la exposición. Tiene el enfoque disociado, pero eso no es imprescindible porque la exposición no se le trastoca al pulsar o soltar el disparador, podría perfectamente enfocar con el disparador.

En tu caso, por la forma en que te gusta llevar la cámara, debes disociar SOLO el enfoque. Y debes usar la compensación fácil (B-2, activado). Como usas modo de prioridad al diafragma, la rueda que no "trabaja" queda automáticamente configurada para variar los pasos de compensación. Suele ser la trasera, de modo que la manejas cómodamente con el pulgar. Caso de usar el modo S, habría que invertir la función de las ruedas (F-5). También debes tener activado el bloqueo de exposición en el disparador (C-1, activado). Así, cuando mides, mientras no sueltes el disparador no pierdes la exposición (está bloqueada). Puedes entonces girar la rueda para compensar e ir variando esa exposición.

Pero yo encuentro más cómodo configurar el botón AE-L/AF-L para que bloquee la exposición (F-4, Bloqueo AE mantener). Así, mides, pulsas el botón AE-L/AF-L y se bloquea la exposición. Y ya tienes los dedos libres, puedes soltar tanto el disparador como el botón AE-L/AF-L..... Después, enfocas y disparas. Puedes variar esa exposición en cualquier momento con la rueda libre.

Y además, si te vale ese ajuste de exposición para más fotos, mientras no pulses de nuevo el botón AE-L/AF-L no pierdes ese ajuste de exposición.

Ten en cuenta que la compensación fácil tiene "memoria". Es decir, esos valores que pongas quedan fijos aunque apagues la cámara. Es igual que hacerlo con el botón superior (el de la compensación, puntito verde). Es bueno acostumbrarse a mirar por el visor si está visible el cuadradito con el signo + y el signo -. Si aparece, es que tienes puesto algún valor de compensación.

Un saludo.

[Ricard-D90]

Marathon, yo he hecho 1.200 fotos callejeando por Londres en mis vacaciones y todas en manual,

y te aseguro que cuando te acostumbras al método es rapidísimo,

date cuenta que si vas por una misma calle paseando y tiras una foto, es fácil que en la foto siguiente solo tengas que bajar o subir un paso, o ninguno,

o si estás en una zona determinada que has elegido tirar a F 11 por ejemplo y te empiezas a mover con que varíes unos toquecitos de rueda

la velocidad ya te salen varias fotos en esa zona, 

vamos que cuando te acostumbras a mover los dos dedos de las ruedecitas velocidad/diafragma llegas a sacar las fotos muy rápido, con el dedo gordo

de la mano izquierda bajas al botón de iso si lo necesitas y bueno las demás historias,

a ver está claro que cuando quieres una foto buena te tienes que entretener y sacar dos o tres tomas,

pero se puede callejear muy rápido en modo manual,

y te llevas la satisfacción de que lo has hecho todo tú,

 

no te tienes que liar con más dedos, más botones, más líos, que si bloqueo, que si esto, lo otro,

que quieres sobrexponer, pues sobrexpones, unos toques de rueda y listo, y a funcionar

se practica y cuando te quieres dar cuenta no vuelves a usar los modos A y S nunca y te salen mejores fotos,

 

pero yo es mi consejo, y el camino que yo he seguido animado por gente experta en el tema y reconozco que al principio no lo veía claro,

pero yo prefiero aprender así ya que he empezado desde cero, y desde luego no me arrepiento

Exacto, Colindres, yo también encuentro todas esas ventajas en el modo manual...

Y ya puestos, si encima enfocas en manual, apaga y vámonos, jajaja!

Un saludo!

[Ricard-D90]

 

Pues sí, lo acabo de probar (aunque el objeto en movimiento era yo jajaja!) y va muy bien, aunque entiendo que si quieres sobrespoxición habrá que configurarlo previamente con pasos EV ¿no?

¡Qué va!. Debes usar la compensación fácil. Pruébalo y verás como a medida que giras la rueda libre te van apareciendo rayitas en el exposímetro que te indican cómo estás exponiendo. Y verás que los valores de velocidad o diafragma (según uses A ó S) van variando a medida que varias la compensación.

Un saludo!

[kor]

Ya te han contestado en lo referente a la forma de medir, el método y no voy a entrar en eso, me parece acertado y suficiente...

Lo que tienes que tener muy claro, en referencia al histograma que ves en tu cámara y/o a la pantalla de altas luces, es que estás viendo una foto (jpeg) revelada con los ajustes de tu cámara (control de imagen, picture control, como quieras llamarlo...). Ojo con la pantalla de altas luces, hay que interpretarla..

Si ajustas exposición por altas luces y tienes bastante contraste y brillo puestos, difícilmente expondrás al límite porque te saltarán antes las altas luces y bajarás exposición. Por contra, eso te da garantias de que pocas veces quemarás.

Si eliminas en cámara brillo y contraste, y ves altas luces parpadeando, es casi seguro al 100% que estás quemando. También observarás que en cámara casi nuncamejo podrás aplicar +2EV sin que parpadeen las altas luces a menos que suprimas el contraste y el brillo. Y eso es porque el procesado interno las hace saltar. Pudiendo estar la foto perfectamente al máximo de derecheo, la ves quemada. Pero eso se debe a un procesado interno incorrecto para ese tipo de exposición. Por poner un ejemplo, es como usar un balance de blancos inadecuado para la luz del momento, es decir, que lo que ves no está bien procesado.

Tú prueba con distintos valores de contraste y brillo y diferentes controles de imagen y verás cómo la exposición resultante al llevarla al límite de altas luces te da valores distintos.

KOR te comenta que él no pasa de 1,7EV. Es cierto que así aseguras. Pero sólo si disparas con brillo y contraste a cero, llegarás realmente a exponer con ese valor, a menos que midas perfectamente y en puntual en la zona de mas luz y te olvides de los parpadeos que puedas ver en altas luces. Si prefieres guiarte con esa pantalla, debes eliminar todo lo que hace saltar las altas luces por procesado. Debes estar seguro de que cuando saltan, es por sobreexposición. Sólo así llegarás al límite real del sen

Un saludo.

Ya te han contestado en lo referente a la forma de medir, el método y no voy a entrar en eso, me parece acertado y suficiente...

Lo que tienes que tener muy claro, en referencia al histograma que ves en tu cámara y/o a la pantalla de altas luces, es que estás viendo una foto (jpeg) revelada con los ajustes de tu cámara (control de imagen, picture control, como quieras llamarlo...). Ojo con la pantalla de altas luces, hay que interpretarla..

Si ajustas exposición por altas luces y tienes bastante contraste y brillo puestos, difícilmente expondrás al límite porque te saltarán antes las altas luces y bajarás exposición. Por contra, eso te da garantias de que pocas veces quemarás.

Si eliminas en cámara brillo y contraste, y ves altas luces parpadeando, es casi seguro al 100% que estás quemando. También observarás que en cámara casi nunca podrás aplicar +2EV sin que parpadeen las altas luces a menos que suprimas el contraste y el brillo. Y eso es porque el procesado interno las hace saltar. Pudiendo estar la foto perfectamente al máximo de derecheo, la ves quemada. Pero eso se debe a un procesado interno incorrecto para ese tipo de exposición. Por poner un ejemplo, es como usar un balance de blancos inadecuado para la luz del momento, es decir, que lo que ves no está bien procesado.

Tú prueba con distintos valores de contraste y brillo y diferentes controles de imagen y verás cómo la exposición resultante al llevarla al límite de altas luces te da valores distintos.

KOR te comenta que él no pasa de 1,7EV. Es cierto que así aseguras. Pero sólo si disparas con brillo y contraste a cero, llegarás realmente a exponer con ese valor, a menos que midas perfectamente y en puntual en la zona de mas luz y te olvides de los parpadeos que puedas ver en altas luces. Si prefieres guiarte con esa pantalla, debes eliminar todo lo que hace saltar las altas luces por procesado.mejor explicado dificil los ajustes de cámara lo más standar posibles neutros bamos Debes estar seguro de que cuando saltan, es por sobreexposición. Sólo así llegarás al límite real del senso

Un saludo.

[kor]

Bueno luego desde el pc ya comentare que en el movil ni veo, jejjeje

[marathon man]

Pues mira que yo le estoy poniendo ojitos a la D610...jajaja!

 

 

Ehh...oye!  Espérate un par de años hasta que se compruebe que la D610 no da problemas de aceites, juntas de dilatación, cigüeñales y esas cosas...ni se te ocurra!! jejejeje

 

¡Ostras, muy guapa ésta, menuda colección te trajiste, jeje!..Aunque me gustan los procesados que haces a éste tipo de fotos (por cierto, ¡felicidades por esa foto seleccionada!.. ), ésta me gusta que no se vea tan "dura" como otras que has subido, creo que le sienta bien...

Una cosa: IZQ mide en manual. El puede subir y bajar la "compensación" en cualquier momento. Por supuesto, no compensa, sino que mueve la rueda de velocidad o diafragma y varía en cualquier momento la exposición. Tiene el enfoque disociado, pero eso no es imprescindible porque la exposición no se le trastoca al pulsar o soltar el disparador, podría perfectamente enfocar con el disparador.

En tu caso, por la forma en que te gusta llevar la cámara, debes disociar SOLO el enfoque. Y debes usar la compensación fácil (B-2, activado). Como usas modo de prioridad al diafragma, la rueda que no "trabaja" queda automáticamente configurada para variar los pasos de compensación. Suele ser la trasera, de modo que la manejas cómodamente con el pulgar.

 

 

Y además, si te vale ese ajuste de exposición para más fotos, mientras no pulses de nuevo el botón AE-L/AF-L no pierdes ese ajuste de exposición.

Ten en cuenta que la compensación fácil tiene "memoria". Es decir, esos valores que pongas quedan fijos aunque apagues la cámara. Es igual que hacerlo con el botón superior (el de la compensación, puntito verde). Es bueno acostumbrarse a mirar por el visor si está visible el cuadradito con el signo + y el signo -. Si aparece, es que tienes puesto algún valor de compensación.

Un saludo.

 

 

Gracias por lo de la selección de la foto como la mejor del mes de octubre, al verla en la página de inicio de nikonistas foro, en la parte superior donde se van cambiando las fotos, dije, "joder, esa foto me suena!" Y ya he visto lo de las votaciones y todo eso...desde aquí aprovecho para dar las gracias a toda la gente que ha votado por la foto (me da cosa abrir un post para ello al igual que no dar las gracias)...es como que te den un premio por algo, nunca me había pasado! Bueno gané un concurso de mates (de basket) hace mucho mucho tiempo. 

 

En cuanto a la edición de esta última foto, sí, más suave; a veces, o la mayoría de las veces, me gusta hacer procesados un poco más fuertes, todavía no he encontrado el punto entre una y otra foto, entre uno y otro procesado. Peco muchas veces de darle demasiado contraste y algunas de darle demasiada claridad...otros veces acierto, para eso estoy aquí, para aprender de lo que digáis y para ver vuestras fotos...será ir jugando y haciendo muchos procesados; el problema, que trabajo desde portátil con poca RAM y el Lightroom tira más que un AVE de vapor.

 

 

Bueno, pues me has resuelto la duda...gracias!  Utilizaré el modo de compensación sencillo, me solucionaste la duda de soltar el disparador una vez mides para subirle los 1,7 pasos (o los que sean)...prefiero usar el enfoque en modo contínuo para que no se me escape ni una mosca en caso de movimiento y poderbloquear este enfoque para reencuadrar, si no se bloquease, al reencuadrar pedería el foco.

 

Lo de manual, sí, lo he hecho alguna vez, pero con prisas todavía no soy capaz. Es cierto que puedo hacer un par de fotos, pero en cuanto me salgo "del ambiente" para el que tengo los valores puesto, si tengo primsa por sacar una escena, se me olvida cambiar algo y pierdo la foto. Práctica y más práctica.

 

 

Saludos.

[colindres2]

No es bueno liarse con muchas cosas a la vez. El WB auto pirula bien, así que de momento te sirve en muchas condiciones de luz.

Lo que te comentaba es que, si te gusta ajustar bien la foto en cámara y evitar así tanto post-procesado, pues adelante. Pero si derecheas, de un post-procesado mínimo no te librarás, lo normal es que ajustes la exposición. Si ya lleva los ajustes bien hechos, no necesitarás mucho más....

Puedes usar el picture que quieras. Pero si derecheas mucho, como verás la foto muy aclarada puedes caer en la tentación de subir contraste y/o saturación. Y no deberías hacerlo porque cuando proceses el raw y ajustes la exposición, tanto la saturación como el contraste se quedan correctos. Si los subes en cámara puede que los encuentres excesivos al procesar, aunque se puede corregir. Pero claro, ya tienes que dedicar mas tiempo.

Y si quieres derechear mucho, no te fies al 100% de la pantalla de altas luces porque con esos valores subidos de saturación y contraste te saltarán las altas luces por el procesado, no porque estés exponiendo demasiado. Yo seguiría el consejo de KOR, compensar 1,7 por asegurar y medir en puntual en la zona de más luz. E ir probando...

Un saludo.

Ok, de momento lo hare asi, entre 1,7 y 2 ev. e ir probando, pero poco a poco, por que si no me lio, lo de la temperatura del color tendra que esperar

[colindres2]

Exacto, Colindres, yo también encuentro todas esas ventajas en el modo manual...

Y ya puestos, si encima enfocas en manual, apaga y vámonos, jajaja!

Un saludo!

yo es lo que pienso, por que para compensar exposicion en M con que varies unos toques de rueda ya la tienes compensada o lo que quieras hacer,

almenos yo lo hago asi, y supongo que casi todos no?

y lo de enfocar en manual lo he cogido un poco de miedo, por que al principio veo por el visor que esta enfocada pero cuando la miras en el pc algunas

no estan nitidas del todo, supongo que enfcar a mano es practica,

 

he tenido que hacer unas fotos a unos cuadros de acuarela de un amigo, y el cuadro era muy pequeño y casi todo con un tono gris, tenia puesto el 35 mm.

la camara no era capaz de enfocar, empezaba a sonar el motor y no enfocaba nada, estaba loca jeje,

bien, pues puse el modo de enfoque manual y a la primera me salio un enfoque bien nitido, y consegui hacer la foto,

ha sido de mis primeras experiencias en enfoque manual,