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valero28

Recomendaciones y consejos AF

Publicaciones recomendadas

"Copio un resumen de http://www.nikonistas.com/digital/foro/index.php?showtopic=130077 por si los moderadores consideran meterle una chincheta"

 

Hola a todos, tras leer las 19 páginas DETENIDAMENTE, y varios artículos que se mencionan, os paso un resumen de lo que se ha comentado. Vaya por delante que yo no hecho otra cosa que reunir lo que he considerado más interesante.

Agradezco personalmente a todos los que han contribuido a dar su opinión en estas 19 hojas; MICHELSAN, OFFICR, SISCO, PELOSTOESOS, PAFER, BASSMAN, DRPEPINAKEN, SOUL OF ICE, INIGOMONTOYA, PABLO LH, FOTOFLIPAO.... y a todos..siento no poder poner todos los nombres, pero espero que entendáis que sería interminable.

 

En primer lugar creo conveniente que hay que muy tener claros varios conceptos para poder leer y entender de que se habla. He visto algunos posts que la gente confunde términos, y conceptos, con lo que muchos de ellos se agobian, y en lugar de estudiar como funciona la cámara, la devuelven o la critican. En ocasiones la crítica es por desconocimiento, y otras no...por eso esta observación.

 

Ahí va!!

 

Resumen de los artículos:

http://mansurovs.com...modes-explained y del http://dpanswers.com/content/nikon_af.php#anat

 

Enfoque por contraste: Live View. Ideal para sujetos estáticos y cercanos. Es más preciso con baja iluminación, pero el enfoque es más lento que el de fase.

Enfoque detección de fase: Visor óptico. Ideal para objetos movimiento.

 

Los sensores tipo cruz son más precisos que los horizontales o verticales, sobretodo en modo automático y movimiento.

 

Modos Básicos AF: AF-S, AF-C, AF-A y AF-F

 

AF-S:. Enfoca presionando la mitad del botón de disparo, pero si el sujeto se mueve, no va a adquirir de nuevo enfoque.

AF-C: La cámara enfoca continuamente mientras el disparador se presiona hasta la mitad. Cuando se utiliza este modo de enfoque automático no se bloquea nunca.

AF-A:. La cámara detecta si el sujeto está parado, en cuyo caso se cambia a AF-S, mientras que si el sujeto se mueve, pasará a AF-C.

AF-F: modo para la grabación de vídeo. Cuando está activado, la cámara enfoca de forma continua durante la grabación de vídeo sin la necesidad de mantener pulsado el botón del disparador hasta la mitad.

 

Modos de zona de AF: Punto único, Dinámico, 3D

 

Punto único: La cámara utiliza un punto de enfoque del visor para adquirir el foco. El autor lo utiliza este modo para fotografiar paisajes, arquitectura y otros temas fijos.

 

Sólo en los AF-C y AF-A también tenemos: Dinámico y Seguimiento 3D. En AF-S NO APARECEN!

 

Dinámico: enfoca a un punto en particular. Sin embargo, una vez que logra enfocar, si el sujeto se mueve, la cámara utilizará los puntos centrales que rodean a la pista el movimiento del sujeto y mantener el foco en el sujeto

Seguimiento 3D: lee los colores y el seguimiento de la imagen de forma automática, lo que le permite componer el disparo, mientras que el sujeto se mueve.. el 3D está estrechamente relacionada con la zona dinámica, pero el 3D también explota la información de color para ayudar a realizar un seguimiento del tema. Sin embargo, el 3D está diseñado más para la recomposición que para el seguimiento de un objeto en movimiento. Nikon también advierten de que el equipo enfoque automático se puede confundir si el sujeto es el mismo color que el fondo. Nikon recomienda el uso dinámico de sujetos en movimiento y en 3D de seguimiento, cuando recomponiendo después de obtener el enfoque de temas relativamente estáticas.

Auto: En este modo, no se puede seleccionar el punto de enfoque (inicial), la cámara para seleccionar el tema principal y seleccionar el punto de enfoque

 

Los autores del artículo utilizan el modo AF-Dinámico para fotografiar aves y fauna silvestre con muchos puntos de enfoque (39,51) No suelen utilizar el 3D porque no es tan rápido como el área Dinámica de 39, 51, ya que el método de 3D es más complejo en su naturaleza, y lo hace más lento a la hora de enfocar.

También recomienda utilizar el modo AF-C todo el tiempo y sólo cambiar al AF-S, cuando la cámara no puede enfocar en situaciones con poca luz.

 

 

Dentro del artículo pone varios ejemplos de enfoque en diferentes situaciones:

 

Fotografiar deportes al aire libre

AF-C modo 3D. Si no funciona bien cambiar a un numero elevado de puntos de enfoque (21 ó 51 puntos) con prioridad: comunicado + enfoque.

 

Fotografiar personas al aire libre

Recomienda enfocar al ojo de la persona si nos mira directamente:

AF-S Selección de Prioridad: Enfoque

AF-C Selección de Prioridad: Comunicado + Enfoque

AF-A

 

Fotografiar gente en el interior

*con poca luz: AF-S con punto central con prioridad enfoque. Elegimos AF-S para ayudarnos con la luz infrarroja del AF, ojo! Con AF-C no tenemos esa luz de ayuda. Con flash tb tenemos esa ayuda.

 

Fotografiar aves volando

AF-C dinámico con 9-21 (mejor 21) puntos de enfoque. Con 51 es demasiado lento.

AF-C Selección de Prioridad: Comunicado + Enfoque

 

Fotografiar paisajes y arquitectura

AF-S punto único con prioridad enfoque, y con poca luz utilizar LIVE VIEW o enfoque manual. Aplicar hiperfocal.

 

Fotografiar Naturaleza (animales)

AF-C con 21 puntos en adelante ó 3D con prioridad: Comunicado + Enfoque. Aconseja “Ch”, AF-C y el área Dinámica con 21 puntos de foco y tiro al máximo fps

 

Fotografiar grupo pequeño personas

Ojo! cuando se dispara con aperturas grandes, (f/1.4-f/2.8) sólo una o dos personas pueden estar en foco mientras todos los demás se vuelve borrosas, se recomienda utilizar f más pequeñas (f/5,6 ó f/8) o alejarse unos pasos del grupo. Cualquier tipo de enfoque es bueno; AF-S, AF-C ó AF-A con PUNTO UNICO.

En AF-S: Prioridad de enfoque

En AF-C: Comunicado + Enfoque

 

NOTA: el autor recomienda utilizar AF-S con PRIORIDAD DE ENFOQUE, y el AF-C con PRIORIDAD COMUNICADO+ENFOQUE ya que con prioridad en Enfoque no te permite tomar una foto hasta que el enfoque está bloqueado

 

 

CONSEJOS CUANDO HAY POCA LUZ

 

1-. Punto de enfoque central, es más preciso en estas condiciones. Aconseja disociar el botón AF-ON.

2-. Utilizar el AF-S para ayudarnos de la luz del AF (activarlo en el menú de la cámara)

3-. En lugar de tratar de centrarse en uno los objetos de color claro, busca "contrastada" objetos que sobresalen del fondo.

4-. Encender luces exteriores si se puede. (Esto parece obvio…., no?)

5-. Activar VR y mantener velocidades altas

6-. Utilizar trípode

7-. Utilizar Live View (detección de contraste) se comporta mejor con poca luz

8-. Fabricarse una luz de ayuda (con puntero laser, p.ej)

9-. En ocasiones el enfoque manual nos resuelve situaciones que el automático no puede hacerlo.

 

 

 

Bueno, y nosotros entre todos hemos aportado ideas muy interesantes que os paso a continuación:

 

METODOS y CONSEJOS DE FOREROS de NIKONISTAS

 

REGLA de la FOCAL: Se recomienda utilizar el doble de velocidad que la focal. Ojo, es un consejo, todo depende del pulso que se tenga y la situación donde uno se encuentre. Con velocidades bajas es mejor activar el VR. Se aconsejan subir la velocidad porque el tamaño de un captor del sensor de la D7000 es de 4.78µm, y como dato os comento que la d700 es de 8.45µm pixel pitch!!

P.Ej. con una lente superior a 50 mm disparar a una velocidad inferior a 60 no es la manera más correcta, si lo haces estarás obligado a llevar trípode, y aún así corres el riesgo de tener trepidación.

 

DISOCIAR EL BOTON DE ENFOQUE.

Tras las pruebas realizadas en AF-C, muchos compañeros obtienen mejor nitidez disociando el botón. P.ej disparando ráfagas a pajaros con este método no es necesario enfocar contínuamente.

Damos un sólo golpe de enfoque con al AF-L, soltamos botón, y podemos disparar. Hay compañeros que trabajan con enfoque disociado (usando el AF-E/AF-L para enfocar) y AF-C incluso para objetos estáticos, aunque el tema está muy debatido con el AF-S.

 

RAPIDEZ ENFOQUE

-Cambias en el menu de AF de 39 a 11 puntos de enfoque (opción a6 = 11 puntos)

- Cambias en ese mismo menú el bloqueo del seguimiento de enfoque a OFF (opción a3 = off)

- Seleccionas modo AF-C, con 9 puntos

 

NATURALEZA ACCIóN

Para fotos de Naturaleza con acción, es importante tener en cuenta las consideraciones del famoso fotógrafo Thom Hogan (http://bythom.com/autofocus2.htm), que afirma que para tener un buena nitidez hay que llenar el marco de la foto, “Cuando se componen fotos teniendo el sujeto que cubre un octavo del marco o menos, hay verdadero problema con el sistema de autofoco”. En pocas palabras, llena la foto con el motivo.

En un artículo dan estos consejos para fotografiar objetos en movimiento:

-Disparar con mucha luz,

-Buscar el mejor AF-C con puntos según la situación, objetivos rápidos, p.ej: se recomiendan aperturas máximas de f/2.8

-Objetivos con motor de enfoque

-la DOF es muy poco profunda, en particular en las distancias cortas

-el enfoque manualmente a veces consigue rapidez. Enfocar con antelación

-Usar velocidades rápidas: 1/1000, ncluso 1/4000

-Utilizar ISO altos para obtener un tiempo de obturación lo suficientemente rápida

 

DEPORTES

En deportes hay compañeros que dicen que el enfoque de 39 puntos en dinámico se comporta mejor que el 3D, es más rápido y más preciso. Con el 3D si tienes un borde o un color similar en otra parte, el sistema se vuelve loco o no logra enfocar bien. Al parecer, el dinámico se ayuda de todos los puntos para enfocar, en el 3D enfoca el color que le muestras. El dinámico no está hecho para reencuadrar ya que tu seleccionas el punto antes de todo, igual que el 3D, pero el 3D está hecho para reencuadrar y el dinámico para que el sujeto mantenga enfocado pese a su movimiento errático motivo! Así tendremos más probabilidad de conseguir dicho contraste.

 

OBJETOS ESTáTICOS

En Objetos Estáticos se recomienda "restringir" los puntos de enfoque de la cámara si lo que vamos a fotografiar está en una zona y no se mueve, porque sino, la cámara puede escoger el que más le interesa. Los puntos restantes son para ampliar la búsqueda de un objeto en movimiento por el área y no para grabar en precisión cuando el objeto está estático.

Aquí hay configuraciones de todo tipo. La que debe ser normal es AF-S, pero incluso hay compañeros que en personas semi-estáticas utilizan el 3D. Así que como véis lo mejor es hacer nuestras pruebas…. En el artículo http://mansurovs.com...on-d7000-review usan el modo AF-C incluso para retratos con el AF-ON disociado y tienden a sobreexponer para conseguir los mejores resultados.

 

La nitidez está ligada con el f de cada objetivo. Y es muy interesante utilizarlos en su punto dulce, o lo más aproximado, estos puntos dulces en los kiteros suelen rondar entre f8 o 11, pero dependerá de cada objetivo.

Si la situación lo permite podemos activar la opción d11 que introduce un retardo de 1 segundo entre el movimiento del espejo y el disparo, así evitaremos trepidaciones.

 

Es muy importante estar en perfecto ángulo de 90º respecto al motivo, y enfocar en puntual al lagrimal del ojo. Si usamos un f mayor o un objetivo con mayor rango, tendremos profundidades de campo más amplias con las que trabajar y el efecto de back/front focus se minimizará o simplemente, no existirá.

 

El "Q" en el dial de modo avanzado es el modo silencioso, lo que hace que la D7000 sea aún más silenciosa, y “el disparador se retrasa ligeramente por voltear el espejo más lentamente, y no vuelve a bajar hasta que levantas el dedo." (Ken Rockwell)

 

 

ENFOCAR CON POCA LUZ: misión imposible?

En situaciones con poca luz, o por la noche, si la cámara no encuentra el suficiente contraste para enfocar, enfocará el contraste más cercano al punto de enfoque y puede desvíar el foco. Por ello hay que tener especial cuidado si tenemos el autofoco en AF-S, punto central y prioridad al enfoque, ya que la cámara te permite tirar una foto si no hay foco en donde le estás indicando. En esta situación podemos enfocar en una zona cerca del foco que sea más luminosa y que queramos salga nítida.

Podéis leer el famoso hilo de la foto de Luamac http://www.nikonista...ic=141787&st=20

Con poca luz, muchos utilizan con éxito el AF-C de 9 puntos, ya que obliga a la cámara a estar buscando foco continuamente mientras tengas pulsado el botón.

Configurada en AF-S de un punto, te la juegas al primer cálculo que haga la cámara. Y si no lo haya hecho bien, con poca luz es fácil que se desvíe el foco.

La Nikon 7000 tiene un sensor Multi-CAM 4800DX con 39 puntos de enfoque, 9 sensores de tipo cruz. Con lo que el sensor de enfoque lleva 4800 detectores de contraste agrupados en 39 puntos o zonas de enfoque, y ese puede ser el motivo que la cámara enfoque donde encuentra más contraste

 

 

Os añado un resumen de un hilo muy interesante sobre la luminosidad y el VR

http://www.nikonista...showtopic=26478 Autor: fotoflipao

 

El ESTABILIZADOR (VR) es un mecanismo de compensación de la trepidación, es decir, consigue romper la regla del inverso de la focal como velocidad de obturación. Por ejemplo sin VR la regla es si disparas con un 200 mm debes tirar a mínimo 1/200 para que la foto no te salga trepidada. Teoricamente, con VR podrías disparar a 1/20 o 1/30 y la foto no te saldría "movida". Pero si el sujeto se está moviendo y tiras a 1/20 te va a salir una maravillosa estela sobre un fondo sin trepidación... Si el objetivo es luminoso con la misma luz conseguirías una velocidad de obturación de 1/100 o 1/200 y conseguirías que el sujeto te saliera nítido. El sistema es ideal para foto tranquila con sujetos estáticos y sobre todo para la utilización de objetivos largos, que es donde es más efectivo.

Tener VR no da más calidad óptica: un 18-55 VR no tiene más calidad óptica que el 18-55 sin VR. Otra cosa es que las lentes del 70-300 VR tengan una excelente calidad.

Aconseja tener VR activado siempre que por la velocidad de obturación te pueda salir trepidada:

 

VR >>> "minimiza" o compensa los movimientos de la cámara al disparar.

Luminosidad >>> permite disparar a velocidades más altas para "detener" el movimiento.

VR + luminosidad >>> Las dos cosas a la vez

 

Tiene gran utilidad el VR cuando usamos un teleobjetivo incluso sobre monopie y sobre tripode,

Con el disparo en ráfaga el VR es un serio inconveniente, ya que la corrección que efectúa el sistema VR ralentiza la velocidad de la ráfaga muchísimo.

La luminosidad tambien ayuda a la rapidez del AF; Un objetivo 70-200 f2.8 siempre enfoca a f2.8 aunque lo hayamos puesto en f8 (por eso enfoca mas rapido que un obejtivo de apertura maxima f5.6)

 

Y para terminar os paso un vídeo obligatorio para los novatos y no tan novatos…

http://www.nikon.es/...utor/d7000.page

 

Por descontado que todo el mundo puede aportar o criticar cualquier concepto citado.

 

Saludos a todos!

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Que gran trabajo Valero, nos va a servir de mucha ayuda. Estaria bien una chincheta a este hilo no creeis?.

 

Voy a leerlo detenidamente.

 

Muchas gracias por tu trabajo.

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Chincheta, o como mínimo añadirlo al post que ya tiene chincheta con post interesantes...

Aunque opto por chincheta.

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+1 buena sintexis. Me sumo a la chincheta

 

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Un resumen muy claro y conciso. Chincheta.

 

 

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Muchísimas gracias, es genial.

Un saludo

 

 

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Ante todo Muchas gracias por el ""curro"" que te has dado.........TRABAJO FENOMENAL...de recopilacion.... y gran labor de los que aportaron.

una pregunta....

AF-C Selección de Prioridad: Comunicado + Enfoque---------a1?

..... que quiere decir comunicado?

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