"Derecheo"del histograma.

[juandi]

Saludos compañeros, espero que estéis llevando el confinamento de la mejor manera posible y que vuestros seres queridos se encuentre bien.

Abro este hilo para hacer una pregunta referente a la técnica del derecheo del histograma. Estuve probando el sensor de mi d850 con luz uniforme, una hoja de papel  blanca, medición puntual, trípode y mi 50mm 1,8. Primero exponía con el fotómetro de la cámara y efectivamente obtenía una imagen gris y un histograma centrado, a partir de aquí subia pasos con el tiempo de exposición hasta conseguir una histograma a la derecha, una hoja perfectamente blanca y un histograma a la derecha, sin quemar nada. (6-7 pasos). Luego repetí el proceso cambiando el diafragma con igual resultado. Aquí viene  mi inquietud: normalmente dicen que 2-3 pasos es lo normal para derechear el histograma, 6 pasos es algo normal? o estoy haciendo algo mal? 

 

De antemano gracias por vuestra ayuda!!!

[valentin1963]

¿6-7 Pasos?.... demasiados son esos.

Mira a ver como tienes configurado la opción b2 pasos EV para control de exposición.

si lo tienes en 1/3 ........ cada tres golpes de rueda es 1 paso.

Saludos.

[Rabla]

hace 27 minutos, juandi dijo:

6 pasos es algo normal?

6 son los golpes de rueda que has dado, que a 1/3 de paso cada golpe son 2 pasos (2EV)

Saludos

[Rabla]

hace 50 minutos, juandi dijo:

una hoja de papel  blanca, medición puntual, trípode y mi 50mm 1,8. Primero exponía con el fotómetro de la cámara y efectivamente obtenía una imagen gris y un histograma centrado, a partir de aquí subia pasos con el tiempo de exposición hasta conseguir una histograma a la derecha, una hoja perfectamente blanca

Realmente lo que has hecho con la prueba es exponer bien, lo cual me recuerda a una pregunta que había por ahí:

En una boda ¿donde se debe exponer al traje blanco de la novia o al traje negro del novio?

Saludos

[juandi]

gracias compañeros, efectivamente 6-7 golpes de rueda a 1/3. Esto viene después de leer un articulo de los creadores de PhotoPills que enseñan a exponer de forma correcta. Lo que tengo claro es que la d850 es una maquina extraordinaria, ahora a seguir aprendiendo para sacarle el jugo. Muchas gracias 

 

[alberto1]

hace 13 horas, Rabla dijo:

Realmente lo que has hecho con la prueba es exponer bien, lo cual me recuerda a una pregunta que había por ahí:

En una boda ¿donde se debe exponer al traje blanco de la novia o al traje negro del novio?

Saludos

Respondiendo con opinión: no calentarse la cabeza. Con la calidad de los captores de hoy, mejor quedarse corto que pasarse. muchas telas tienen blaqueadores ópticos que puden hacerle a uno la faena. Otra cosa sería en la época de la D70, D100 (y las Eos), Etc. La calidad y los captores ISO invariable de hoy lo permiten.

Resúmen: (modo clásico) Si puntual: medir zona VII y abrir 2 pasos -EV- .

(modo new age) puntual con proteccion de altas luces -solo en algunas cámaras- y, hay que saber donde apuntar.

Plan B:  matricial que casi nunca falla

[Rabla]

hace 9 horas, alberto1 dijo:

Respondiendo con opinión: no calentarse la cabeza. Con la calidad de los captores de hoy, mejor quedarse corto que pasarse. muchas telas tienen blaqueadores ópticos que puden hacerle a uno la faena. Otra cosa sería en la época de la D70, D100 (y las Eos), Etc. La calidad y los captores ISO invariable de hoy lo permiten

No, si cuando he comentado "lo que has hecho con la prueba es exponer bien", no me refería a que exponer bien era derechear me refería a que:
Como la cámara mide en gris y ha medido sobre una hoja blanca la medición hay que corregirla en +2EV para que la hoja que es blanca salga blanca. Al igual que si hubiera medido sobre una hoja gris no debe corregir nada para que la hoja salga de su color.

Por eso luego lanzaba la siguiente pregunta:

En una boda ¿donde se debe exponer: al traje blanco de la novia o al traje negro del novio?

 

Saludos

[Rafavet]

A la hora de exponer con esta cámara creo que hay que tener muy en cuenta el iso que se está utilizando y la escena en concreto. Para isos bajos es preferible subexponer levemente, sobre todo si hay zonas fuertemente iluminadas, ya que recuperar sombras no representa ningún problema, pero recuperar Luces quemadas es imposible. En cambio, para isos altos es preferible dejar la imagen más clara de lo que es realmente, sin quemar altas luces, y luego reducir la exposición durante el revelado. Esto permite reducir mucho el ruido en la imagen final y permite sacar imágenes perfectamente utilizables hasta iso 12800.  Todo esto, por supuesto, trabajando en RAW. 
Por lo tanto, la cámara tiene un comportamiento dual, que sabiéndolo de antemano te permite hacer fotos a pulso correctas en condiciones impensables hace muy poco tiempo. 

Un saludo. 

[alberto1]

hace 4 horas, Rafavet dijo:

A la hora de exponer con esta cámara creo que hay que tener muy en cuenta el iso que se está utilizando y la escena en concreto. Para isos bajos es preferible subexponer levemente, sobre todo si hay zonas fuertemente iluminadas, ya que recuperar sombras no representa ningún problema, pero recuperar Luces quemadas es imposible. En cambio, para isos altos es preferible dejar la imagen más clara de lo que es realmente, sin quemar altas luces, y luego reducir la exposición durante el revelado. Esto permite reducir mucho el ruido en la imagen final y permite sacar imágenes perfectamente utilizables hasta iso 12800.  Todo esto, por supuesto, trabajando en RAW. 
Por lo tanto, la cámara tiene un comportamiento dual, que sabiéndolo de antemano te permite hacer fotos a pulso correctas en condiciones impensables hace muy poco tiempo. 

Un saludo. 

Totalmente de acuerdo. La clave es conocer el comportamiento según los ISO. No todos los captores son ISO invariable - y los que lo son-, no responden igual en la "misma zona ISO".

Hace un tiempo estuve haciendo pruebas usando un balance de blancos *"UniWB" , para apurar al máximo el histograma y sacar mejor rendimiento. Lo cierto es que funciona bien. Aunque. viendo el rendimiento de los captores de ahora, resulta poco práctico. Mucho más "operativo" es trabajar conservando las luces, y en el caso de paisajes, bodegones, arquitectura, Etc. siempre esta la opción de hacer un horquillado.

 

http://www.ferfoto.es/ferfotoblog/tecnica/uniwb-o-como-anular-el-equilibrio-de-blancos/

Editado 4 de Abril de 2020 por alberto1
aclaración

[Rafavet]

hace 1 hora, alberto1 dijo:

Totalmente de acuerdo. La clave es conocer el comportamiento según los ISO. No todos los captores son ISO invariable - y los que lo son-, no responden igual en la "misma zona ISO".

Hace un tiempo estuve haciendo pruebas usando un balance de blancos *"UniWB" , para apurar al máximo el histograma y sacar mejor rendimiento. Lo cierto es que funciona bien. Aunque. viendo el rendimiento de los captores de ahora, resulta poco práctico. Mucho más "operativo" es trabajar conservando las luces, y en el caso de paisajes, bodegones, arquitectura, Etc. siempre esta la opción de hacer un horquillado.

 

http://www.ferfoto.es/ferfotoblog/tecnica/uniwb-o-como-anular-el-equilibrio-de-blancos/

Conocía el balance de color Uniwb de Guillermo Luijk, de hecho conozco bastante bien su trabajo porque lo he seguido desde hace tiempo, pero realmente me parece poco operativo en la práctica diaria. Yo prefiero usar la clásica carta gris para luego neutralizar las dominantes en Ps, aún sabiendo que lo que veo en la pantalla de la cámara es un jpeg con los ajustes del picture control que tengamos activado en ese momento, o usar el ajuste personalizado de la cámara para crearlo directamente antes de hacer las fotos si las voy a hacer en jpeg. 
Evidentemente, tomo las precauciones que dije antes, sub o sobreexponer según el iso y el contraste/luminosidad de la imagen en concreto y la verdad es que una vez que te acostumbras lo haces de forma automática y no tienes ni que pensarlo. 
Mucha gente no sabe lo que puede influir el balance de blancos en la exposición final y se limitan a tomar la fotografía en RAW  con iso automático porque “luego ya arreglaré el balance de blancos al editarla”, sin darse cuenta que puede haber diferencias de hasta 2EV una vez corregido, lo que te pueden arruinar la toma. 
¡Cuanto echo de menos cuando me limitaba a comprar el carrete, ponerlo en la cámara, hacer fotos y llevarlo a revelar al laboratorio! jejeje. ¡¡¡La gestión de color/exposición en digital me vuelve loco!!!

Un saludo y gracias por tu comentario y el enlace. 

[juandi]

Una duda que me ha surgido en base a la línea de respuestas del hilo. Sabiendo que tengo dos pasos de margen para el sensor de la cámara, se puede utilizar la función b7:ajuste preciso exposición óptima para directamente “compensar un paso” o mejor hacerlo manual en el momento de la toma?

[Rafavet]

hace 3 horas, juandi dijo:

Una duda que me ha surgido en base a la línea de respuestas del hilo. Sabiendo que tengo dos pasos de margen para el sensor de la cámara, se puede utilizar la función b7:ajuste preciso exposición óptima para directamente “compensar un paso” o mejor hacerlo manual en el momento de la toma?

Yo prefiero hacer la compensación en cada toma, ya que la cantidad a compensar depende de cada escena y una veces sobre-expone y otras sub-exponone, ya sabéis, escenas muy claras la cámara tiende a sub-exponer y al contrario si la escena es oscura. Al no encontrar un patrón fijo, creo que no merece la pena fijar una modificación de la exposición para todas las tomas, salvo que siempre trabajes en las mismas condiciones de luz, en estudio con el mismo esquema de iluminación, por poner un ejemplo. 
 

Un saludo.