Sincronizar velocidad flahs

[zeusz_z]

Hola,

Acabo de comprarme una D3 y lo cierto es que estoy impresionado con la luminosidad y la calidad de la imagen,

en todos los aspectos es un monstruo,

pero me he encontrado con un problema importante

y es que al sincronizar los flashes del estudio, la velocidad máxima que me permite alcanzar es 250 y necesito bastante mas,

¿alguien puede ayudarme? decirme que teclas debo tocar para conseguirlo...

tengo también una D70 con la que no he tenido ese problema hasta ahora,

lo que si es sorprendente es que en analógico a penas llegaba a 32 de diafragma con las luces que utilizo

y con la D70 me subo a 32 y utilizo un 500 de velocidad mínimo

 

Agradecería muchísimo cualquier información para arreglar este fallo, si no tendré que devolverla... cosa que me doleria mucho...

 

saludos,

 

Cuando aprenda a insertar imágenes os pondré alguna sencilla para que veais la calidad y la falta de grano, el ahora llamado "ruido"

[OsoSolitario]

Eso es normal en las cámaras réflex SRL. Seguramente estabas acostumbrado a una cámara de medio formato donde el obturador es central (dentro del objetivo) y ahí si es posible elevar las velocidades de sincronización hasta 1/500seg (o incluso mas). En las cámaras reflex SRL (las normales de 35mm y ahora digitales)..el obturador es plano focal y está justo delante del sensor (o en su caso la película), esta caracteristica hace que la sincronización no pueda subir mas allá de 1/250seg normalmente.. han habido cámaras digitales que disponían de una astucia electrónica en las que se hacía tambien "obturar" el sensor CCD, a parte del obtutador de la cámara cuando se trabajaba con flash, subiendo la sincronización a 1/500seg, creo que es el caso de la D70, pero normalmente la velcidad estandar es siempre 1/250seg.

 

Tienes problemas sincronizando a esta velocidad? prueba de bajar la intensidad de los flashes..en muchos flashes la duración del destello disminuye logaritmicamente cada paso que reduces la luz... pero de todas formas un flash de estudio suele disparar entre 1/1000seg-1/1800seg..no es necesario que la cámara sincronice a mas velocidad a no ser que tengas luces de modelado excesivamente potentes.

 

Solo es posible sincronizar a verdadera alta velocidad con los flashes portátiles de la cámara, tipo SB-800..función que se conoce como FP, siendo una astucia electrónica donde el flash reduce la duración del destello hasta adaptarlo al momento que está abierto el obturador..pudiendo sincronizar hasta 1/8000seg a cambio de perder una gran cantidad de luz, eso si.

[zeusz_z]

Muchas gracias Oso solitario, efectivamente con la D70 he llegado a disparar inclusive a 1/1000.

 

El problema es que incluso con los flashes de estudio a mínima potencia necesito 1/650... y no son muy potentes que digamos, estoy hablando de dos cabezas de 400w y una de 600w... vamos el segundo y tercer escalon... el tener que adquirir ahora unos flashes menos potentes, que serían lógicamente los inmediatamente inferiores, no entraba en mis planes...

 

¿No se te ocurre ninguna treta electrónica para engañarla? ¿no conoces a ningún hechicero o mago...?

 

Me reitero en las gracias.

[OsoSolitario]

La velocidad de 1/650 es la que te marca el fotómetro de flash? o es la ecuación velocidad/abertura que ya tienes siempre fija para evitar reajustes con los flashes y la cámara? teoricamente aunque la cámara te dispare a 1/250 será siempre la velocidad del destello la que realmente contará como velocidad (duración) real del disparo!! Te quedan las fotos sobre expuestas?

[OsoSolitario]

Lo único que facilta el uso de velocidades altas en la cámara es que no mezclas la luz ambiente o de modelado (que queda subexpuesta) con la verdadera luz del flash...pero teoricamente a no ser que te lleves los paraguas a la calle con pleno sol, la velocidad de 1/250 es suficiente!

[daikiri]

¿Para que necesitas velocidades tan altas en estudio? ¿Que tipo de fotografia haces? Yo en el estudio suelo disparar a 125 o como mucho a 160 con crios y ni se me cuelan las luces de modelado ni salen movidas.

[zeusz_z]

si OsoSolitario, me salen sobreexpuestas, el fotómetro no lo utilizo prácticamente ya, salvo para el formato grande o medio, en cosas muy específicas y delicadas.

 

Con las digitales, que a penas usaba de borrador hasta empezar a darle un uso mas específico, me he guiado con tres disparos aproximados según el plano de enfoque hasta dar con el que mas se adecua a lo que necesito.

 

lo cierto es que ahora mismo estoy con los flashes al mínimo, un motivo enfocado con macro, una diafragma en 40 y con 250 me sale sobreexpuesta.

 

Por cierto, normalmente no apagaba las luces de modelado antes del disparo, salvo con las analógicas. tienes toda la razón.

 

Otro de mis temas pendientes es cómo conseguir un balance de blancos personalizado... pero lo principal es resolver el exceso de luz.

 

gracias de nuevo!

 

saludos,

[zeusz_z]

Hola daikiri,

Hago específicamente macros. utilizo normalmente difusor, pantallas, moldes, etc, y para que las composiciones me sean exactas utilizo siempre en las tomas finales tripode. (evidentemente, movidas pocas, jeje)

 

a mi mas que colarse las luces de modelaje, me producian ciertos dominantes a evitar.

 

de verdad, me estoy sintiendo como un bicho raro raro raro.

 

saludos

[OsoSolitario]

Lo de la dominante de color es fácil de solucionar. No se como funciona el balance de blancos en la D3, me imagino que como en mi D2x.:

Debes ajustar la temp. de color en "PRE"> mantén el botón apretado hasta que veas que "PRE" parpadea> así ajustado, enfoca con la cámara un panel blanco iluminado por los flashes y dispara> si el balance se ha hecho bien, verás aparecer "Good" en la pantalla del balance de blancos> Así te queda ajustada la cámara para esta luz, siempre que pongas la cámara en "pre" sabrá quee s el balance que has hecho..para ajustar otra fuente de luz..debes hacer la misma operación, pero se borra la antigua evidentemente..al menos en la D2x!!

Si fotografías en Macro es evidente que tienes exceso de luz..la única solución es separar los focos ...ya sabes que el doble de distancia equivale a la mitad de luz, peo claro..igual la textura de la luz varía si las separas mucho.. Es lo único que se me ocurre

[zeusz_z]

OsoSolitario,

El separar mas los flashes la única solución de momento, está claro, lo que ocurre es que pierdo la iluminación puntual del motivo,

de ahí que buscaba algún truco para adecuar a la cámara...

por que entre otras cosas, me he quedado prendada del chisme en cuestión. y para que engañarnos,

no se hasta que punto una mamiya o sinar me va a resultar tan dinámica como ésta D3 (a parte del precio nada despreciable a tener en cuenta)

 

En definitiva, creo que tendré que comprarme un nuevo juego de flashes de menor potencia, y bueno,

como todo, supongo que es ir acostumbrándose a trabajar de éste modo hasta dar con la forma idónea, trucos y demás.

 

miraré el balance de blancos, y cuento, en la coolpix5000 fue muy simple aprenderlo pero en la D70 ni lo busque, en ésta me da un poco dominante pero fácil de corregir

ahora con tus indicaciones aún mas fácil

 

Gracias,

 

saludos,

[OsoSolitario]

Yo he hecho fotos con el SB-800 y el cable extensor..y la verdad es que puedes poner el flash con su capuchón difusor a 10cm del motivo sin problemas...he fotografiado anillos, y objetos pequeños y los resultados son siempre de primera!!

Y no compares la versatilidad de la D3 con una Mamiya!! encima el año que viene sale la D3x con 24Mpixeles..eso si que será resolución..y encima aprovechando el equipo que tienes!

[OsoSolitario]

Había visto cosas en Sonimag, creo que de Bowens, en la que se adaptaban concentradores de fibra óptica al cabezal del flash y de donde salian varios cordones de luz puntual (como un dedo de grosor mas o menos) y se dirigían a la escena fácilmente como una maguera de ducha!! Eso si que esa luz concentrada!! Puedes investigar

[Steban]

Hola buenas, aunque no va con el tema del post....

 

zeus, ¿eres el zeus que yo conozco? :(

[ina]

Pero tus flashes son de estudio fotográfico o para alumbrar un campo de fútbol.

Baja la sensibilidad al mínimo y pónle al objetivo un par de filtros neutros.

[M.Ortiz]

OsoSolitario,

El separar mas los flashes la única solución de momento, está claro, lo que ocurre es que pierdo la iluminación puntual del motivo,

de ahí que buscaba algún truco para adecuar a la cámara...

por que entre otras cosas, me he quedado prendada del chisme en cuestión. y para que engañarnos,

no se hasta que punto una mamiya o sinar me va a resultar tan dinámica como ésta D3 (a parte del precio nada despreciable a tener en cuenta)

 

En definitiva, creo que tendré que comprarme un nuevo juego de flashes de menor potencia, y bueno,

como todo, supongo que es ir acostumbrándose a trabajar de éste modo hasta dar con la forma idónea, trucos y demás.

 

miraré el balance de blancos, y cuento, en la coolpix5000 fue muy simple aprenderlo pero en la D70 ni lo busque, en ésta me da un poco dominante pero fácil de corregir

ahora con tus indicaciones aún mas fácil

 

Gracias,

 

saludos,

 

 

Las soluciones que te aporta OsoSolitario son bastante buenas. Le he estado dando vueltas al tema y se me han ocurrido algunas cosillas que te podrian ayudar (yo los utilizo para retrato de personas y no tengo ese problema).

 

- Si tiras en raw, puedes bajar la exposición en menos 2EV con el NX. Si la toma esta quemada no lo podras solucionar con el NX ni pintando pixel a pixel.

- creo recordar que la d3 trabaja entre 200 y 6400 iso, pero que con el modo extendido puedes bajar el nivel de iso a 100 o menos. pruebalo, es posible que puedas ganar un par de diafragmas extras.

- Si utilizas una optica de mayor distancia focal, al incrementar la distancia reduciras un poco la cantidad de luz. He visto que mucha gente ha pasado a opticas más largas para intentar compensar este problema.

- Si utilizas una soft-box (ventana), puedes intentar montar otra encima. Con una ventana reduces unos 2 diafragmas la intensidad de destello. si le pones una segunda encima, habras reducido 2 puntos más.

- Si no tienes ventanas puedes intentar utilizar un par de difusores del tipo lastolite, esto tambien reducira la intensidad de luz.

- si tienes panal de abeja puedes utilizarlo, y poner un difusor encima, tambien reduciras la potencia de luz. Si no tienes, pero tienes un soft box, puedes intentar hacer una cuadricula con tiras de tela negra.

- Puedes direccionar la luz de la ventana (flash) a un espejo, y utilizar este para iluminar la toma, esto tambien reducira la intensidad de destello.

 

 

saludos,

Mariano

[zeusz_z]

Steban machote, claro que soy yo... ¿quien crees que puede tener un nick tan divino???

y si no te lo crees, ya lo hablaremos en Itu, delante del violín.

 

Perdonar esta perla de explayamiento, pero Steban y yo somos compis de otras lides.

 

OsoSolitario, he visto unos flashes que bueno... por lo malos que son y la poca potencia que tienen quizá sean ideales... ¿resulta paradójico verdad?

 

M. Ortiz, estoy en ellos, intentándolo todo, todo y todo...

 

Os iré informando de mis avances, y por favor seguir dándome ideas.

 

Muchas gracias a todos.

[Felipin]

No he entendido nada de todo el post

Pregunta tonta: ¿para que quieres aumentar la velocidad de sincronización? Si la duración del destello es 1/1800, como dice oso solitario, o aumentas más la de la cámara o no conseguirás reducir la luz, ya que todo el flashazo entrará en la toma, dispares a 1/250 o a 1/1000.

Lo más sencillo (y barato) es lo que sugiere ina, un filtro gris neutro y a correr.

Por cierto, disparar a f40, ¿no te reduce la nitidez?

[osmacelis]

Hola : hace un tiempo hice una pregunta sobre sincronizacion con luces de estudio y no recibí respuesta. Mi caso es que a 1/250 de vez en cuando (promedio cada 25 disparos) a pesar de que la velócidad es la misma y los flashes disparan, me sale la toma negra, como si la cortinilla de vez en cuando aumentara la velocidad por si sola porque en algunas tomas se ve degradado de negro al tono natural del escenario a fotografiar . he tenido que hacer tomas a 1/80 y de ahí para abajo que es cuando no me aparece el problema. Incluso en 1/100 me sucede con frecuencia.

 

flash bowens por si desean saberlo..chaoooooooooooooooooo

[M.Ortiz]

Hola : hace un tiempo hice una pregunta sobre sincronizacion con luces de estudio y no recibí respuesta. Mi caso es que a 1/250 de vez en cuando (promedio cada 25 disparos) a pesar de que la velócidad es la misma y los flashes disparan, me sale la toma negra, como si la cortinilla de vez en cuando aumentara la velocidad por si sola porque en algunas tomas se ve degradado de negro al tono natural del escenario a fotografiar . he tenido que hacer tomas a 1/80 y de ahí para abajo que es cuando no me aparece el problema. Incluso en 1/100 me sucede con frecuencia.

 

flash bowens por si desean saberlo..chaoooooooooooooooooo

 

 

No tengo mucho tiempo de revisar el post para ver que camara tienes, pero puede ser por un par de motivos: 1.- Que la velocidad de sincronización en modo X la tengas establecida por debajo de los 250 o bien que no la hayas seleccionado correctamente y estas tirando por encima (por lo que te produce el viñeteo). 2.- Que estes tirando en modo rafaga y no des tiempo a recuperarse al condensador de carga del flash, si todavia tienes alguna camara analogica, haz una prueba con la misma configuración (sin carrete), y comprueba de que no tienes una averia en el equipo de iluminación.

[Félix 38]

[quote name='zeusz_z'

 

Hola. Zeusz_z

 

Creo que te equivocas en varios aspectos y te lo han explicado muy bien Ososolitario y M. Ortiz.

Tu problema no es la velocidad de sincronización sino la cantidad de luz. Como bien comenta otro compañero, si le pones un polarizador, bajarás 2 diafragmas de entrada. La otra solución es separar los flashes o bien hacer que la luz que le llega al escenario sea menor jugando con filtros de acetato, densidad neutra, polarizadores, etc para los objetivos o cualquier ingenio que se le pueda a uno ocurrir.

Piensa que la cantidad de luz la vas a controlar con los diafragmas independiente de la cámara u objetivo.

Yo tengo 2 de 1000w y uno de 500w y con f8 a la mínima potencia consigo hacer las fotos a iso 100 y con los 3 a la vez.. Otra cosa que me ha extrañado es que haces referencia a que dices que no quieres separar los flashes para no dejar de dar una luz puntual, cosa que no es así, cuanto más lejos el flash, más puntual es.

 

En Hensel ya tenían lo de la fibra óptica a modo de manguera desde hace años.

Creo que con los nidos de abeja, si necesitas direccionar la luz te irán muy bien, no entiendo cómo puedes estar disparando a f40 y sobreexponiendo.¿a iso 200 ó 100?¿es muy alto el contraste de los objetos que fotografías?¿ o es que son cromadas?

Para que la velocidad de sincronización del destello del flash sea la más baja, tiene que disparar a máxima potencia , si no, necesitaras velocidades superiores a 1/8000 para empezar a controlar la luz con la velocidad de la cámara.

¿has mirado a ver si hay acetatos de densidad neutra para rebajar la intensidad de los flashes?¿o quizás tengas reflejada mucha luz en total dentro de la habitación?

No te término de entender con respecto a qué tipo de iluminación pretendes obtener ni tampoco si el contraste de la escena hace que te dé problemas.

¿cuantos focos utilizas? Sigo sin entender como díaparas a f40, es muchísimo ni yo con los míos llego a esos valores a baja potencia y eso que son mucho más potentes.

 

Un saludo