KikeMad

Hola, para quien pueda interesarle, adjunto el enlace a la revista gratuita PRISMA 17 del mes de Mayo que publica la tienda Fotocasion de Madrid. Este mes viene con el siguiente índice: - La trampa de la hiperdefinición. - Series fotográficas: por qué una foto sola a veces no es suficiente. - Exponer para la piel: cómo evitar retratos “duros” sin tocar la edición. - 10 webs de fotógrafos que deberías estudiar. No para copiar, sino para entender cómo piensan. - Fotografía conceptual: construir una idea en lugar de esperar una escena. - Por qué cada vez más fotógrafos regresan a la película (cómo empezar sin perder tiempo, ni dinero). - Maestría en la mira: Por qué algunos fotógrafos generan confianza en segundos. - Fotografía desde cero. Fascículo 17. El equilibrio visual: Cómo ordenar una fotografía. https://www.fotocasion.es/media/prisma/PRISMA_N17_52JViTm.pdf Un saludo.

Hola, para quien pueda interesarle, adjunto el enlace a la revista gratuita PRISMA 16 del mes de Abril que publica la tienda Fotocasion de Madrid. Este mes vienen artículos como: "Qué hace que una foto funcione: los 4 pilares básicos" y "Cómo mejorar tu fotografía de paisaje con técnica y composición". https://www.fotocasion.es/media/prisma/PRISMA_N16sdfgr.pdf Un saludo

Hola, para quien pueda interesarle, adjunto el enlace a la revista gratuita PRISMA 15 de la tienda Fotocasion de Madrid. Esta edición contiene artículos prácticos y formativos sobre técnica, mirada fotográfica y experiencia profesional: desde el control de la luz natural en exteriores hasta uno de los errores más comunes en vídeo con la velocidad de obturación. Además de un nuevo fascículo de la colección “Fotografía desde cero”, pensada para construir una base sólida para cualquier fotógrafo. https://www.fotocasion.es/media/prisma/PRISMA_N15v3.pdf Un saludo

Gracias Marcelo por la info. Un saludo.

Enhorabuena por el resultado. Una imagen muy impactante visualmente. Un saludo.

Hola. Puede ser que tengas activada la reducción de ruido en largas exposiciones. Si es así, la cámara se toma el mismo tiempo que ha durado la exposición, en este caso 30" en eliminar el posible ruido; eso hace que la toma dure 1' y se desincronice con el disparador y tome las fotos que le dé la gana. No hago muchas nocturnas, pero cuando he hecho, por ejemplo las perseidas, desactivo la reducción de ruido, tanto para largas exposiciones como para ISO alto; si hay que reducir ruido, lo hago luego al procesar. También desactivo la revisión de imágenes si voy con batería y necesito ahorrar energía. Y siempre mejor hacer pruebas antes de cualquier evento irrepetible. Suerte y Un saludo.

Hola, creo que tienes razón, mejor evitar los adhesivos rígidos. Para gomas pienso que lo mejor es la cola de contacto, o cola de zapatero, que antes era amarilla y ahora la tienes transparente, y hace que la adhesión no sea rígida sino elástica. Cola de contacto Un saludo.

Hola. Otra opción es el pegamento epoxi de 2 componentes (Araldite), es muy muy resistente. Lo tienes en las tiendas de bricolaje y por internet. Suerte. Un saludo.

Hola Eduardo, En Madrid puedes intentarlo en Fokus Reparaciones, C/ Carretas 12, Local 10 28012 Madrid. Allí me han reparado algún objetivo y también a otros amigos. La web es: https://www.reparacionesfokus.com/ Llama y pregunta. Suerte. Un saludo.

Muchas gracias por la información angellpetrilli66, la verdad es que no tenía ni idea de este problema. Un saludo.

Hola. Yo empecé con el JPGVideo. No es muy completo pero es gratis y puede que te sirva para empezar. Puedes descargarlo en http://www.ndrw.co.uk Un saludo.

Hola Manu. El problema es que la escena que intentas fotografiar (lo digo por la del ejemplo que nos muestras), como contraluz que es, tiene demasiado rango dinámico (diferencia entre luces y sombras) para que nuestras cámaras de aficionado lo puedan cubrir. Las profesionales y las FX tienen más rango dinámico que nuestras DX, pero tampoco llegarían a cubrir todo el rango dinámico que tienen escenas de este tipo. En escenas de este tipo tienes que elegir entre si quieres sacar bien las zonas de altas luces, como este cielo, con lo que las sombras te quedarán empastadas (en negro y sin detalle), o si quieres sacar detalle en las sombras y entonces se te quemará el cielo. Para utilizar la medición puntual, como te han dicho, tienes que evaluar la escena y decidir cuál es la zona de altas luces que quieres conservar, y entonces medir allí, pero si hay zonas más claras todavía, se te van a quemar. Si utilizas la medición matricial en escenas de este tipo, te hará un promedio y te saldrán las sombras oscuras y las luces quemadas. Si tiras en RAW y luego revelas, puedes sobreexponer al límite de sobreexposición de tu cámara (que deberías conocer, pero estará en torno a 1 EV) y luego revelar por zonas. Otra opción es hacer un HDR (alto rango dinámico). Si tu cámara tiene horquillado de exposición, lo utilizas; si no, lo puedes hacer a mano. Tiras una foto subexpuesta (que te dará detalle en las luces), otra normoexpuesta (que te dará detalle en los medios tonos) y otra sobreexpuesta que te dará detalle en las sombras) y luego montas las tres tomas con algún programa para HDR o con el PS. Por último, pero no menos importante, otra solución, si se puede, es ir a otra hora del día cuando la luz sea más suave. Un saludo.

Buena toma, enhorabuena. Coincido con el compañero de arriba sobre la escala y el contraste del coche. Para mi gusto, sobra un poco de suelo. Hubiera recortado para hacer coincidir el comienzo del mar con la esquina inferior izquierda y así descentrar más el horizonte. No indicas la cámara ni das los datos Exif para poder analizar un poco más las condiciones de la toma. Por otra parte, tiene unas proporciones "raras", ni es 2:3 ni 16:9, puede que ya la hayas recortado, ya nos dirás. Un saludo.

Hola. Dejando a un lado que todos los fotómetros de nuestras cámaras subexponen, no creo que ese sea tu problema, ni tampoco que lo sean tus objetivos. De lo que cuentas veo un problema de concepto, por ejemplo, lo del modo A, que dices es para el enfoque y no para la entrada de luz, cuando lo cierto es que sí es para la exposición (entrada de luz). Aparte de los posibles errores de concepto, debes de tener algo mal configurado en la cámara, pues en el modo A fijando el diafragma a f/8 te deberían salir las fotos más que aceptables en cuanto a la exposición, otra cosa es el enfoque, que no tiene nada que ver con la exposición. Lo del enfoque es otro mundo aparte, y usarlo en deportes, lo más difícil de todo. Hay que configurar el enfoque en continuo y usar ráfagas, o utilizar la hiperfocal y que salga todo a foco, que es lo que hacen los móviles. Te recomendaría leer detenidamente el manual de la cámara y experimentar todos botones de la mismas y todas las opciones del menú con la cámara en la mano haciendo pruebas. Te contacto por privado y te comento alguna cosa más. Un saludo.

Hola, yo no tuve ningún problema ni con aduanas ni pagar nada más. Tardó dos semanas y llegó muy bien envuelta la caja, con precinto y todo. Al encenderla pidió el idioma y la hora. En general, mi experiencia fue muy positiva. Un saludo.