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ento

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  1. ento

    Ciurcumpolar arbusto

    Puedo comentarte como lo hago yo, aunque no sé si será el mejor método... Para sacar los colores de las estrellas en las trazas ajusto la temperatura de color a valores cercanos a los 4000 K, con valores en torno a los 3000 K veo que las estrellas toman un color demasiado azulado. También creo que la iso y el diafragma son importantes, yo suelo trabajar a 800 o 1000 Iso para no quemar las estrellas más brillantes, por que si se queman directamente son blancas en la toma final, y a diafragma ni demasiado abierto ni demasiado cerrado (normalmente uso 4 o 5,6) El intervalómetro lo programo con disparos entre 60 y 120" para que en cada toma ya haya algo de traza porque si en cada disparo la estrella es un punto queda una traza continua pero con aspecto de cremallera; siempre utilizo uno externo porque me da la impresión que el de la cámara genera un pelín de hueco en la traza de la estrella. Luego en el procesado básico en cámara raw para conseguir un cielo profundo más azulado divido los tonos ajustando las sombras a un tono más frio (sobre 245 o 250) y las luces a un tono cálido (sobre 40) y trato de ser muy cuidadoso al subir luces (para no reventar las estrellas más brillantes) y al bajar sombras (para no perder las estrellas menos brillantes y evitar que azuleen demasiado) y directamente monto todas la tomas en Photoshop y el resultado me lo llevo otra vez a cámara raw para terminar de ajustar el cielo. Vamos, que a mi juicio la diferencia es que en una vía láctea el color de las estrellas no tiene demasiada importancia, son solo puntos y da un poco igual que estén reventadas y se vean blancas, pero en una circumpolar hay que tener cuidado de no reventarlas ni "azulearlas" porque si no todas las estelas acaban blanco azuladas y la foto pierde gracia... Y tengo que admitir que por mucho que lo intento al final algunas trazas se queman y se me van a blanco y algunas se "azulean" de más, pero algunas trazas amarillas y rojizas logro salvar. Cuando he intentado tiros mas largos (15 minutos o incluso media hora) no me ha gustado el resultado... la zona tiene que tener muy poca contaminación lumínica y ser muy, muy fría, porque si no hay que bajar demasiado el iso y acabo con muy pocas estelas y/o mucho ruido térmico. Pero quizá en esos cielos argentinos durante el invierno austral tú puedas conseguirlo con tiros largos, que imagino que allí tendrás mucha menos contaminación lumínica que nosotros en España...
  2. ento

    Acuchillando la luz

    Gracias por comentar. Lo cierto es que tenéis razón... Estaba con unos amigos dando un paseo por algunas calas del Cabo de Gata y solo llevaba la cámara y el todo terreno, no podía quedarme a esperar el atardecer y me sobraban milímetros (me moví para tomar la foto lo más atrás que se podía) No es una gran foto, pero si me gustó como quedó la luz y decidí publicarla... Habrá que volver con más tiempo y el material adecuado para aprovechar ese encuadre Un saludo a ambos.
  3. ento

    Acuchillando la luz

    Pues eso, acuchillando la luz la tarde de Reyes Magos en una Playa del Cabo de Gata. Acuchillando la luz by Francisco Sola, en Flickr Nikon D810 y Sigma 24-105, a 28mm, iso 50, f20 y 1/40. Se agradecen enormemente comentarios, críticas y sugerencias.
  4. ento

    Entre luces y nubes

    Buenas. Ninguna pregunta es absurda, y la tuya menos. Aquí estamos todos para aprender... Lo que hice fue hacer la misma foto 5 veces variando un paso de iso, de esa manera en alguna de ellas tenía cualquier zona del encuadre más o menos bien expuesta sin demasiado ruido y en las de menos iso las luces altas no eataban quemadas. Luego al revelar en Camara Raw (o Lightroom) igualaba aproximadamente las sombras de todas las tomas evitando tocar las luces para no reventarlas, sobre todo en las de menos iso. Después abres todas las fotos como capas en Photoshop, las alineas y vas enmascarando cada capa dejando visible de cada una la zona que mejor queda. Es una técnica para salvar las luces altas sin generar demasiado ruido en las sombras que se puede hacer con camaras que mantienen un nivel relativamente bajo de ruido a casi todas las iso (que yo sepa de las nikon la D810, la D7000 y creo que la D5400 tienen estas características) , con mi antigua D7100 ni me lo hubiera planteado... Si buscas por ahí hay tutoriales que la llaman "iso invariante" o algo parecido. Vamos, que la fusión sería algo parecido a lo que se hace en un focus staking, pero en vez de cojer las zonas mejor enfocadas coges las zonas con luces altas sin quemar y sombras menos ruidosas... Probablemente se podría haber hecho una imagen muy similar con menos trabajo a costa de quemar algo la zona del pueblo, que a fin de cuentas es un área muy pequeña del encuadre... Tiene más sentido utilizarla cuando las luces altas tienen más presencia en el encuadre, pero lo cierto es que me apetecía probarla para ir pillándole el punto
  5. ento

    La columna de Trajano

    Panorámica a pulso de 16 tomas vertivales (4 filas y 4 columnas), tomada de forma causal mientras realizaba un viaje relámpago a Roma con unos amigos. La columna de Trajano. by Francisco Sola, en Flickr Realizada con una Olympus OM10 Mark II a 14 mm (28 mm equivalente) Iso 400 y f14, realizando tres disparos a 1/400, 1/640 y 1/1000 para salvar luces y sombras. Se agradecen enormemente sugerencias, críticas y comentarios.
  6. ento

    Trevi

    Gracias. Lo cierto es que la estabilización de estas máquinas ayuda muchísimo, pero las Isos altas no son su fuerte, aunque se pueden medio manejar...
  7. ento

    Trevi

    Panorámica de 5 tomas a pulso de la Fontana de Trevi, que para una vez que no estaba masificada había que intentarla... Trevi by Francisco Sola, en Flickr Tomada con una Olympus OM10 mark II, a 14 mm (28 mm equivalente), f/6,3 e ISO 2000, realizando 2 disparos por toma a 1/80 y a 1/40. Se agradecen enormemente comentarios, críticas y sugerencias.
  8. ento

    Ayuda sobre trípode y accesorio

    Menudo tanque!!!! Imagino que un bicho semejante no te dará problemas. Desde luego la semiesfera es más rápida, pero lo cierto es que una vez que te acostumbras a nivelar con las tres ruedas es bastante rápido... Yo me acerco con las patas del trípode y luego afino con la niveladora y he llegado a ir moviendo el trípode por un bosque buscando encuadres al tiempo que nivelaba e iba haciendo panorámicas. Que disfrutes el "bicharraco"
  9. ento

    Ayuda sobre trípode y accesorio

    Buenas. Según mi experiencia, para panoramicas con la d810 con 14-24 2,8 (o peso similar) las bases niveladoras integrales no consiguen mantener el conjunto perfectamente nivelado... Al menos la combinación feisol de que dispongo, quizás las gitzo si funcionen bien. Yo ahora mismo utilizo una muy baratita con tres tornillos de nivelación que deja perfectamente nivelado el combo d810, 14-24 y rotula panorámica sunwayfoto combinada con un rotador manfrotto (y es un combo muy pesado) Según mi experiencia los tripodes feisol (el modelo tournement) junto con su rotula de bola cb-50 dan mucha estabilidad con un peso y un precio contenido. Usados con una wemberlwy sidequick, soportan perfectamente una d500 con grip, un sigma 150-600 sport y un sb910. El 400 2,8 pesa más, así que no sé como se comportaría... Desde luego los gitzo son la mejor opción si no hay problemas de presupuesto, pero yo consideraría los feisol... Saludos
  10. ento

    Nebulosa de la Laguna M8 en paleta Hubble SHO

    ¡¡¡¡¡Qué barbaridad!!!! Espectacular a mas no poder...
  11. ento

    Ojo

    Chulisima... Maravillosos esos cielos del hemisferio sur.
  12. ento

    Entre luces y nubes

    Gracias.Me alegro de que te guste...
  13. ento

    Lente Macro para objetos de 1mm, cuál escoger?

    Yo he conseguido que un motivo de 2 mm "rellene" el sensor de una APSC (D500) invirtiendo un laowa 15 mm f4 macro y combinándolo con un dupli x2 de sigma... Eso sí, necesitas iluminar la escena y la profundidad de campo es mínima incluso cerrando a tope el diafragma... Me valía porque las fotos eran para documentar y me valían a pesar de la pérdida de nitidez. Creo que para obtener detalles y calidad en esas ampliaciones hay que irse a apilados y objetivos de microscopio...
  14. ento

    Entre luces y nubes

    Muchas gracias. Un poco de trabajo tiene unir tantas tomas, pero es la única manera que conozco de domar tanta contaminación lumínica y que el resultado quedé más o menos natural... Muchas gracias! Me alegro de que te guste. Muchas gracias. Es cierto que trato de darle un estilo partícular a mis nocturnas... Muchas de las nosturnas que veo publicadas me resultan demasiado azuladas y luminosas, y desde luego es cuestión de gustos, pero yo soy más de la "Ronda Nocturna" de Rembrant que de la "Noche estrellada" de Van Gogh. Trato de obtener resultados que, a la vez que coloridos, sean realistas y, a la vez que nítidos, oscuros... A veces lo consigo y a veces no...
  15. ento

    Entre luces y nubes

    Tomada desde muy cerca del Mirador de La Granatina en la carretera de Sopalmo, que cruza desde Carboneras a Mojacar cruzando las últimas estribaciones de Sierra Alhamilla. Al fondo la central térmica, el puerto y el pueblo de Carboneras; un poco antes la tristemente famosa Playa del Algarrobico. Entre luces y nubes by Francisco Sola, en Flickr El suelo y el horizonte están realizados mediante la fusión manual de 5 tomas a 15mm, f/3.5 y 120" variendo un paso de iso en cada toma (desde 1600 a 100) El cielo es una toma a 15mm, f/3.5, iso 5000 y 8" (elegí ese tiempo de exposición tan corto para evitar que fugarán las nubes bajas que había sobre el pueblo, pues estaba soplando un viento del este que empezaba a ser fuerte) No hay iluminación externa más alla de las luces de los faros de los coches que no dejan de circular por esta carretera durante el verano. Se agradecen enormemente comentarios, críticas y sugerencias.
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