PROBLEMA DE ENFOQUE

[montxo]

Hola:

 

Me pasa que hay veces que cuando quiero enfocar a un sitio claro un fondo de nubes, una pared con colores suaves

el enfoque se me vuelve loco, empieza el enfoque para arriba y abajo y no hay forma,

tengo que buscar un punto algo mas obscuro para poder enfocar.

 

Sabeis cual puede ser el motivo, me imagino que sera una tonteria....

pero hay veces que me vuelve loco.

[elfus]

Hola, de lo que yo sé sobre enfoque, es que las cámaras lo hacen por diferencias de contraste en las diferentes zonas de la imagen, así que es normal que en motivos que no tienen diferencias de contraste sea difícil el enfoque por no decir imposible en modo automático. Lo mejor en esos casos es hacerlo en modo manual. Saludos.

[Felipin]

Hola Montxo,

totalmente de acuerdo con elfus, los más rápido es pasar a manual, si estás usando el 18-55 ponle en infinito manualmente, con la profundidad de campo que tiene te saldrá enfocada si estás en exterior. En interior (a una pared o algo así) no hay forma, o buscas un elemento de contraste, o pasas a manual y enfocas por el visor. Yo hice algunas de avionesy helicópteros en vuelo con un 70-210 y no era difícil cojer foco (dispara bastante porque te saldrán desenfocadas un montón).

[MARB]

Hola, soy un aficionaillo que se encuentra con el siguiente problema, me gusta hacer fotos en desfiles de moda populares, casi siempre son fotos que se realizan bajo carpas, es decir en interior aunque con una luz bastante aceptable, pero el resultado de mis fotos es siempre el mismo, estan faltas de enfoque, algo movidas y con un velo color anaranjado-amarillo, cuando las retoco en el picture it rápidamente quedan perfectas con respecto al velillo de color anaranjado pero en cuanto al enfoque poco puedo hacer aunque las arreglo un poco con el photoshop, mi equipo es una nikon D-50, objetivo digital VR 70-200 f:2.8 y flash SB-800. Muchas gracias a aquel individuo/a que me pueda echar un cable.

[Amelia]

en esos casos lo mejor es poner un momento el enfoque manual

 

 

 

besos

Amelia

[Robson]

MARB, en tu caso deberías emplear el autofocus continuo (AF-C) para enfocar la modelo unos metros antesy, cuando llege el momento, dispara una ráfaga de 4 ó 5 fotos. Cuando empleo ésta técnica por lo menos me salen enfocadas 3 ó 4 fotos. Si la luz que tienes es muy difusa y de bajo contraste y no te deja usar el autofocus puedes enfocarmanualmente al lugar por el que vaya a pasar la modelo y disparar en el momento justo.

Para eliminar las dominantes de color tienes que conseguir un buen balance de blancos. Si disparas en RAW lo puedes ajustar a posteriori, pero si disparas en jpg es más dificil. Si empleas flash pon el balance en flash y el fogonazo "matará" las dominantes sin problemas. Si no disparas con flash haz un balance manual con una tarjeta blanca.

Por último, aunque es bastante obvio, ten en cuenta que cuando los sujetos están en movimiento necesitarás una velocidad rápida para congelarlos. Si están andando, con una velocidad de 1/100 creo que bastará. Si bailan o corren emplea como mínimo 1/200 ó 1/500.

 

Saludos

[Felipin]

Hola MARB,

no especificas si disparas con trípode, si lo usas (y con el peso del 70-200 supongo que sí) desconecta el VR porque solo te dará problemas. Por lo demás estoy de acuerdo con los consejos de petardo. También estate atento a la distancia de disparo, a ver si el flash la cubre bien. Fíjate en si hay alguna parte de la foto enfocada, si está por detras del modelo sigue los consejos de petardo y usa el AF-C.

Raro lo del tono anaranjado si disparas con flash, a mi el balance automático sin flash de la d50 con luz incandescente me resulta muy malo, últimamente lo pongo en personalizado midiendo con un folio en blanco.

Felipin

[MARB]

Muchas gracias Petardo y Felipin, seguiré vuestros consejos en el próximo desfile que me entere que haya, efectivamente uso el trípode, pero también es verdad que a veces lo muevo un poco, je, je, je siguiendo un poco a la modelo, y otro de los fallos que me habeis mencionado como posible es que tengo el VR activo, quizás eso haga tambien de las suyas, como pondré el autofoco en AF-C y a ver que ocurre, muchas gracias de nuevo. Ya os contaré como me ha ido. Hasta pronto.

[gurri_2]

Totalmente de acuerdo con los consejos de petardo, solo añadir que si mueves el tripode (mas bien la camara en el tripode entiendo) y este no tiene una rotula buena (y suave) casi es mejor NO usarlo o en todo caso un monopie que te dara mas libertad

- aunque este en enfoque continuo si tienes que estar pendiente de ir cambiando la zona de enfoque con la rueda trasera , del grip para aflojar la rotula y de disparar... vaya lio-

 

Un poco de flash de relleno tampoco vendra mal aunque haya luz ambiente . prueba a hacer algunas con y otras sin

[MARB]

PREGUNTO, POR QUE TAMBIEN CREO QUE PODRIA SER DE LO SIGUIENTE, PUEDE SER QUE SEA DE LA VELOCIDAD DE SINCRONIZACION DEL FLASH, QUE ES DE 60 CUANDO LO PONGO EN AUTOMATICO CON LA CAMARA D50 + SB800. YA QUE PIENSO QUE ES UNA VELOCIDAD ALGO LENTA PARA MODELOS DE PASARELA EN MOVIMIENTO.

 

MUCHAS GRACIAS Y UN SALUDITO A LOS NIKONISTAS DEL FORO.

[Felipin]

Hola MARB,

puedes aumentar la sincronización hasta 1:500, ten en cuenta que cuanto más rápida la velocidad, menos luz del ambiente sacas (con lo que pierdes naturalidad) y más potencia requieres del flash, por lo que tienes que vigiliar aún más la distancia al objeto. Si estás lo suficientemente cerca yo probaría incluso reducir velocidad y usar sincronización a la cortina posterior, puedes conseguir buenos efectos. El destello del flash dura como 1:1000, con lo que el movimiento lo detiene perfectamente y tendrás por detrás del objeto un efecto de movimiento.

Felipe

[MARB]

GRACIAS FELIPE, POR TUS CONSEJOS, PROBARE EN PRINCIPIO CON 1/125 Y ASI IRE AUMENTANDO HASTA VER QUE FOTO ME ENTUSIASMA MAS, TU CREES QUE CON EL MOVIMIENTO QUE LLEVA UNA MODELO, QUE TAMPOCO ES UNA VELOCIDAD COMPARABLE A LA DE UN COCHE, BICICLETA O UN CORREDOR, ME SERÁ SUFICIENTE CON LA VELOCIDAD ANTES MENCIONADA 1/125 O ME SEGUIRÁN SALIENDO MOVIDAS O COMO DESENFOCADAS.

 

ES QUE AUN NO DISTINGUO MUY BIEN QUE ES DE LAS DOS COSAS PERO CREO QUE EL PROBLEMA VIENE DE AHI DEL FLASH Y SU SINCRONIZACION EN AUTOMATICO CON LA NIKON QUE ES DE 1/60.

 

Y QUIERO ABUSAR UN POCO DE TI EN CUANTO A TUS CONOCIMIENTOS DENTRO DE LA FOTOGRAFIA, ESCUCHO MUCHO HABLAR A GENTE A VECES CON ESTAS DOS PALABREJAS QUE ME DEJAN UN POCO COMO QUE NO SE MUY BIEN A QUE SE REFIEREN, UNA ES "EL VIÑETEO" Y OTRA ES EL EFECTO DE "TREPIDACION", SABRIAS HABLARME O EXPLICARME ALGO SOBRE ESTAS DOS COSITAS.

 

MUCHAS GRACIAS

 

A TI Y A TODOS LOS AMANTES DE LA FOTOGRAFIA QUE ESTAMOS AQUI DELANTE LEYENDO Y ESCRIBIENDO COSITAS PARA SEGUIR AMPLIANDO NUESTROS CONOCIMIENTOS ENTRE TODOS.

 

HASTA PRONTO

[Robson]

Hola Marb, es bastante sencillo, cuando disparas con flash, de ver si el desenfoque se debe a que el sujeto se mueve muy rápido. Fíjate si el sujeto presenta una "doble exposición", es decir, como si hubiera un momento congelado y, justo delante, la misma imagen en movimiento como un fantasma. Esto me ha ocurrido alguna vez en fotos de espectáculos de baile y se soluciona, como te comenta felipin, aumentando la velocidad.

 

Saludos

[M.Ortiz]

Hola:

 

Me pasa que hay veces que cuando quiero enfocar a un sitio claro un fondo de nubes, una pared con colores suaves

el enfoque se me vuelve loco, empieza el enfoque para arriba y abajo y no hay forma,

tengo que buscar un punto algo mas obscuro para poder enfocar.

 

Sabeis cual puede ser el motivo, me imagino que sera una tonteria....

pero hay veces que me vuelve loco.

 

 

basicamente es que el sensor no sabe distinguir lo que tiene que enfocar. Como te indican en los otros pots. pasa a manual, o bien, busca un sitio donde acabe una nube y enfoca a ese sitio y manten pulsado el dedo a medio recorrido, esto mantendra el enfoque, vuelve a encuadrar y podras disparar. Lo que dices con las paredes es habitual, y con muchos tipos de fondos pasa exactamente lo mismo, barrotes, jaulas.

 

saludos,

Mariano

[zegio]

- aunque este en enfoque continuo si tienes que estar pendiente de ir cambiando la zona de enfoque con la rueda trasera , del grip para aflojar la rotula y de disparar... vaya lio-

 

Y una rótuola de joystick, my friend?

[Felipin]

GRACIAS FELIPE, POR TUS CONSEJOS, PROBARE EN PRINCIPIO CON 1/125 Y ASI IRE AUMENTANDO HASTA VER QUE FOTO ME ENTUSIASMA MAS, TU CREES QUE CON EL MOVIMIENTO QUE LLEVA UNA MODELO, QUE TAMPOCO ES UNA VELOCIDAD COMPARABLE A LA DE UN COCHE, BICICLETA O UN CORREDOR, ME SERÁ SUFICIENTE CON LA VELOCIDAD ANTES MENCIONADA 1/125 O ME SEGUIRÁN SALIENDO MOVIDAS O COMO DESENFOCADAS.

 

ES QUE AUN NO DISTINGUO MUY BIEN QUE ES DE LAS DOS COSAS PERO CREO QUE EL PROBLEMA VIENE DE AHI DEL FLASH Y SU SINCRONIZACION EN AUTOMATICO CON LA NIKON QUE ES DE 1/60.

 

Y QUIERO ABUSAR UN POCO DE TI EN CUANTO A TUS CONOCIMIENTOS DENTRO DE LA FOTOGRAFIA, ESCUCHO MUCHO HABLAR A GENTE A VECES CON ESTAS DOS PALABREJAS QUE ME DEJAN UN POCO COMO QUE NO SE MUY BIEN A QUE SE REFIEREN, UNA ES "EL VIÑETEO" Y OTRA ES EL EFECTO DE "TREPIDACION", SABRIAS HABLARME O EXPLICARME ALGO SOBRE ESTAS DOS COSITAS.

 

MUCHAS GRACIAS

 

A TI Y A TODOS LOS AMANTES DE LA FOTOGRAFIA QUE ESTAMOS AQUI DELANTE LEYENDO Y ESCRIBIENDO COSITAS PARA SEGUIR AMPLIANDO NUESTROS CONOCIMIENTOS ENTRE TODOS.

 

HASTA PRONTO

El problema en tu caso creo que es el VR activo con trípode, en cualquier caso sigue las indicaciones de petardo para estar seguro de que no es la velocidad de obturación. Ten en cuenta que 1/60 es suficiente si la fuente de luz es el flash (mira en el foro de iluminación y verás algún ejemplo de salpicaduras de agua espectaculares a 1/60), porque el fogonazo del flash dura 1/1000 aproximadamente, lo que congelará cualquier movimiento. Si la fuente de luz principal es el ambiente te ocurrirá lo que dice petardo, aparecerá un "fantasma" del modelo por delante de la imagen principal (ya que el flash se dispara en cuanto se abre el obturador, te congela el principio del movimiento, y el resto del movimiento aparece difuso por delante). Esto es sincronizar a la cortinilla delantera, si sincronizas a la trasera, el flash se dispara al final del tiempo de obturación, con lo que el fantasma aparece por detrás y da sensación de movimiento. En la d50 sincronizar a la trasera sólo lo hace con velocidades de obturación bajas (1/10 o menos es mi experiencia en lugares cerrados con luz artificial), por lo que el trípode es indispensable y el movimiento tiene que ser amplio, si disparas por ejemplo a una persona sentada y mueve la cabeza solo obtendrás una imagen borrosa. Eso si, captas mucho mejor la luz ambiental y los detalles del fondo, ya que está correctamente expuesta casi toda la imagen. Si algún día tengo tiempo (soy muy perezoso) subiré alguna foto movida por sincronizar a la cortina posterior.

El viñeteo se produce porque la imagen del objetivo es circular pero el sensor/película son rectangulares, de forma que si el tamaño de la imagen que proyecta el objetivo no es lo suficientemente grande en las esquinas del rectángulo aparecen zonas oscuras curvadas. Si pones objetivos para 35mm (como el 70-300 que usas) en las nikon digitales de sensor DX (como nuestra amada d50) es muy difícil que ocurra, porque la imagen que proyectan es mucho mayor que el sensor. Si pones objetivos DX en una cámara con sensor FX (la d3 y alguna canon) tendrás casi seguro las esquinas oscurecidas. Desde luego en los objetivos de gama alta jamás encontrarás viñeteo, al menos apreciable.

La trepidación se refiere al movimiento del espejo al subir antes de abrir el obturador, a velocidades lentas esta "trepidación" puede hacer moverse la cámara, sobre todo si disparas a mano, con lo que se emborrona la imagen. Algunas cámaras tienen la opción de subir el espejo antes de abrir el obturador, por lo que no tienen ninguna trepidación, pero es más difícil la composición, porque al elevar el espejo ya no obtienes imagen por el visor. Nuestra d50 tiene una trepidación que puedes sentir en las manos al disparar (notas que algo se mueve dentro de la cámara). He probado una d40x y se nota mucho menos, una olympus e400 no se nota casi nada, una canon 30 d poco y parece ser que en la 40 d nada de nada, ni siquiera el sonido del espejo al moverse. Supongo que dependerá de la calidad de construcción y de la amortiguación del movimiento del espejo, imagino que en las gamas altas (d200, d3, etc.) no notarás na de na.

Todos estamos aprendiendo, apuesto que en tus experiencias hay cosas que nos resultarán útiles a todos.

[Felipin]

A ver si soy capaz de poner una imagen....

Se me olvidó el texto:

Se aprecia en el collar de la chica y en los ojos de ambos. La foto no está movida, son ellos los que se movieron, al no cambiar de posición las imágenes están superpuestas. Esta sincronizada a la cortina posterior a una velocidad de 1/2, la mayoría de la luz es ambiental. La imagen clara es la expuesta con el flash, el resto es el "fantasma" que aparece por la sincronización.

[jmanel]

A ver si soy capaz de poner una imagen....

Se me olvidó el texto:

Se aprecia en el collar de la chica y en los ojos de ambos. La foto no está movida, son ellos los que se movieron, al no cambiar de posición las imágenes están superpuestas. Esta sincronizada a la cortina posterior a una velocidad de 1/2, la mayoría de la luz es ambiental. La imagen clara es la expuesta con el flash, el resto es el "fantasma" que aparece por la sincronización.

 

Pues yo la veo trepidada fíjate en el objeto plateado y en la pared si no estuviera trepidada aparecería totalmente nítida.

 

Marb, yo en pasarela no dispararía con tripode, usaría monopie, ten en cuenta que estan continuamente en movimiento y si dices que hay bastante luz tampoco usaría flash tiraría de iso, yo normalmente estas fotos las hago sin flash a 800 iso y velocidades que oscilan entre 1/60 y 1/200 dependiendo de la iluminacion.

 

Un saludo

[Felipin]

Pues yo la veo trepidada fíjate en el objeto plateado y en la pared si no estuviera trepidada aparecería totalmente nítida.

 

Marb, yo en pasarela no dispararía con tripode, usaría monopie, ten en cuenta que estan continuamente en movimiento y si dices que hay bastante luz tampoco usaría flash tiraría de iso, yo normalmente estas fotos las hago sin flash a 800 iso y velocidades que oscilan entre 1/60 y 1/200 dependiendo de la iluminacion.

 

Un saludo

No digo yo que no, a 1/2 segundo puede ser.......

Me parece buena sugerencia no usar flash, todo es cuestión de ver el resultado y decidir. El único pero es que a 1/60 no se yo si congelará el movimiento.

[jmanel]

No digo yo que no, a 1/2 segundo puede ser.......

Me parece buena sugerencia no usar flash, todo es cuestión de ver el resultado y decidir. El único pero es que a 1/60 no se yo si congelará el movimiento.

Depende del movimiento, desde luego que a 1/60 si estan en marcha las piernas y brazos te salen movidos, te pongo 2 fotos la primera a 1/60 y 170 mm. y la segunda a 1/250 y 120mm.

 

 

 

Les he dejado los datos exif para que puedas comprobarlo.

 

Un saludo

[Felipin]

Depende del movimiento, desde luego que a 1/60 si estan en marcha las piernas y brazos te salen movidos, te pongo 2 fotos la primera a 1/60 y 170 mm. y la segunda a 1/250 y 120mm.

 

 

 

Les he dejado los datos exif para que puedas comprobarlo.

 

Un saludo

ESPECTACULARES!!!!

Me encantala segunda, definición: 10 exposicion: 10 ¡y el fondo genial! Sólo por mera curiosidad, ¿objetivo, balance de blancos, distancia aproximada? Supongo que con monopie ¿rotula de bola?

[jmanel]

ESPECTACULARES!!!!

Me encantala segunda, definición: 10 exposicion: 10 ¡y el fondo genial! Sólo por mera curiosidad, ¿objetivo, balance de blancos, distancia aproximada? Supongo que con monopie ¿rotula de bola?

Tengo que reconocer que el objetivo tiene mucho merito en estas tomas, están hechas con el nikkor 70-200vr, el balance lo tenia en automatico esta corregido posteriormente en el pc (pero muy poquito, casi las da clavadas en automático) la primera a unos 20 metros mas o menos y la segunda a unos 10 o 15, supones mal, estan hechas a pulso no veas como acabe del peso y las ultimas no las salvaba ni el vr de lo que me temblaban los brazos, a la próxima si que me llevare un monopie.

 

Un saludo

[Felipin]

Tengo que reconocer que el objetivo tiene mucho merito en estas tomas, están hechas con el nikkor 70-200vr, el balance lo tenia en automatico esta corregido posteriormente en el pc (pero muy poquito, casi las da clavadas en automático) la primera a unos 20 metros mas o menos y la segunda a unos 10 o 15, supones mal, estan hechas a pulso no veas como acabe del peso y las ultimas no las salvaba ni el vr de lo que me temblaban los brazos, a la próxima si que me llevare un monopie.

 

Un saludo

Estoy por comprarme un monopie, por eso pregunataba, no conozco muy bien el tema. Rotula desde luego, pero ¿de que tipo? Tienes alguna sugerencia

Felipe

[jmanel]

Estoy por comprarme un monopie, por eso pregunataba, no conozco muy bien el tema. Rotula desde luego, pero ¿de que tipo? Tienes alguna sugerencia

Felipe

 

Sinceramente no estoy muy puesto en el tema de tripode y monopies, yo tengo un tripode cullman al que se le puede quitar el pie central y usarlo de monopie, creo que como tal solo lo he usado una vez en un partido de futbol y la verdad es que respondio muy bien. te adjunto una foto.

 

 

Un saludo

[Felipin]

Sinceramente no estoy muy puesto en el tema de tripode y monopies, yo tengo un tripode cullman al que se le puede quitar el pie central y usarlo de monopie, creo que como tal solo lo he usado una vez en un partido de futbol y la verdad es que respondio muy bien. te adjunto una foto.

Un saludo

gracias de todos modos, seguiré investigando