Reglajes optimizados para D90, D300s y D700

[hyago]

Hola amigos,

 

algunos me han pedido tanto en privado como por el foro que ponga un pequeño tutorial sobre como conseguir enfoques nítidos en retratos. A ello voy, pero quiero dejar claras unas cuantas cosas antes de seguir:

 

Antes de tratar asuntos de foco y demás, hay que primero tener la cámara perfectamente ajustada según unos criterios considerados óptimos. Una vez realizado esto, ya hablaré del ajuste del modo AF que para mi funciona bien, siempre y cuando este paso previo se realice.

 

1º-Los reglajes que preconizo son lo que son: El fruto de un par de años de experiencia de varios expertos. Los he adoptado al comprar mis dos cuerpos de cámara y me van muy bien, pero NO SON para nada los perfectos que convienen a todo el mundo. Cada cual es muy libre de graduar su cámara como le de la gana. Así que esto es una propuesta, no es un dogma ni una religión que haya que seguir al pie de la letra. Es simplemente un consejo/propuesta. Por favor que nadie me venga con que no son buenos, puede que no lo sean para él, pero decenas de miles de usuarios (entre ellos yo) los usan a plena satisfacción, son el fruto de muchos estudios, y merece la pena intentar usarlos. Tampoco cuesta nada volver los originales.

 

2º-Como estos reglajes no son míos, sino que han sido expuestos por gente que los ha cedido y publicado en el foro francés de http://www.chassimages.com/forum/index.php su autor se llama "Tonton Bruno" = "El tío Bruno", así que si algo de gloria hay en ello, es suya y no mía.

 

3º-Estos reglajes solo tienen sentido si se aplican TODOS, ya que hay interacción entre ellos, y solo dan resultado como "conjunto".

 

Dicho esto, paso a poner el recuadro original que el autor ha puesto en los foros, y que repite a diario a muchos novatos. A continuación traduzco:

 

 

Hay que ir la Menú Disparo de la cámara, ya sea una D90, D300 o D300s y D700.

 

En el menú disparo, tal como se ve en el recuadro que he puesto, sale a la izquierda la columna con la opción, luego la opción por defecto de la cámara y en azul en la siguiente columna, la opción que se preconiza cambiar, y luego la página del manual. Yo me limito a traducir.

 

1º.La opción Ajustar control de imagen debe ir a NEUTRO en lugar de Estándar. el resto se queda igual ( Acentuación a A (auto), Contraste (A (auto), Luminosidad 0, etc... )

2º-Calidad de imagen va a RAW sin condiciones. Si vamos a trabajar en JPG, esto no sirve de nada.

3º-Balance de Blancos AUTO, eso queda igual que de origen.

4º-Ajustes de sensibilidad ISO 200 (en las 3 cámaras).

5º-Dentro de esa misma pantalla: Control de ISO auto ON.

6º-Dentro de esa misma pantalla: Sensibilidad máxima 3200 en D90 y D300/D300s, en D700 se tiene que poner en 6400.

7º-Dentro de esa misma pantalla: Veloc. obturac. min. 1/60s en lugar de 1/30s. Si usamos los zooms o fijos convencionales, el 1/60s funciona muy bien, aunque si usamos por ejemplo el 85mm 1,8f AF-D que NO ES VR, yo recomiendo poner 1/125s. Con los zooms Pata Negra, el 1/60s es suficiente incluso con el 70-200VR. Y si alguien trabaja solo con angulares, puede poner perfectamente 1/30s o 1/15s. Esta es una variable que depende del pulso del operador... De todos modos, se puede cambiar en cualquier momento entrando al menú, ya que esta variable no es crítica y no afecta al resto de las variables.

8º-D-Lighting activo (ojo que suele estar desactivado por defecto) así que se activa y se pone en modo Automático. Este es un control de Nikon que permite corregir sombras y luces excesivas de manera automática funciona muy bien aunque en Auto, si se pone en Extra Alta o muy baja la cosa ya empieza a no salir como es debido.

9º-Espacio de color se deja en sRGB como está de serie.

10º-RR exposición prolongada se deja a OFF.

11º-RR ISO Auto (RR es reducción de ruido) Se pone en BAJA, ya que no es bueno que la cámara reduzca mucho el ruido, es mejor que seamos nosotros quienes controlemos ese proceso a posteriori al tratar una imagen ruidosa.

 

El resto ya se queda como está. Es sencillo, eficaz y funciona, permitiendo que uno use la cámara ajustando el diafragma o la velocidad deseada, se apunta y se dispara obteniendo los mejores resultados posibles. Por supuesto, si vamos a hacer foto nocturna con trípode hay que desactivar los ISO auto para que se queden fijos en 200 ISO y que la cámara tome el tiempo que necesita para exponer. No tiene sentido usar el trípode para disparar a 400 ISO o a 3200 ISO, que para algo usamos el trípode.

 

Os dejo con estas consideraciones, y ya luego o mañana sigo con el tema del auto-foco de Nikon.

 

Ojo, que ya sé que este no es el sitio indicado para esto, pero lo pongo de momento aquí en retratos que es donde más me han preguntado, y luego si Hermetic lo considera oportuno, ya se pone en la sección de cámaras.

 

Espero que os sirva tanto como a mi

[faingold]

Sin lugar a dudas, lo probaré. Gracias por tu tiempo!

[Turbo]

Es cuestión de probarlo, a ver que sale, aunque hay cosas que no me entran como el iso en auto. Un Saludo

[IL KAISER]

Es cuestión de probarlo, a ver que sale, aunque hay cosas que no me entran como el iso en auto. Un Saludo

 

Hola

 

Lo del ISO automático no soy muy partidario, prefiero fijarlo en un valor (200) y según mis necesiades variarlo, porque no sea que a la máquina, por lo que sea le dé por disparar a 6400 cuando podría ser 400..., de todos modos muchas gracias por la explicación

 

Saludos

[pedrofcs]

Buen trabajo y gracias por compartirlo.

Habrá que probar los resultados

[Xicod]

Gracias ya esperar a mañana.

 

Saludos

[topkapi]

Gracias por compartirlo. Será cuestión de probarlo, aunque, como dices, cada uno tiene sus gustos. Yo personalmente, por ejemplo, prefiero tirar en RGB en lugar de sRGB.

 

Saludos.

[Chau DOG]

Voy a probarlo, seria bueno comentar los resultados luego para ver que experiencia tiene cada uno con la configuración. Saludos y gracias por compartir estos datos

[jrms870]

Un buen aporte,ahora solo me toca aprender a configurar las 4 configuraciones para otras disciplinas...nocturnas ,paisajes y macro...y tendre los 4 en la camara...

Saludos.

[Turbo]

Gracias por compartirlo. Será cuestión de probarlo, aunque, como dices, cada uno tiene sus gustos. Yo personalmente, por ejemplo, prefiero tirar en RGB en lugar de sRGB.

Saludos.

Lógico por tu parte, pero a la hora de publicar en Internet y imprimir vienen los problemas, como ayuda general y comerse lo que actualmente hay, lo mejor es acostumbrarse a sRGB, te ahorras disgustos, te matas a currarte colores para que luego se trasforme todo de otra forma, un Saludo

[Turbo]

8º-D-Lighting activo --- Discrepo, esto empalidece las sombras, haciendo el negro gris y el gris blanco apaste-lado, alguno le tenga manía al d-lighting ?

[hyago]

Hola

 

Lo del ISO automático no soy muy partidario, prefiero fijarlo en un valor (200) y según mis necesiades variarlo, porque no sea que a la máquina, por lo que sea le dé por disparar a 6400 cuando podría ser 400..., de todos modos muchas gracias por la explicación

 

Saludos

 

Hola, tras más de 20.000 disparos nunca he detectado el menor error... Eso es como no querer usar el freno de mano en tu coche... precisamente una de las cosas que diferencia sustancialmente el procedimiento fotográfico entre el analógico y el digital (del punto de vista del que dispara) es que con este sistema puedes tener una toma a 200 ISO y la siguiente a 500 ISO o 3000 ISO. Si vas de paseo, y mientras paseas entras en una iglesia a hacer unas fotos, ¿ que haces ? Perder el tiempo al ponerte a manipular los ISO? No le veo sentido. Aquí de lo que se trata es de que la cámara automatice todo lo automatizable para que tu solamente te preocupes de poner el diafragma (en retratos es primordial) y disparar, la cámara se encarga del resto que para eso fue diseñada. Además no veo en que circunstancias puede eso crear un problema. Cuando voy a disparar con mi D90 o mi D700 veo en el visor los ISOs elegidos por la cámara, si no los veo correctos, es sencillamente porque he cerrado demasiado el diafragma y han subido más de la cuenta por MI culpa no por la suya, cosa que puedo corregir con el dedo, sin necesidad de quitar la cámara de los ojos.

 

En fotos de calle e interiores, el ISO auto es primordial en retratos, ese es su trabajo y no el nuestro. Nosotros debemos gestionar el diafragma y poco más. La cámara te aseguro que salvo avería, nunca se equivoca en ese aspecto.

 

Turbo, decenas de miles de personas usan esos reglajes y sus imágenes ni son grises ni carecen de contraste. Tienes todo el derecho a no estar de acuerdo, pero primero prueba esta configuración y ya verás como queda bien. Ten en cuenta que salvo enormes contrastes el D-lighting no actúa, solo actúa cuando es necesario ajustar la toma por esos contrastes y aún así apenas si actúa y menos aún si se nota. En condiciones normales nada de nada... Ten en cuenta que esto es un juego de reglajes que van todos entrelazados entre ellos y se compensan unos con otros para conseguir el resultado que ciertos expertos consideran óptimos en condiciones normales.

 

Te pongo el ejemplo de esta toma que al igual que todas las miles que tengo se han hecho con esos ajustes, solo hay que ver el resultado NO procesado como en el 99% de mis fotos:

 

Aquí hay un cielo blanco porque está nuboso y apenas si se ven una ligera esquina algo azulada a la derecha. Sale blanco porque es blanco, los colores son intensos porque lo son, y algún negro que otro sale porque es negro, el resultado es el que es... No veo que la foto quede comprimida en colores o en dinámica... Ojo que tu haz lo que quieras, pero el D-lighting no provoca ese efecto que le atribuyes, sino nadie lo usaría...

[Euwe]

Hola

 

Lo del ISO automático no soy muy partidario, prefiero fijarlo en un valor (200) y según mis necesiades variarlo, porque no sea que a la máquina, por lo que sea le dé por disparar a 6400 cuando podría ser 400..., de todos modos muchas gracias por la explicación

 

Saludos

 

 

El ISO automático es muy útil cuando disparas en modo de prioridad apertura (A), ya que tú fijas el tiempo de exposición máximo para que la foto no salga trepidada, y la cámara compense mediante el ISO.

 

 

Saludos.

[Euwe]

8º-D-Lighting activo --- Discrepo, esto empalidece las sombras, haciendo el negro gris y el gris blanco apaste-lado, alguno le tenga manía al d-lighting ?

 

 

Si revelas mediante Capture NX2 lo mejor es disparar con el D-Lighting activo. De este modo podrás modificarlo o desactivarlo si los resultados no son de tu agrado.

 

Lo que no puedes es hacer lo contrario: disparar con el D-Lighting desactivado y activarlo en el revelado del RAW.

 

 

 

Saludos.

[Euwe]

Hola amigos,

 

algunos me han pedido tanto en privado como por el foro que ponga un pequeño tutorial sobre como conseguir enfoques nítidos en retratos. A ello voy, pero quiero dejar claras unas cuantas cosas antes de seguir:

 

...

 

Espero que os sirva tanto como a mi

 

 

Gracias por compartir.

 

 

Saludos.

[IL KAISER]

Hola, tras más de 20.000 disparos nunca he detectado el menor error... Eso es como no querer usar el freno de mano en tu coche... precisamente una de las cosas que diferencia sustancialmente el procedimiento fotográfico entre el analógico y el digital (del punto de vista del que dispara) es que con este sistema puedes tener una toma a 200 ISO y la siguiente a 500 ISO o 3000 ISO. Si vas de paseo, y mientras paseas entras en una iglesia a hacer unas fotos, ¿ que haces ? Perder el tiempo al ponerte a manipular los ISO? No le veo sentido. Aquí de lo que se trata es de que la cámara automatice todo lo automatizable para que tu solamente te preocupes de poner el diafragma (en retratos es primordial) y disparar, la cámara se encarga del resto que para eso fue diseñada.

 

 

El ISO automático es muy útil cuando disparas en modo de prioridad apertura (A), ya que tú fijas el tiempo de exposición máximo para que la foto no salga trepidada, y la cámara compense mediante el ISO.

Saludos.

 

Hola compañeros,

 

Gracias por los comentarios pero lo del ISO automatico, no me termina, además, yo tengo la mania de usar todo en manual (exposición y diafragma), del resto de las opciones no las he usado, ya sé que es una manía pero me gusta hacer todo absolutamente manual, claro esta que para gustos los colores y todo es muy respetable y se agradece la información

 

Saludos

[hyago]

Hola Euwe, efectivamente mucha gente usa Capture NX2, yo no, por eso no he insistido en ese tema, pero tienes toda la razón en cuanto a que permite retroceder esa función y otras, mientras que si NO se usan esas funciones él no las puede inventar. Se trata de capturar el máximo de información viable y válida mediante el NEF, el resto ya se ajusta mediante procesado. Lo malo aquí es que lo que no se captura, no sale.

 

IL KAISER, tu planteamiento me parece cojonudo, yo siempre había trabajado así en analógico, porque tampoco tenía otras opciones, y salía del apuro con cierta dignidad. Sin embargo, mi elección actual es aprovechar al máximo lo que me da la cámara aunque entiendo y respeto tu postura. Si me permites la comparación es como lavar a mano o poner la lavadora. Hay quienes prefieren lavar a mano, y seguro que el resultado les sale exactamente como quieren, y hay quienes prefieren la lavadora que sacará más o menos algo decente, mientras que ellos dedican ese tiempo a hacer otra cosa.

 

Es evidente que trabajar con fijos y hacerlo todo en manual es una alternativa la mar de digna, ya que millones de fotógrafos lo han hecho antes que nosotros y no se han muerto por ello, al contrario, más bien han sacado posiblemente las mejores fotos del siglo XX. La cuestión que yo planteo, es ajustar la cámara de manera a que salga un resultado lo más acertado posible para gente que explora y no sabe aún muy bien como sacar rendimiento a su cámara. Si alguien dispara en manual, es porque sabe lo que se hace, y no necesita para nada este hilo.

[Maca]

Una pregunta, la ISO automatica solo funciona en los modos P y A, no? En M no se puede poner?

[elejaga]

Hola amigos,

 

algunos me han pedido tanto en privado como por el foro que ponga un pequeño tutorial sobre como conseguir enfoques nítidos en retratos. A ello voy, pero quiero dejar claras unas cuantas cosas antes de seguir:

 

Antes de tratar asuntos de foco y demás, hay que primero tener la cámara perfectamente ajustada según unos criterios considerados óptimos. Una vez realizado esto, ya hablaré del ajuste del modo AF que para mi funciona bien, siempre y cuando este paso previo se realice.

 

1º-Los reglajes que preconizo son lo que son: El fruto de un par de años de experiencia de varios expertos. Los he adoptado al comprar mis dos cuerpos de cámara y me van muy bien, pero NO SON para nada los perfectos que convienen a todo el mundo. Cada cual es muy libre de graduar su cámara como le de la gana. Así que esto es una propuesta, no es un dogma ni una religión que haya que seguir al pie de la letra. Es simplemente un consejo/propuesta. Por favor que nadie me venga con que no son buenos, puede que no lo sean para él, pero decenas de miles de usuarios (entre ellos yo) los usan a plena satisfacción, son el fruto de muchos estudios, y merece la pena intentar usarlos. Tampoco cuesta nada volver los originales.

 

2º-Como estos reglajes no son míos, sino que han sido expuestos por gente que los ha cedido y publicado en el foro francés de http://www.chassimages.com/forum/index.php su autor se llama "Tonton Bruno" = "El tío Bruno", así que si algo de gloria hay en ello, es suya y no mía.

 

3º-Estos reglajes solo tienen sentido si se aplican TODOS, ya que hay interacción entre ellos, y solo dan resultado como "conjunto".

 

Dicho esto, paso a poner el recuadro original que el autor ha puesto en los foros, y que repite a diario a muchos novatos. A continuación traduzco:

Hay que ir la Menú Disparo de la cámara, ya sea una D90, D300 o D300s y D700.

 

En el menú disparo, tal como se ve en el recuadro que he puesto, sale a la izquierda la columna con la opción, luego la opción por defecto de la cámara y en azul en la siguiente columna, la opción que se preconiza cambiar, y luego la página del manual. Yo me limito a traducir.

 

1º.La opción Ajustar control de imagen debe ir a NEUTRO en lugar de Estándar. el resto se queda igual ( Acentuación a A (auto), Contraste (A (auto), Luminosidad 0, etc... )

2º-Calidad de imagen va a RAW sin condiciones. Si vamos a trabajar en JPG, esto no sirve de nada.

3º-Balance de Blancos AUTO, eso queda igual que de origen.

4º-Ajustes de sensibilidad ISO 200 (en las 3 cámaras).

5º-Dentro de esa misma pantalla: Control de ISO auto ON.

6º-Dentro de esa misma pantalla: Sensibilidad máxima 3200 en D90 y D300/D300s, en D700 se tiene que poner en 6400.

7º-Dentro de esa misma pantalla: Veloc. obturac. min. 1/60s en lugar de 1/30s. Si usamos los zooms o fijos convencionales, el 1/60s funciona muy bien, aunque si usamos por ejemplo el 85mm 1,8f AF-D que NO ES VR, yo recomiendo poner 1/125s. Con los zooms Pata Negra, el 1/60s es suficiente incluso con el 70-200VR. Y si alguien trabaja solo con angulares, puede poner perfectamente 1/30s o 1/15s. Esta es una variable que depende del pulso del operador... De todos modos, se puede cambiar en cualquier momento entrando al menú, ya que esta variable no es crítica y no afecta al resto de las variables.

8º-D-Lighting activo (ojo que suele estar desactivado por defecto) así que se activa y se pone en modo Automático. Este es un control de Nikon que permite corregir sombras y luces excesivas de manera automática funciona muy bien aunque en Auto, si se pone en Extra Alta o muy baja la cosa ya empieza a no salir como es debido.

9º-Espacio de color se deja en sRGB como está de serie.

10º-RR exposición prolongada se deja a OFF.

11º-RR ISO Auto (RR es reducción de ruido) Se pone en BAJA, ya que no es bueno que la cámara reduzca mucho el ruido, es mejor que seamos nosotros quienes controlemos ese proceso a posteriori al tratar una imagen ruidosa.

 

El resto ya se queda como está. Es sencillo, eficaz y funciona, permitiendo que uno use la cámara ajustando el diafragma o la velocidad deseada, se apunta y se dispara obteniendo los mejores resultados posibles. Por supuesto, si vamos a hacer foto nocturna con trípode hay que desactivar los ISO auto para que se queden fijos en 200 ISO y que la cámara tome el tiempo que necesita para exponer. No tiene sentido usar el trípode para disparar a 400 ISO o a 3200 ISO, que para algo usamos el trípode.

 

Os dejo con estas consideraciones, y ya luego o mañana sigo con el tema del auto-foco de Nikon.

 

Ojo, que ya sé que este no es el sitio indicado para esto, pero lo pongo de momento aquí en retratos que es donde más me han preguntado, y luego si Hermetic lo considera oportuno, ya se pone en la sección de cámaras.

 

Espero que os sirva tanto como a mi

 

 

Pero, esto solo es para retrato o fotografia general?

 

Un saludo

[hyago]

Hola de nuevo pasemos a los MODOS de disparo:

 

En una D90 tenemos los siguientes modos:

 

Modo P: (Program) o mejor = Personalizado, mucha gente lo usa porque le permite poner ciertos reglajes. No lo aconsejo para principiantes. Así que pasaré de largo.

Modo S: (Speed) = Velocidad. Esa modalidad es la ideal en deportes. No podemos capturar a un esquiador a 1/60s salvo que queramos un efecto especial. Digamos que se usa para congelar el movimiento. En ese caso, se elije la velocidad y la cámara ya pone el diafragma oportuno, y si se queda corta por la escasa apertura del objetivo, ella sola subirá en ISO.

Modo A: El de los retratos, ya que la A significa "Aperture" es decir apertura a la luz, la cual se regula con el diafragma.

Modo M: Manual. Poco que añadir, el usuario tiene el control sobre todo el proceso. Solo para gente ya avanzada.

 

En retratos el MODO A se impone por si solo. Necesitamos saber que es lo que queremos aislar del resto, en este caso el sujeto de la toma, así que el acto fotográfico más importante para mi que hago un 95% de retratos, es la elección del diafragma, y por eso, siempre ando en modo A, incluso en paisajes. Ya sé que puede parecer extremo, pero me he ajustado a esa modalidad de disparo, elijo el diafragma, y dejo que la cámara haga el resto. El diafragma determina junto a la focal, que profundidad de campo vamos a tener: Es lo que suele marcar la diferencia con un paisaje, ya que disponemos de un enfoque selectivo sobre la persona fotografiada, separándola del fondo, o de otras personas...

 

En una D700 pasa lo mismo igualmente, al igual que en cualquier cámara moderna de la marca que sea... Hay otras cámaras de gama más baja que permiten determinar opciones de tipo: Paisaje, retrato, playa, montaña, etc.. eso ni está mal ni está bien, es simplemente una forma de ayudar al principiante simplificando su elección. Aunque si están disponibles las opciones que comento para avanzar, es mejor irse directo a los modos clásicos: Modo A en retrato (control personal del diafragma= profundidad de campo), Modo S en deportes (control personal de la velocidad para congelar el movimiento), y modo M, control manual de todo.

 

En otro post sigo con el asunto.

[Maca]

Una pregunta, la ISO automatica solo funciona en los modos P y A, no? En M no se puede poner?

 

Perdon por la pregunta, es que lo estaba probando en M y no funcionaba, he cambiado a A y ya si y al volver otra vez a M si que iba!

 

De todas formas no estoy muy seguro de lo de la ISO automatica. Con ella puesta es dificil controlar los pasos de EV que incrementas o decrementas puesto que el exposimetro permanece "centrado" hasta que llega a la ISO maxima que le has indicado y no puede mas. Esto puede ser una desventaja, no?

[hyago]

Pero, esto solo es para retrato o fotografia general?

 

Un saludo

 

Esto es un ajuste estandar que vale para todo. Lo que pasa es que si no hacemos este ajuste inicial, el resto nos puede complicar la vida. Por eso, antes de decidir si voy a conducir por ciudad o me voy de viaje por autopista he propuesto esto, para ajustar bien el coche y que no nos deje tirados. Ya estoy en la siguiente fase.

[Turbo]

Si revelas mediante Capture NX2 lo mejor es disparar con el D-Lighting activo. De este modo podrás modificarlo o desactivarlo si los resultados no son de tu agrado.

Lo que no puedes es hacer lo contrario: disparar con el D-Lighting desactivado y activarlo en el revelado del RAW.

Saludos.

Gracias por la aclaración, pero sus resultados a lo que voy, como opinión basándome en luego de utilizarlo en procesos hdr y otros diversos, tener que perder mucho tiempo por culpa de el y no lograr los resultados esperados, cuando uno ya tienes configuraciones guardadas para procesados, y hay es donde notas cambios y empiezas a darle vueltas que a pasado, vuelves hacer cambios asta que te das cuenta que era el puñetero D-Lighting

Un Saludo

[hyago]

Perdon por la pregunta, es que lo estaba probando en M y no funcionaba, he cambiado a A y ya si y al volver otra vez a M si que iba!

 

De todas formas no estoy muy seguro de lo de la ISO automatica. Con ella puesta es dificil controlar los pasos de EV que incrementas o decrementas puesto que el exposimetro permanece "centrado" hasta que llega a la ISO maxima que le has indicado y no puede mas. Esto puede ser una desventaja, no?

 

Hola Maca,

 

prueba una cosa si puedes: Te sales a la calle con sol (hoy andamos un poco nublados, pero no pasa nada). Pones el encuadre sobre cualquier objeto, lo acabo de hacer y me da f4 1/800s 200 ISO. Son medidas normales en la calle. Si corrijo la exposición con la rueda de modificación de los pasos EV la velocidad me sube o me baja en función de si quito o añado pasos EV a la toma, claro que hablo del modo A (prioridad diafragma)... Eso es normal. De algún modo se tiene que compensar. Así que si quiero menos luz de la que me da el exposímetro de la cámara, sube la velocidad y si quiero más luz, baja la velocidad.

 

Antes en analógico, siempre se hablaba de DOS variables en fotografía: Velocidad y diafragma ya que la película tenía una sensibilidad ISO concreta: Generalmente 100 ASA (que ahora se llaman ISO), pero da igual. aunque habían diapos de 25-ASA y película de 400ASA etc.. el caso es que una vez metida la película en la cámara e indicado a la cámara que habíamos puesto una peli de 100 ASA (o 100 ISO) la cosa se quedaba fijada y solo nos quedaban esas dos variables que modificar. Bueno, estaba la compensación EV también pero actuaba como ahora: Subía o bajaba la velocidad si estábamos en modo prioridad de diafragma.

 

Ahora el ISO variable introduce una tercera variable que se añade a la ecuación y viene a comportarse como las otras dos. A ISO más alto necesitamos menos luz, así que podemos subir la velocidad a diafragma igual, o cerrar más el diafragma a velocidad igual. Simplemente, si estás dentro de casa en ISO auto y tu cámara D90 sube a 3200 ISO, cuando modifiques los pasos EV de exposición, verás que cambia la velocidad ya que los ISO están a tope ya... Si no están a tope y estás cambiando los pasos EV en lugar de variar la velocidad mínima propuesta de 1/60s, verás como los ISO cambian.

 

Los ISO representan la sensibilidad del captor. Nada más y nada menos. Si se ponen en una horquilla donde el ruido sea perfectamente controlable son una inestimable ayuda aunque al tener relación directa con la sensibilidad variarán con los pasos EV pero SOLO cuando se agoten los límites de velocidad y diafragma dentro de la luz disponible. Hasta que no agotemos esas dos variables que son las prioritarias, nuestras Nikon se quedarán a su ISO mínimo nativo.

Editado 14 de Septiembre de 2010 por hyago

[hyago]

Turbo, es que claro si nos vamos a otros procesos de tipo HDR ya la cosa cambia...

 

Ten en cuenta que yo planteo un ajuste que varias personas me han pedido porque tienen problemas de enfoque, y voy paso a paso, generalmente son personas principiantes que se sienten incómodas con sus ajustes. Es evidente que para alguien que hace HDR no creo que esto le sirva, porque para llegar a eso, hay que tener ya muchas tablas... Aquí se trata de como tomar una reflex Nikon y dejarla ajustada para hacer retratos en condiciones... y partiendo de cero... No es un curso avanzado, sino un simple tutorial de como preparar la cámara para que haga lo que queremos que haga en retratos...

Editado 14 de Septiembre de 2010 por hyago