Ayuda para mi primera Vía Láctea

[Eduardo S.G.]

Hola compa?eros!

Este fin de semana tenemos luna nueva y por tanto un buen momento para practicar en esta complicada disciplina de la fotografía nocturna.

En mi caso me gustaría experimentar con la vía Láctea y me pregunto cuáles serían los parámetros más adecuados y el mejor procedimiento ¿ me podéis ayudar?

 

Deciros que dispongo de mi D7000 y el Sigma 17-70 2.8-4.

Cualquier Consejo sobre iso, reducción de ruido, tiempo de exposición, etc, etc serán muy bien recibidos.

 

Gracias a todos de antemano por vuestra ayuda.

 

Saludos!

[valero28]

Hola. La teoría dice que se utilicen 30 segundos de exposición, f2.8, y un iso elevado, tipo 1600 ó 3200. 

Te recomiendo que actives la reduccion de larga exposición, y que el ruido lo trates en PS con un filtro tipo noiseware.

Si te animas y el lugar te lo permite puedes hacer una panorámica y juntarlas con el photomerge de PS.

Saludos!!!

[reimon_sand]

Jamas, jamas de los jamases utilices isos elevados. Debes poner el iso a 100, utilizar la temperatura mas baja, disparar en RAW, utilizar un tripode, el enfoque si te da problemas, en manual. Utiliza la teoría se los 400. Divide esos 400 entre la distancia focal minima que tenga y ese sera el tiempo que sebe estar abierto el obturador. La apertura maxima en tu caso 2, 8.

[valero28]

Jamas, jamas de los jamases utilices isos elevados. Debes poner el iso a 100, utilizar la temperatura mas baja, disparar en RAW, utilizar un tripode, el enfoque si te da problemas, en manual. Utiliza la teoría se los 400. Divide esos 400 entre la distancia focal minima que tenga y ese sera el tiempo que sebe estar abierto el obturador. La apertura maxima en tu caso 2, 8.

Estás seguro que para sacar una VL hay que utilizar un iso 100?????

Muestrame una foto con iso 100 de una milky. Por cierto, depende de la rotación terrestre, se aplica la regla de 500 ó de 400. Lo mejor es aplicar la ley de recprocidad si las estrellas salen con trazas o como puntos. Y para no andar dividiendo, lo más práctico es disparar a 30 segundos y luego ir jugando con la reprocidad para clavar la toma.

Pero te repito que dudo mucho que puedas sacar algo con iso 100.. quizás esté equivocado, pero esa técnica que comentas no la le he visto nunca. Los isos más pequeños que he visto son 800, y en algún caso concreto 400 porque los sensores se calientan.... pero en general están por encima de iso 1200 en adelante, en función del ruido que saque la cámara.

Saludos.

[reimon_sand]

Compañero, quizás he generalizado. La vía láctea no se, pero me parece mejor hacerlo a ISO 100 para poder tener el obturador abierto y no tener que quitar el ruido luego. Además, si se tiene el trípode, para que subir el ISO? La de los 400 es para las DX y la 600 para las FF, creo recordar, pero si tienes experiencia con ese tipo de fotografías, te pido disculpas. Yo este verano las hice así en Finestrat, cerca de Benidorm con un varios amigo que siempre están haciendo ese tipo de fotografías y, si, ellos utilizaron estos parámetros. Las cámaras fueron dos D7000 y una D7100. Las estrellas que fotografié las utilicé luego para hacer este montaje sobre las casas de colores de Villajoyosa.

[reimon_sand]

Estoy intentando hablar con mi colega ya que, a lo mejor me he equivocado con el ISO, pero recuerdo que los otros parámetros eran así. Luego a trabajarlos con el Camera Raw y listo. Aunque creo que mi amigo las trabaja con el NX2.

[deivd]

Hola para sacar muchas estrellas ISO alto y diafragma abierto, no hay otra, empieza con 30s f2.8 3200 y ajusta mirando la toma

[LiebJar]

Jamas, jamas de los jamases utilices isos elevados. Debes poner el iso a 100, utilizar la temperatura mas baja, disparar en RAW, utilizar un tripode, el enfoque si te da problemas, en manual. Utiliza la teoría se los 400. Divide esos 400 entre la distancia focal minima que tenga y ese sera el tiempo que sebe estar abierto el obturador. La apertura maxima en tu caso 2, 8.

 

Yo diría que con el Iso a 100 en 30 segundos sacas los puntos más brillantes pero poco más (por luminoso que sea el objetivo) Las que he visto de otros compañeros con más experiencia que yo, tenían Isos por encima de 800.

 

 Además, si se tiene el trípode, para que subir el ISO?

Con el trípode puedes tirar a iso 100 durante el tiempo que quieras, pero si quieres evitar que las estrellas te salgan haciendo trazas, tienes que reducir el tiempo de exposición, yo creo que se puede pasar un poco de los 30 segundos, pero no mucho más... Entonces si no puedes abrir el diafragma, ni alargar la exposición ¿qué te queda? Pues subir Iso hasta el nivel que mejor soporte la cámara.

[elnano]

Hola. La teoría dice que se utilicen 30 segundos de exposición, f2.8, y un iso elevado, tipo 1600 ó 3200. 

Te recomiendo que actives la reduccion de larga exposición, y que el ruido lo trates en PS con un filtro tipo noiseware.

Si te animas y el lugar te lo permite puedes hacer una panorámica y juntarlas con el photomerge de PS.

Saludos!!!

coincido.a iso 100 creo que le saldrán unas bonitas estelas,otra cosa seria una circunpolar.

[reimon_sand]

Es que lo que hicimos fue subir a Finestrat y, debajo del Puig Campana, montamos los tripodes y enfocamos al cielo, para fotografiar.las estrellas, con esos parametros. Luego él saco una linterna de luz fria y alumbraba a un seto o se ponía apuntando al cielo y salia comonin haz de luz.muy chulo, pero insisto, a lo mejor me equivoco, pero creo recordar haberlas hecho todas a ISO 100 con el 18-105. Ademas creo que tener mucho tiempo abierto el obturador, cuanto ISO mas bajo mejor. 30 segundos a ISO 100 quema memos la foto que 30 segundos a ISO 3200 si lo que queremos es sacar sobre todo las estrellas, ojo...

[elnano]

Es que lo que hicimos fue subir a Finestrat y, debajo del Puig Campana, montamos los tripodes y enfocamos al cielo, para fotografiar.las estrellas, con esos parametros. Luego él saco una linterna de luz fria y alumbraba a un seto o se ponía apuntando al cielo y salia comonin haz de luz.muy chulo, pero insisto, a lo mejor me equivoco, pero creo recordar haberlas hecho todas a ISO 100 con el 18-105. Ademas creo que tener mucho tiempo abierto el obturador, cuanto ISO mas bajo mejor. 30 segundos a ISO 100 quema memos la foto que 30 segundos a ISO 3200 si lo que queremos es sacar sobre todo las estrellas, ojo...

si tienes oportunidad,echale un ojo a la galería de valero28(creo que tiene el enlace en su firma)sabe muy bien de nocturnas.para mi es un referente

[valero28]

Es que lo que hicimos fue subir a Finestrat y, debajo del Puig Campana, montamos los tripodes y enfocamos al cielo, para fotografiar.las estrellas, con esos parametros. Luego él saco una linterna de luz fria y alumbraba a un seto o se ponía apuntando al cielo y salia comonin haz de luz.muy chulo, pero insisto, a lo mejor me equivoco, pero creo recordar haberlas hecho todas a ISO 100 con el 18-105. Ademas creo que tener mucho tiempo abierto el obturador, cuanto ISO mas bajo mejor. 30 segundos a ISO 100 quema memos la foto que 30 segundos a ISO 3200 si lo que queremos es sacar sobre todo las estrellas, ojo...

Hola, vamos por partes:

Un tema es ir a hacer nocturnas, Light Painting, estrellas, circumpolares, etc.... y otra muy diferente es cazar la Vía Láctea. Para nocturnas "normales" es mejor lo que comentas, evitar isos muy altos para no tener ruido en el sensor. De hecho, yo he preferido muchas veces alargar la exposición, que subir el iso y que te aparezca ruido. En la foto que muestras del "miniworld" no hay una Vía Láctea. Es una nocturna de estrellas, por ello estás en lo cierto en que el iso 100 es más adecuado.

Por otra parte, sabemos que en una toma, si subimos el iso, aumenta la luminosidad de los objetos, y es por ello que se aconseja que para afotar la VL se suba el iso todo lo que permita tu cámara sin que el ruido arruine la toma. De manera que para que la VL tenga "cuerpo" y se aprecie, es necesario disparar con ISO´s muy altos. Sí que es cierto, que existen monturas específicas que permiten disparar con otras técnicas, y quizás a iso 100, con muchas tomas y apilandolas, puedas conseguir afotar la VL. Pero eso es otro cantar....

Sobre el tiempo de exposición, tal y como comentas, unos dicen que hay que dividir 400/ focal si es DX, ó 500/focal si es FX. 

Y volviendo al tema que pregunta el compañero.... Lo normal, si vas a un lugar que no tenga contaminación lumínica, si disparas con los parámetros f2.8, Iso alto (maximo que te permita tu cámara sin que el ruido te la fastidie), y con una exposición de 400-500/foca, seguramente te traigas una VL pa casa.... El enfoque es otro tema importante, ya que si no calculas la hiperfocal, o enfocas correctamente al infinito, puede que todos tus planes se vayan al traste!! Y por supuesto en manual....

Reimon, no hace que pidas disculpas, aquí estamos para conversar... y todos aprendemos de todos. Además estas discusiones nos enriquecen mucho a todos.

Un abrazo.

[pocketNK]

Coincido en que el ISO debe ser alto para captar el máximo número de estrellas y la VL así como para evitar las estelas producidas por el movimiento de rotación de la tierra. A no ser claro que dispongas de una montura ecuatorial que te permita hacer un seguimiento exacto, pero entiendo que no es el caso.

[tic_tac]

Me suscribo para estar atento a esas fotos que colguéis. Yo lo voy a intentar en mi DX mi D7000 y mi tonina 11-16, por alcaudete-Jaén. Seguiré consejos por sí me la traigo para mi partfolio gracias a vuestros consejos.

 

 

Un saludo.

 

 

Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk

[forinelx]

d7000 tokina 11-16 f2,8 iso 3200 y salio esto directamente de uno que se lleva aún muy mal con el ps...

cruz ferro y via lactea 3 por elxmondeo, en Flickr

[Eduardo S.G.]

Hola! Gracias a todos por vuestra ayuda...Voy tomando nota de todo.

Vaya recuerdos de peregrino me trae tu foto forinelx.

Saludos!

[alfre_foto]

Buenos días. Me apunto a este tema también. Me resulta muy interesante y también llevo dos semanas detrás de la luna nueva de los próximos días para intentar captar la vía láctea 5

 

Saludos

[valero28]

d7000 tokina 11-16 f2,8 iso 3200 y salio esto directamente de uno que se lleva aún muy mal con el ps...cruz ferro y via lactea 3 por elxmondeo, en Flickr

Buena toma compi. Algún día me tienes que llevar...jeje

Un abrazo

[Chuma]

D7000, tokina 12-24 F4 a F4, iso 2500, 30 segundos. Y luego el toque de PS.

 

[Eduardo S.G.]

Hola! Ya que estamos en faena... Como ponéis la reducción de ruido por larga exposiciones y por isos altos?

Gracias!

[forinelx]

en el menu de la camara...activado o no...

[pelostoesos]

Os aporto alguna información que he ido recopilando acerca del ruido que quizás os interese...

 

Hay 2 tipos de ruido, dependiendo de si hacemos hincapié en el ISO o en el tiempo de Exposición:

 

1) El que se produce por la amplificación de la señal de sensor (subir ISO), que conlleva a su vez el aumento de señales indeseadas e interferencias de los circuitos electrónicos internos de la cámara. Este ruido provoca más ruido "cromático".

 

2) El ruido que se genera en las exposiciones largas (aún teniendo el ISO base 100 por ejemplo).

 

Podemos "elegir" con qué ruido nos quedamos, dependiendo del efecto que deseemos obtener:

 

-Trabajar con ISOS altos en exposiciones cortas (sobre 30 seg) para obtener la mayor cantidad de luz con el diafragma lo más abierto posible... Esto evita las estelas que provocan las estrellas, pero puede generar ruido cromático que se ha de tratar. Si aumentamos mucho el ISO, perderemos nitidez.

 

-Trabajar con ISOS bajos y exposiciones largas... Esto nos dará el rastro de las estrellas al girar la tierra. Lo mejor para estas tomas es apuntar al norte (estrella polar). Todas las estrellas girarán en torno a ese punto. Si la toma es estática, es la mejor opción para obtener una imagen limpia.

 

 

Centrémonos en este último tipo de ruido...

 

El sensor de nuestras cámaras se compone de millones (en la D7000 16,2 millones) de fotodiodos captores de luz (fotositos) que se activan en el momento de abrir el obturador. La información que reciben en forma de luz (teniendo unos filtros de colores de patrón Bayer para "extraer" cada uno de los 3 colores base) se transforman en impulsos eléctricos. Este "trabajo" produce calor. Al ser tanta cantidad de sensores "encendidos", el chip se calienta y "dispara" algunos de los fotodiodos dando una lectura errónea... Estos "pixeles" que se disparan son los causantes del ruido, y lo hacen de una forma generalmente regular (se van activando en un orden en el tiempo dependiendo de la temperatura que alcanza el sensor).

 

Para eliminar estos píxeles que se han activado por causa del calor al estar funcionando el sensor por mucho tiempo seguido, la cámara vuelve a repetir el mismo tiempo de exposición con la cortina del obturador cerrada, de manera que obtiene los pixeles que se han iluminado sin que incidiera en ellos la luz. La cámara entonces "rellena" estos píxeles con la información de píxeles adyacentes.

 

De ahí que se aconseje no hacer exposiciones más largas de 15 minutos (hacer varias de este tiempo y sumarlas luego puede ser la solución para más tiempo). Incluso hay compañeros que le colocan "bolsas de hielo" a la cámara para que el sensor esté más frío y produzca menos píxeles falsamente iluminados. 

 

Esto quiere decir que un foto de 10 minutos de exposición, necesita otros 10 minutos para "extraer" el ruido (píxeles disparados por el calor) y sustituirlos por píxeles adyacentes en la toma... ¡20 minutos por foto!...

 

¿Solución?

 

a) Hacer una toma del mismo tiempo en el que vamos a realizar nuestras exposiciones con la tapa del objetivo puesta. Guardarla.

 

b)Desactivar la reducción de ruido en tomas largas y hacer nuestras exposiciones nocturnas. Nos ahorramos el tiempo de procesado de la máquina.

 

c) Cuando lleguemos a casa, con el software apropiado (Noise Nija, Lightroom,...) y nuestra plantilla, podemos hacer lo mismo que la cámara hubiera realizado perdiendo nuestro tiempo y nuestra batería.

 

Links aconsejables...

 

http://www.dzoom.org.es/fotografia-nocturna-de-larga-exposicion-configurando-la-cámara/

 

http://www.nikonistas.com/digital/foro/?showtopic=46574

[Miguel-Alava]

Os aporto alguna información que he ido recopilando acerca del ruido que quizás os interese...

 

Hay 2 tipos de ruido, dependiendo de si hacemos hincapié en el ISO o en el tiempo de Exposición:

 

1) El que se produce por la amplificación de la señal de sensor (subir ISO), que conlleva a su vez el aumento de señales indeseadas e interferencias de los circuitos electrónicos internos de la cámara. Este ruido provoca más ruido "cromático".

 

2) El ruido que se genera en las exposiciones largas (aún teniendo el ISO base 100 por ejemplo).

 

Podemos "elegir" con qué ruido nos quedamos, dependiendo del efecto que deseemos obtener:

 

-Trabajar con ISOS altos en exposiciones cortas (sobre 30 seg) para obtener la mayor cantidad de luz con el diafragma lo más abierto posible... Esto evita las estelas que provocan las estrellas, pero puede generar ruido cromático que se ha de tratar. Si aumentamos mucho el ISO, perderemos nitidez.

 

-Trabajar con ISOS bajos y exposiciones largas... Esto nos dará el rastro de las estrellas al girar la tierra. Lo mejor para estas tomas es apuntar al norte (estrella polar). Todas las estrellas girarán en torno a ese punto. Si la toma es estática, es la mejor opción para obtener una imagen limpia.

 

 

Centrémonos en este último tipo de ruido...

 

El sensor de nuestras cámaras se compone de millones (en la D7000 16,2 millones) de fotodiodos captores de luz (fotositos) que se activan en el momento de abrir el obturador. La información que reciben en forma de luz (teniendo unos filtros de colores de patrón Bayer para "extraer" cada uno de los 3 colores base) se transforman en impulso de luz. Este "trabajo" produce calor. Al ser tanta cantidad de sensores "encendidos", el chip se calienta y "dispara" algunos de los fotodiodos dando una lectura errónea... Estos "pixeles" que se disparan son los causantes del ruido, y lo hacen de una forma generalmente regular (se van activando en un orden en el tiempo dependiendo de la temperatura que alcanza el sensor).

 

Para eliminar estos píxeles que se han activado por causa del calor al estar funcionando el sensor por mucho tiempo seguido, la cámara vuelve a repetir el mismo tiempo de exposición con la cortina del obturador cerrada, de manera que obtiene los pixeles que se han iluminado sin que incidiera en ellos la luz. La cámara entonces "rellena" estos píxeles con la información de píxeles adyacentes.

 

De ahí que se aconseje no hacer exposiciones más largas de 15 minutos (hacer varias de este tiempo y sumarlas luego puede ser la solución para más tiempo). Incluso hay compañeros que le colocan "bolsas de hielo" a la cámara para que el sensor esté más frío y produzca menos píxeles falsamente iluminados. 

 

Esto quiere decir que un foto de 10 minutos de exposición, necesita otros 10 minutos para "extraer" el ruido (píxeles disparados por el calor) y sustituirlos por píxeles adyacentes en la toma... ¡20 minutos por foto!...

 

¿Solución?

 

a) Hacer una toma del mismo tiempo en el que vamos a realizar nuestras exposiciones con la tapa del objetivo puesta. Guardarla.

 

b)Desactivar la reducción de ruido en tomas largas y hacer nuestras exposiciones nocturnas. Nos ahorramos el tiempo de procesado de la máquina.

 

c) Cuando lleguemos a casa, con el software apropiado (Noise Nija, Lightroom,...) y nuestra plantilla, podemos hacer lo mismo que la cámara hubiera realizado perdiendo nuestro tiempo y nuestra batería.

 

Links aconsejables...

 

http://www.dzoom.org.es/fotografia-nocturna-de-larga-exposicion-configurando-la-cámara/

 

http://www.nikonistas.com/digital/foro/?showtopic=46574

Creo que no se puede explicar mejor.

[Eduardo S.G.]

Muy bien por pelostoesos...

Se agradece la explicación!!!

[fjog4]

Suerte con esas tomas, yo también quería intentar esta noche hacer algunos experimentos, pero aquí en Cambridge no es tan fácil encontrar por la noche un cielo despejado y encima que coincida con luna nueva. Espero que pongáis fotitos a partir de mañana para que nos de más envía a los que no hemos podido salir.

Un saludo a todos.