Rocados

Ya funcionan?

Hay una solución no demasiado cara y pasa por instalarle un chip "Dandelión" Cuando compré mi 8mm fue lo primero que hice y hasta hoy sin problema. Deben de estar por unos 30€ en EBay. Cuesta un poco hacer la entalladura en el aro interno (con una lima fina sobre el aluminio) pero tras programarlo puedes utilizar todos los programas de la cámara. Edito: si alguien le interesa le explico con mas detalle como montarlo.

Es una pregunta o es afirmación? Si es pregunta la respuesta no la conozco ya que no se el grosor de la bayoneta original de Sigma pero en teoría Si. No obstante si al intentar enfocar con esos objetivos una vez "trucados" ves que te "pasas" del infinito tienes la opción de poner entre el cuerpo y la nueva bayoneta unas pequeñas arandelas que con su grosor acercaran el foco. De hecho yo es como lo he hecho con otras marcas, es cuestión de ir probando con diferentes gruesos de arandelas .Otro truco es utilizar alambre de estaño del "chino". Es una soldadura muy mala pero bastante dura (y barata) en diámetros de 1 mm, 1.5 y 2 mm por lo que puedes hacer aros de diferentes grosores para utilizar debajo de la bayoneta.

Ufff. Objetivos catadióptricos.... Salvo que encuentres un sigma 600 f8 que dentro de lo malo si no es muy lejos, con un trípode pesado, que el objeto a fotografiar no se mueva y que haga un sol espléndido que nos permita, aumentando el iso, llegar a 1/1000 y todo y eso una de cada 5 pues no. Haz caso a los compis, ahorra para algo digno aunque sea de 2ª mano. Yo ya piqué.

Pues aqui estamos. Un saludo

Ah! Y la solución vale para casi todos los objetivos antiguos M42, bayonetas OM, bayonetas Practica, Pentax, etc. De momento yo he adaptado 3 Carl Zeiss, 2 Zuicos, 2 Helios y un Soligor. Evidentemente Todos enfocando a infinito sin ninguna lente correctora (y es que al precio que van las bayonetas vale la pena experimentar...) el único problema que te puedes encontrar es perder la bolita que hace los "clics" del anillo de diafragma.

Bien todo depende de lo manitas que seas. Yo lo hice y funciona perfectamente, evidentemente solo podrás comandarlo en manual absoluto, incluido el diafragma que tendrás que decidir si enfocas con él cerrado o cierras una vez enfocado. Tienes suerte de que la distancia del objetivo al plano focal solo tenga una diferencia de menos de un milímetro con nuestras Nikon por lo que la solución pasa por cambiarle la bayoneta OM por la F de Nikon pero no una cualquiera sino la más fina que encuentres para reducir la distancia focal original a la nueva. Tras pensar un poco y con la ayuda de Ebay localicé un adaptador de rosca M42 a bayoneta "F" que solo tiene un grosor de 1 mm. Se trata de desmontar la bayoneta vieja coger el adaptador y limar su perímetro hasta poderlo encajar en el interior del objetivo al cual le habremos quitado las llevas del diafragma y la de pre-diafragmado así como los pulsadores de este último y la de bloqueo, atando con un alambrito la pieza que abre el diafragma para que solo funcione con el aro externo y tras hacerle al adaptador los agujeros de los tornillos del cuerpo, fijar este al objetivo cuidando de que queden enrasados para no rallar nuestro precioso cuerpo al montárselo. Prueba del Delito: Este adaptador vale Y animo que no cuesta tanto, es mas lo laborioso de la lima que otra cosa (Y encima te pueden sobrar piezas!!).

El problema que tienes es que este objetivo es totalmente manual, ni electrónica lleva, por lo que no se comunica con la cámara, debes de poner esta en programa manual. En el cuerpo del objetivo solo puedes modificar la distancia de enfoque y la apertura y esta siempre tiene que estar en el nº mas alto. Dada la gran profundidad de campo que posee, en el visor no podrás apreciar gran cosa. Piensa que enfoca desde 30 cm hasta infinito (según diafragma) al mismo tiempo, por lo que tendrás que ir probando diafragma/velocidad. No lo mantengas a máxima apertura, da la máxima calidad entre 5.4 y 8 con suficiente PDC como para enfocar todo el cuadro. La velocidad la tendrás que calcular a "OJO" si salen oscuras rebajas velocidad y/o aumentas apertura, o aumentas ISO si puedes.Si tu cámara tiene el punto verde de confirmación sabrás si está enfocado o no. Por unos cuantos € (Y un manitas) se puede adaptar un chip que lo hace compatible electrónicamente con la cámara, por lo que se pueden utilizar todos los programas,confirma el enfoque y además graba información exif.

Compralo, mas que nada porque si vas en plan turista te encontraras con que querrás hacer fotos a muchas cosas a través de un cristal, sea del coche, bus, escaparates, vitrinas, etc. Evitaras reflejos no deseados. No comas de ESO... engorda que no veas....

Mande? Si te refieres a los tubos de extensión para aumentar el macro, estos se colocan entre la cámara y cualquier lente incluida claro está esta. Si te refieres a las lentes de aumento colocadas delante deberás buscarla de diámetro 55mm, pero lo mejor son los tubos Kenko que mantienen los automatismos ya que tienen una extensión del conector de la CPU (el chip de la lente) por lo que la camara puede hacer autofocus.

Incompatibilidad total desde la bayoneta hasta el chip interno e incluso la distancia al plano de enfoque. Aunque consiguieras cambiarle la bayoneta inversa de esos modelos por alguna de un nikon y consiguiera roscarlo no podrias enfocar.

Ese es mas bien un tele. No podrás hacer paisaje o foto de grupos porque aumenta la imagen. Un todo terreno tiene que empezar (en tu cámara y con el factor de recorte) como mínimo en 18mm y acabar en lo que tu presupuesto da. El mas básico es el 18-50 , luego el 18-70, 18-105, 18-135, 18-200 (de 100 a 600€ mas o menos) otras marcas tienen incluso mas rango llegando hasta 18-250 y son mas baratos. Por eso se te recomendaba el 18-105, no es el mas básico, tiene ya una focal respetable y tanto da para hacer una foto de un grupo, una fachada o abarcar un buen trozo de paisaje que hacer un retrato de busto, alguna de animales o hacer fotos de detalles en viajes, y saldría por unos 200 € aproximadamente.

Aun sigues con la busqueda de las 3 B´s (Bueno Bonito Barato) ? Esos 2 que comentas aunque funcionen en tu D80 no son nada del otro mundo (ni de este) Busca un 2ª mano 18-105 que iras de fabula

Es que de esa lista no hay ninguno que sea "AF" con tu camara y de los flashs solo uno y con reservas (el 500 dg). Y lo digo por propia experiencia ya que este mismo a mi me funcionaba de coña con la D50 y cuando compré la D90 me tocó llevarlo al servicio tecnico a actualizar. Haz caso a los compis y busca alguien que se venda el 18-105 con VR.

La respuesta simple es SI,siempre y cuando el diámetro de la rosca interna sea de 52 mm que creo que es el paso del 50

Necesitas herramientas especiales, "Manitas" y poco miedo a cargarte algo. Lo primero AQUI por ejemplo, (yo les he comprado) Lo segundo depende de cada cual y lo tercero lo mas importante o te acordaras de todo el santoral si las cosas no salen bien...

Ya te ha contestado: debes de cambiarlo por un "slim" o de perfil bajo ya que el que mencionas tiene 10mm de altura por lo que siempre entrará en campo. Los slim tiene no mas de 5 mm de altura.

Creo que si pero siempre por encima de f:5.4

Bueno como nadie te contesta (sera porque nadie debe de tener los dos para poder comparar) Contestare yo:"¿El set de Kenko, o el Unitube de la misma marca?" Son lo mismo, exactamente igual,ya depende del comprador el que solo necesite 1 o varios si con uno se apaña pues el unitube de 25 que quiere hacer pruebas de variar la distancia del objetivo a la camara pues el set de 3 con diferentes grosores para que hagas la combinación que quieras. Según el grosor mas o menos aumento Yo tengo el unitube de 25 y se me queda corto ya que no puedo hacer mas combinaciones compra el set que te dará mas juego. Malicornay, los tubos son bayonetas macho y hembra por lo que lo único que hacen es separar cualquier objetivo de la cámara siempre y cuando compres los adecuados a tu marca de cámara y objetivo. No vale mezclarlos, no vale tener una nikon y roscarle una bayoneta canon pero si compras los tubos "For Nikon" no tienes ningún problema, puedes poner el 90 o un 500 es igual, otra cosa es el resultado óptico y el aumento que consigas.

Otro que utiliza fotoprix es el mas seco de los que conozco incluso si llega a salir liquido por estar mal inclinado se seca sin dejar huella. Yo si que lo utilizo para limpiezas rápidas de sensor, a una cierta distancia y con cariño, es mas potente que la pera y mas cómodo. Un día compré uno no recuerdo la marca en el CI y al limpiar el sensor dejó como una capa aceitosa que costó un "bebo" y parte del otro sacar sin mas daños, por lo que si no tengo de Fotoprix no hago experimentos.

Me da que después de muchas historias y gastos solo conseguirás un objetivo que enfocara muy cerca y no podrá mas allá de los 10 metros, ya que cada adaptador que le tengas que poner separaras mas la lente del plano del sensor, por lo que solo te valdrá como macro. Y eso si el objetivo por la parte de atrás es plano y no sobresale de la bayoneta, porque si lo hace puede chocar con el espejo al levantarse y bloquear este con el consiguiente estropicio.

Eso tiene toda la pinta de ser uno de esos filtros tipo "center spot" de difusión, ya que solo esta enfocado el centro de la imagen y no todo lo que se encuentra en el mismo plano focal es decir todo lo que se encuentra a la misma distancia del objetivo.

Solo en manual, no se entiende con el iTTLde la camara.

En eso pensaba yo cuando le he comentado lo de vender alguno por separado, me pongo a la cola

Decathlon, funda isotérmica de neopreno para cantimploras de aluminio de 1/2 litro en varios colores, no recuerdo el precio, llevan incluso pare engancharlas a la mochila por el exterior