riomolin

Del 44-2 se ha hablado de invertir la lente frontal, la trasera y la segunda trasera. No sé las sutiles diferencias que puede haber entre estas 3 opciones.

Efectivamente, en general no hay infinito con los m42. Cosa de la distancia de brida de Nikon. Para tener infinito el objetivo debe estar a otra distancia del sensor. En algunos Helios 44 se hacía un brico separando la lente trasera con un cablecillo de 1mm aproximadamente. En algunas cámaras se corría el riesgo de que tocara el espejo en el objetivo. Los adaptadores con lente degradan bastante la calidad de imagen. En su día habíamos hablado que el único decente era el Beschoi, costaba unos 25-27€ y la última vez que miré no eran fáciles de encontrar. En nuestro caso particular del bokeh artístico extremo a veces se les saca rendimiento a esos adaptadores con lente, por ejemplo con el efecto swirl de los helios 44 con una lente invertida para hacer paisaje salen cosas interesantes, o con el Mir37b en medias distancias.

Ya te ha comentado el compañero el funcionamiento, a mi no me queda más que decirte Bienvenido, nos vamos leyendo. Saludos

Bienvenido, disfruta mucho del equipo y sobre todo de hacer muchas fotos. Ya nos leemos.

Microgamma es de confianza. Sino puedes mirar en Photoproshop o Markins-Europe o algo así y sino tendrá que venir de Korea. Si tienes un trípode Gitzo systematic también tienen un accesorio interesante que sustituye a la copa, es el th30 o th300 que une las patas y quita peso, no se cuanto pero igual otros 200gr y bastante volumen.

Pues tengo la Q10 y la Q20 pero solo la rotula, el aditamento gimbal no he tenido oportunidad de probarlo. La calidad Markins es de lo mejor que he probado y he probado casi todas las rótulas de calidad (aún tengo media docena y de alguna tengo que desprenderme). Son perfectamente compatibles con todo lo de RRS. Markins tiene muy buen mecanizado y es de las más ligeras en peso. Lo único la Q10 a la mia le falla el tornillo panorámico, ya no aprieta bien. En algunos trípodes de gama alta también tienes unas cubetas semiesfericas que sirven para video, no estoy muy puesto en ese tema de vídeo. En gama muy alta tienes las Arca-swiss D4 y Cube ya a precio estratosferico. Si es para usar con teleobjetivo igual te resulta mejor tener la de bola y en vez del accesorio de bola comprar una gimbal para tele.

Tienes la Markins Q10i+B14, unos 600gr

Tambien puedes mirar una D90 o una D300, ahora tiradas de precio, con un cuerpo más pro y muy buen resultado en su día, nadie que las haya tenido habla mal de ellas.

Nikon fabricó un 70-300 nativo para el sistema 1, tenía su precio pero funcionaba bien y con calidad. La focal equivalente se multiplica por 2,7 por lo que ofrecía algo similar a un 180-810 en full frame. Sino la opción es comprar un adaptador Ft1 (unos 150€ usado) y usar un teleobjetivo normal de montura F (af-s) Te envío un privado.

No tengo ese trípode, pero comentarte que la mayoría de los fabricantes "engordan" el peso soportado por el trípode. El peso ha de calcularse rotula+camara+objetivo(si se tratase de una reflex), el rango de seguridad yo multiplicaria el peso del conjunto por 3 para un equipo en el que un objetivo "cabezón", o sea que se aleja mucho del centro de gravedad del trípode cuando está totalmente extendido. Un trípode sin columna central es más estable, tres tramos de pata mejor que 4 y cuanto más gruesos mejor. La rotula ha de ser "acorde" en prestaciones al trípode, ya que el conjunto si falla lo hará por la parte más débil.

Tuvo algún golpe? Pueden ser las carrileras del zoom

Cuál es, el f4 o el otro? Llevó algún golpe?

Pero quieres bolsa o mochila? Porque si quieres mochila hay docenas que pueden servir.

Yo tengo la Thintank, luego te digo. La que tengo es la digital Holster 4 Cabe la cámara con un 70-200 pero más largo ya no.

En cuanto al af, depende de la cámara que tengas, si tu cámara enfoca a f8 no hay problema. Con el tc montado ya no enfocará tan bien pues te vas a f9 y con buena luz enfocará, pero en otras ocasiones el af será más errático.

Eso ya es una cuestión personal. Sin querer meterme en la vida de nadie, yo esperaría y ahorraría esos 100€, pero es lo que yo haría. Más que nada porque es un objetivo más avanzado y si es para fauna o deportes lejanos, esos 100mm de 500 a 600 se notan.

Eduardo, el Sigma es más moderno el 150-600 Contemporary que el 150-500 y también se mueve en los 600-650€ A no ser por presupuesto más bajo, yo compraría el Contemporary o el G1, a mi me gusta más el Sigma aunque en calidad óptica sean más o menos parejos...

El Tamron G1 es algo caprichoso. Creo que solo le sirve el Teleplus pro Dg. Si acaso, a ver si lo puedes comprobar antes de comprar. El Dgx iba perfectamente con el Tamron 18-400 pero no iba con el 150-600 G1, al menos en las unidades en las que se probó. El modelo que va bien pone exactamente kenko N-AF DG 1,4X TELEPLUS PRO 300 Probado en 2 G1 diferentes.

No tengo la P1000, pero si algo de experiencia con las Panasonic fz hace unos cuantos años con zoom X30 o X60, yo usaba el Raynox250 y también el Olympus m-con con resultados "decentes" antes de tener objetivos macro dedicados reflex. Solo comentarte que estos accesorios sólo funcionaban hasta X2-3 aumentos del zoom, luego con más zoom imposible hacer foco. No se con la P1000 pero supongo que igual. O sea, que podrías sacar los detalles de una flor o una abeja pero no el ojo de una araña por poner un ejemplo

Puede ocurrir con cualquier objetivo si lo fotografiado tiene muchas altas o bajas luces, al haber menos información en la foto, los Megas disminuyen. Cuando escribes mip, entiendo que te refieres a 10 Megabytes y no a 10 Megapixeles.

Efectivamente, con el tc tienes menos nitidez que con el recorte (hay más lentes por medio) y además pierdes un paso de luz.

En principio el diafragma en los objetivos sin anillo está siempre abierto al máximo y luego cierra al disparar hasta donde se le pide y vuelve a la apertura máxima. Si en un 2.8 disparas a 2.8 el diafragma no se mueve respecto a cómo haya estado en el último disparo...

Lo pregunto porque los cuadrados daban problemas por colocarlos al revés, lo de atrás por delante. El tuyo pues no lo conozco. Has probado a enfocar antes y luego colocarlo e ir girando a ver si sigue confirmando foco o lo pierde (el punto verde)? Con que cámara es?. Si tu cámara no puede enfocar a f8 puede ser el problema. Te ocurre también a 150 o solo a 600?

Es de rosca o cuadrado?

No se puede manipular el contador. Para saber la cantidad de disparos, haces una foto en jpg y puedes mirar la info de la imagen en photoshop o más fácil, abrir la página camerashuttercount, subirla allí y esperar unos segundos el resultado.