rayman

Lo de la calidad optica, no lo dirás por el Nikon, ¿verdad?. Por que en esa cuestión es el peor de todos. Y del Tamron... ¿no olvidas decirle que se le va a chupar la batería en un plis plas?

Personalmente, la opción estabilizador no la tengo en cuenta, de hecho, en el único objetivo que tengo con esta opción, la tengo desactivada siempre. Sería un poco largo de explicar y al final solo es una cuestión de puntos de vista. En cuanto a los que das como opción, el Tamron es un pelín mas nítido que el Sigma sin estabilizar, pero el Sigma tiene un interesantísima opción macro que da un 1:2 a unos 80 cm.que es muy práctico y digno de tener en cuenta. En cuanto al autofoco, los dos son similares en velocidad. El Sigma estabilizado no lo conozco y no puedo hablarte de él, aunque supongo que será similar en prestaciones a los otros dos y si es así, todos te dan una estupenda resolución y prestaciones para el precio que tienen. No sé si te he ayudado o te he liado más, pero espero que séa lo primero . Un saludo.

Yo estoy con tu amigo, te ha aconsejado bien. El mejor filtro que hay es el que no se pone.

1+

1++

Mira esto

f 36, ISO 1100. Dificil ajustar peor los parámetros, pero aún así, lo peor que tiene la foto, es que está trepidada. En cuanto a la nitidez del 18-105, es sobresaliente. Otra cosa es la luminosidad o las AACC.

Hola hystérico; Pedir consejo sobre la compra de un nuevo objetivo y no dar pistas del tipo de fotografía que te gusta, es arriesgado, cualquiera, te dará opinión sobre sus gustos personales, pero que coincidan con los tuyos, entraría más en la categoría de milagro que en la de casualidad. Mi consejo es, que acotes tus preferencias y luego, busques información sobre los cristales que cubren esa parcela de fotografía. Saludos.

Las curvas MTF denotan una notable diferencia de calidad, además del tema del motor de enfoque en el propio objetivo.

Ahí va: AF (AutoFocus): Se trata de ópticas que llevan un “tornillo” en su montura que encaja en un apéndice de la cámara que se encarga de la variación del enfoque. De este modo el fotógrafo no se tiene que preocupar de ese parámetro porque es la cámara la que se encarga de que la zona seleccionada aparezca nítida en la imagen. AF-D (AutoFocus with Distance data): Son ópticas autofocus como las anteriores, pero estas además pasan a la cámara la información a la que se encuentra el motivo enfocado. Esto es de utilidad para calcular la potencia a la que ha de ser disparado el flash y para optimizar el cálculo de la exposición de la imagen. AF-I (AutoFocus Internal): Fue un primer intento por parte de Nikon de incorporar un motor interno de enfoque a sus ópticas más punteras. El invento consiste en que en lugar de ser la cámara la que moviera por medio de un apéndice mecánico todo el conjunto de engranajes necesario para enfocar, fuera el objetivo el que incorporara un motor interno que moviera el conjunto de lentes en función de las órdenes que le mandara electrónicamente la cámara. Sólo se encontraba en los teleobjetivos más grandes (y caros) de la marca japonesa. AF-S (AutoFocus with Silent wave motor): Es la evolución del concepto anterior, pues actualmente es una característica que incorporan todos los nuevos objetivos Nikkor. De hecho, todas las cámaras de gama baja fabricadas por Nikon (D40, D40x, D60, D3000,D5000, D3100 yD5100) sólo enfocan con objetivos AF-S (y AF-I), lo que da idea de que el futuro de las ópticas pasa por este sistema de enfoque, manteniendo la compatibilidad con AF en las cámaras de gama alta para respetar la funcionalidad completa de las ópticas clásicas de la marca. G (Gelded): Hasta no hace muchos años todos los objetivos llevaban un anillo de diafragmas que servía para elegir la apertura a la que queríamos disparar la fotografía, siendo un claro ejemplo el mítico Nikkor AF 50mm f/1.8 D. Sin embargo, los objetivos señalados con la letra G carecen de dicho anillo ya que hoy en día es un parámetro que se controla con la ruleta de la propia cámara. Lo malo es que un objetivo tipo G no funcionará en una réflex antigua. ED (Extra-low Dispersion): Se trata de un tipo de cristal óptico empleado para la fabricación de algunas de las lentes que forman parte de ópticas propensas a las aberraciones cromáticas (zonas verdes y azules en las zonas de alto contraste desenfocadas) como pueden ser los teleobjetivos. NIC / SIC (Nikon Integrated Coating / Super Integrated Coating): Recubrimientos antirreflejos para evitar la aparición de flares y ghosts en la lente frontal de ciertos objetivos. No es una característica que venga impresa en el objetivo, y para ver si nuestro objetivo lleva algún recubrimiento de este tipo debemos mirar el reflejo de la luz en su frontal y ver si es de algún color “raro”. Puede ser verde, magenta, de varios colores… pero en cualquiera de esos casos lo que significa es que tenemos un recubrimiento antirreflejos. IF (Internal Focusing): Estas siglas indican que el objetivo en cuestión es de enfoque interno. En tal caso, al enfocar no se va a mover el elemento frontal, sino que el proceso se realizará en las lentes que hay dentro del cuerpo. RF (Rear Focusing): Es un concepto similar al anterior, pero en este caso el encargado del enfoque es el elemento trasero del objetivo, que entra y sale de la misma en función de la distancia a la que está enfocado. DC (Defocus Control): Son objetivos que poseen un control especial que permite variar el grado de desenfoque del fondo sin variar la distancia focal ni la apertura. Están diseñados sobre todo para la realización de retratos y son realmente raros de ver fuera de los estudios fotográficos. PC (Perspective Control): Se trata de ópticas descentrables que permiten variar el paralelismo entre el plano de visión y el de enfoque. Se emplean principalmente en arquitectura para conseguir líneas rectas en las fotografías de edificios aunque no estemos situados perpendiculares a él. VR (Vibration Reduction): Sistema de reducción de vibraciones que permite disparar a velocidades de obturación más lentas que en los objetivos equivalentes sin este sistema. Pero hay que tener en cuenta, que solo minimiza los posibles movimientos del fotógrafo y no afecta al resto de factores que pueden hacer que una fotografía salga trepidada. DX: Objetivos diseñados para ser utilizados en los sensores empleados en ciertas cámaras Nikon cuya superficie es exactamente la mitad que la de un negativo fotográfico de 35mm (o un sensor FX) y que, por tanto, no pueden ser usados en cámaras con sensor de tamaño completo salvo con la opción recorte- porque las esquinas de la imagen saldrían negras. , N (Nanocrystal coating): Recubrimiento de nanocristales de entre 10 y 20 nm (normalmente en la cara interna del elemento frontal) para evitar reflejos indeseados en las imágenes. En la actualidad es algo que sólo llevan los objetivos de gama alta, por lo que hay que rascarse el bolsillo para disfrutarlo.

Ni te lo pienses, ese objetivo por ese precio no te arrepentirás. Es un pequeña maravilla y a buen precio.

Sigue este enlace y te aclarará muchas cosa y te ahorrará mucho dinero. Esto sí es: "toma esto chaval y déja de dar la lata"

Aquí estan bien de precio y son de fiar

Je je je. Prueva a desplazar el anillo de enfoque hacia adelante, verás como ahora sí funciona.

Si llevas filtro, quítaselo, verás que diferencia. Saludos

Esos tubos de extensión que muestras en la foto, los tengo y van de maravilla; De hecho, ya he comprado objetibo macro y los conservo y además los sigo usando.

Jaja, estos los tengo en el armario por que no me gusta presumir. Soy así de modesto. :)

No sé si están o no equivocados, cada uno habla e su experiencia y de sus espectativas/necesidades. Yo solo aporto la mía. Saludos

Para macro es muy bueno, ya que en foto macro se cierra bastante el diafragma, pero para retrato -que se suele utilizar grandes aperturas- los Tamron 90 f2.8 que he utilizado yo (solamente tres)no dan la talla ni de lejos. En cuanto a los 85 que nombras, solo he utilizado el f1.8 -dos unidades diferentes-, y desde luego me parece genial, tanto que acabo de comprarme uno (tambien tengo el Tamron para macro). Esta es mi experiencia, pero allá cada cual.

El Tamron 90 2.8 no sirve para retratos, aunque parezca una buena combinación distancia focal/apertura, hasta f4 ó f5.6 no da calidad óptica aceptable -almenos para mi gusto-, y si quieres calidad en mayúsculas tienes que ir a f7 en adelante, y esto no me parece aceptable en la mayoría de retratos.

Sí, el cristalito en cuestión sí sirve para la D90, pero el motor de enfoque de la D90 sirve de muy poco -en realidad de nada- para un objetivo que no es AF. El 50 f 1.2, es de enfoque manual, a no ser, que haya una nueva versión de la que yo no tengo constancia.

Yo compro bastante en los chinos y hasta ahora sin problemas. Bueno, uno, pero con FEDEX que tardó mas de dos semaras y encima pagar costes de registro en aduana (no aranceles), desde entonces, siempre por correo aereo certificado, seis/siete días, ni uno mas. He comprado en DC trade, en Deal Network, en HK Digi y en varios sitios mas. Ni un problema (toco madera) y la diferencia de precios es tremenda, a veces casi por la mitad, creo que el riesgo merece la pena, pero son gustos.

1+

Yo no he usado el Samyang, pero si el Nikon. El Nikon me tiene el corazón robado, me parece sencillamente genial, es ponerlo en la cámara y disfrutar como un loco, puede que yo no séa muy objetivo, pero para retratos es lo mejor que he usado nunca.

Lo que yo te decía, en el ordenador y poca resolución. Así incluso con el movil.