Iniciarse con la D90

[Aris]

Gracias por el correo.

 

Acabo de verlo y ahora si puedo verlo completo.

 

El buscador claro que es util, pero a veces, me dice que con los parametros que le pongo la busqueda no me la realiza. Todo será acostumbrarse al mismo, para que busque.

 

He puesto en pruebas unas fotos, pero al reducirlas segun el tutorial que he encontrado en este foro, se me han echado a perder y no se como solucionar de momento ese problema. Seguire echando un vistazo

 

Aqui, he puesto las fotos.

 

salu2....

[Nikoneitor]

Los vapores etílicos se me van difuminando.... Buenos días y Feliz Año.

Suscribo 100% las indicaciones de M-Jon.

Sobre la discusión jpeg -raw, creo que es lo mismo que la de válvulas-transistores en audio: sin conclusiones claras ni concluyentes. Al final, cada uno elige el formato que mas le pueda interesar, según el momento y las necesidades.

Mi opinión es que, para los que somos aprendices, el raw puede esperar un poco. Si todavía la edición de los jpg me trae de cabeza (no domino nada bien el PS) no me quiero enredar con lo otro.

En un reciente hilo sobre este tema, un amigo defensor de que con el jpg es suficiente, posteó un enlace de un fotógrafo - creo que profesional - que solo tira en jpg, con unas tomas de las que te dejan sin respiración....Cuando yo alcance ese nivel en jpg, ya me preocuparé por del raw.

He visto tus fotos. Me resultan familiares, porque se parecen a muchas de las mías, jajaja. Y por eso me voy a permitir disfrazarme e experto:

De todas en general: ¿qué has querido expresar? Has encuadrado multitud de sujetos. Eso produce confusión en el espectador. El cielo gris, sin contrastes, da una luz muy pobre. Ese tipo de dias , creo que son los peores para afotar, sobre todo para los que no dominamos.

Sobre la última, por ejemplo: Ya has controlado el tema de la velocidad. Estupendo. ¿Querias realmente congelar al Audi? Vale, pero a cambio has obtenido una instante falto de vida. Si tu motivo era ese vehículo, con la señal de tráfico por delante, te has cargado la toma.

El Golf aparcado y la esquina de arriates, en primer plano, también arruinan tu presunta intención.

En cambio, creo que esta toma mejoraría mucho si encuadrases sólo la circulación de la rotonda y dejas los estéticos monolitos de vegetación de la misma como horizonte, con lo cual también eliminarias parte de los edificios del fondo, que creo que afean la escena.

Con una velocidad algo menor en tu camara, los vehículos en circualción cobrarían mas vida (saldrían algo desenfocados, pero eso no es malo).

Si por el contrario, tu intención es llevar al espectador a estos coches, como ya te comentaron hilo arriba, entonces, esa o mas velocidad, y seguir un poco su movimiento con tu cuerpo. De esta manera, los coches aparecerían totalmente en foco, pero "moverias" los arbustos de la rotonda, con lo que la sensación de "vida" también se consigue. Depende, pues, de lo que tú quieras resaltar.

Y ya puestos, dadas las mismas condiciones anteriores, si subes la exposición (número f mas pequeño. No te olvides que el nº f es el denominador de una fracción) creo que conseguirias dos cosas: mayor luminosidad y desenfocar un poco el fondo, que nada te aporta a la escena.

Todo ésto, pura teoría, compañero. Si tienes cerca el escenario, repite la toma cambiando parámetros y ya nos dirás.

Jó, ¿quen me ha visto y quien me ve, dando consejos a nadie? Este mundillo tiene veneno.

Bueno, me quito el disfraz de experto, que pesa mucho.

Ah, que se me olvida: El automático en el parámetro "Balance de blancos" es bastante bueno, como ya ha comentado M-Jon. No obstante, sus variables pueden dar juego cuando voluntariamente se quieren conseguir escenas con un color ambiente virado hacia alguno de los extremos del espectro (rojo - violeta).

En mi opinión sí que falla algo con las luces de bajo consumo: dado que podemos tenerlas de distintas clases (Luz fria o calida; luz de día; colores varios, etc,etc). Ahí hay que tener cuidado porque el sensor se puede marear un poco.

Por ejemplo: En mi cocina (luz de neon frio al techo y lámpara de bajo consumo cálida en una esquina, las fotos con BW en automático, me dan un romántico ambiente melocotón que no es el esperado.

Saludos.

[Aris]

Gracias por todo tu exposicion de la foto.

 

Era eso lo que buscaba y necesitaba. Hasta ahora aun tengo el chip de la foto familiar, de meter todo en la foto, y he pasado a tener la reflex y a intentar hacer cosas nuevas. Como ves mi creatividad aun no se ha despertado ni un apice.

 

Con toda la teoria metida en la cabeza, queria salir a la calle y ponerla en practica haber que salia. Tuve la mala suerte que a los 15 minutos se puso nublado y a los 20 a llover, joer que mala suerte.

 

Me ha gustado, todas las variables y consejos que me das. Claro que me pilla el escenario al lado de mi casa. Hoy y mañana son dias de absueto, de holganza. Haber si la semana que viene tengo tiempo, vuelvo a repasar tu post, saco notas, porque sepais de todos vuestros comentarios los voy anotando en una libretita y me pondré en ello.

 

Creatividad? pues ya has visto, poca por no decir nula. Pero es la primera vez en mi vida que he cojido una camara, para hacer fotos no a la familia, en una boda, bautizo o cumpleaños. Me senti raro, aunque no me importaba, ayer, cuando me ponia hacer fotos a cosas indeterminadas.

 

En fin, gracias, porque con tus comentarios y ayudas, para mi, son como una tarea, unos deberes, he intentaré ver que saco, ya postearé cuando saque algo.

 

Feliz Año Nuevo a tod@s.

 

 

salu2....

[Aris]

Buenos dias.

 

Otra de mis dudas.

 

He leido y creo recordar que cuando usas una velocidad de 30 o inferior, es aconsejable el uso del tripode, para evitar las fotos movidas.

 

La duda es: al abrir o cerrar el diafragma, influye en algo eso? Quiero decir, que igual que para una obturacion lenta, hay que tener pulso, o mejor tripode, para alguna apertura o cierre es aconsejable el tripode, o para estos casos, da igual? Y si fuera recomendable, a partir de que parametros.

 

salu2.....

[Guillermo Guillén]

Buenos dias.

 

Otra de mis dudas.

 

He leido y creo recordar que cuando usas una velocidad de 30 o inferior, es aconsejable el uso del tripode, para evitar las fotos movidas.

 

La duda es: al abrir o cerrar el diafragma, influye en algo eso? Quiero decir, que igual que para una obturacion lenta, hay que tener pulso, o mejor tripode, para alguna apertura o cierre es aconsejable el tripode, o para estos casos, da igual? Y si fuera recomendable, a partir de que parametros.

 

salu2.....

 

Hola! Bueno, en realidad no influye la apertura del diafragma al menos, directamente, en la trepidación (fotos movidas por un mal pulso) pero sí indirectamente, quiero decir:

 

-Si usas un diafragma abierto como por ejemplo f/2.6 entrará mucha luz, por lo tanto, tendrás que utilizar una velocidad alta como 1/500 por ejemplo (todo esto en buenas condiciones de luz, no nocturnas, ya que en éstas te hará falta utilizar una velocidad lenta) y obtendrás un mayor enfoque selectivo (desenfocarás el fondo).

-En cambio, si usas un diafragma cerrado como por ejemplo f/16 entrará muy poca luz, así que deberás usar una velocidad baja como 1/15 por ejemplo; y así obtendrás profundidad de campo (obtendrás más nítidos todos los elementos de la foto, incluido el fondo)

 

Bien, todo esto lo he basado tan sólo en la Velocidad y Apertura, es decir, puedes evitar utilizar una velocidad baja aumentando el valor de ISO.

 

Bueno, espero haberte ayudado aunque sea un poco Un saludo

[Aris]

Hola! Bueno, en realidad no influye la apertura del diafragma al menos, directamente, en la trepidación (fotos movidas por un mal pulso) pero sí indirectamente, quiero decir:

 

-Si usas un diafragma abierto como por ejemplo f/2.6 entrará mucha luz, por lo tanto, tendrás que utilizar una velocidad alta como 1/500 por ejemplo (todo esto en buenas condiciones de luz, no nocturnas, ya que en éstas te hará falta utilizar una velocidad lenta) y obtendrás un mayor enfoque selectivo (desenfocarás el fondo).

-En cambio, si usas un diafragma cerrado como por ejemplo f/16 entrará muy poca luz, así que deberás usar una velocidad baja como 1/15 por ejemplo; y así obtendrás profundidad de campo (obtendrás más nítidos todos los elementos de la foto, incluido el fondo)

 

Bien, todo esto lo he basado tan sólo en la Velocidad y Apertura, es decir, puedes evitar utilizar una velocidad baja aumentando el valor de ISO.

 

Bueno, espero haberte ayudado aunque sea un poco Un saludo

Gracias, claro que me ayudas.

 

Dices que si uso una apertura grande y velocidad grande (con buenas condiciones de luz, obtengo un mayor enfoque selectivo y desenfoco el fondo, pero, y si en vez de velocidad grande uso una pequeña, que haria, quemar la foto, por que entraria mucha luz?

 

salu2....

[Guillermo Guillén]

Gracias, claro que me ayudas.

 

Dices que si uso una apertura grande y velocidad grande (con buenas condiciones de luz, obtengo un mayor enfoque selectivo y desenfoco el fondo, pero, y si en vez de velocidad grande uso una pequeña, que haria, quemar la foto, por que entraria mucha luz?

 

salu2....

 

Todo depende de las condiciones de luz en las que te encuentres y de lo que te indique el fotómetro. Te pondré otro ejemplo, que se entiende mejor :)

 

-Si estás en un día soleado, a plena luz del día y fotografías a tu amigo, utilizar un diafragma abierto como f/3.5 y una velocidad alta como... 1/2000, tendrás un buen bokeh (desenfoque) y la foto estará bien de luz. Si hubieses usado una velocidad más baja (1/250 ó menor) la cámara estaría captando AÚN MÁS LUZ, así que sí, la quemarías. En ese caso, tendrías que usar un diafragma más cerrado, como f/16 para compensar el nivel de luz.

-Sin embargo, si te encuentras en medio de la noche, digamos a las 22:00 de la noche y fotografías nuevamente a tu amigo, usar un diafragma abierto (f/3.5) y una velocidad baja (1/30) no te quemará la foto, ya que aunque entre mucha luz " por el diafragma " seguirá faltando luz, así que o bien bajas la velocidad, o bien subes el ISO. pero si hubieses bajado tan sólo la velocidad, entonces te saldrá bien la foto.

 

Con esto te quiero decir que todo depende de todo.

 

Espero nuevamente haberte aclarado algo, pero cualquier duda, puedes volver a consultarme. Me encanta compartir lo poco que sé con los demás XD

[Aris]

Todo depende de las condiciones de luz en las que te encuentres y de lo que te indique el fotómetro. Te pondré otro ejemplo, que se entiende mejor :)

 

-Si estás en un día soleado, a plena luz del día y fotografías a tu amigo, utilizar un diafragma abierto como f/3.5 y una velocidad alta como... 1/2000, tendrás un buen bokeh (desenfoque) y la foto estará bien de luz. Si hubieses usado una velocidad más baja (1/250 ó menor) la cámara estaría captando AÚN MÁS LUZ, así que sí, la quemarías. En ese caso, tendrías que usar un diafragma más cerrado, como f/16 para compensar el nivel de luz.

-Sin embargo, si te encuentras en medio de la noche, digamos a las 22:00 de la noche y fotografías nuevamente a tu amigo, usar un diafragma abierto (f/3.5) y una velocidad baja (1/30) no te quemará la foto, ya que aunque entre mucha luz " por el diafragma " seguirá faltando luz, así que o bien bajas la velocidad, o bien subes el ISO. pero si hubieses bajado tan sólo la velocidad, entonces te saldrá bien la foto.

 

Con esto te quiero decir que todo depende de todo.

 

Espero nuevamente haberte aclarado algo, pero cualquier duda, puedes volver a consultarme. Me encanta compartir lo poco que sé con los demás XD

 

Gracias nuevamente.

 

Te lo digo lo mismo que antes, me sigues aclarando bastante :)

 

Te tomo la palabra, pues seguire consultando y preguntando dudillas.

 

salu2.....

[karamazov7]

Buenos dias.

 

Otra de mis dudas.

 

He leido y creo recordar que cuando usas una velocidad de 30 o inferior, es aconsejable el uso del tripode, para evitar las fotos movidas.

 

La duda es: al abrir o cerrar el diafragma, influye en algo eso? Quiero decir, que igual que para una obturacion lenta, hay que tener pulso, o mejor tripode, para alguna apertura o cierre es aconsejable el tripode, o para estos casos, da igual? Y si fuera recomendable, a partir de que parametros.

 

salu2.....

 

 

¿Por qué no practicas con prioridad de apertura y prioridad de velocidad?. Veo que tienes muchas dudas pues el post es largo y en general son las habituales al aterrizar en reflex... Con esas dos opciones controlas el tiempo que abres el diafragma o lo que abres el diafragma.

 

¿Qué consigues con ello?

 

Con la prioridad de apertura controlas la profundidad de campo. Es decir, lo que enfocas delante y detrás del punto de enfoque. Cuanto más bajo sea el diafragma (más abierto) menos profundidad tendrás y cuanto más alto (más cerrado) más profundidad tendrás.

 

Con la prioridad de la velocidad controlas el tiempo de apertura, es decir el tiempo que incide la luz en el sensor. Esto nos permite desde tomar una imagen nocturna hasta una imagen de un reactor y eso jugando con la velocidad. Lógicamente la nocturna puede ser de segundos e incluso minutos y la del reactor de centésimas o milésimas de segundos.

 

En ambos casos controlarás una de las dos opciones y la cámara gestionará la otra. Es una buena forma de entender el funcionamiento y de ir resolviendo dudas. Para comenzar las fotos de paisajes o retratos puedes hacerlas con prioridad de apertura y las nocturnas o deportivas con prioridad de velocidad.

 

En cuanto a las dudas sobre unas fotos nocturnas en las que querías congelar un coche, debes tener en cuenta que la cámara trabaja con luz y para congelar un objeto sin luz tendrás que hacer una foto con una velocidad lenta y si el objeto sin luz se mueve y hay una velocidad lenta: LA FOTO SALDRÁ MOVIDA.

 

Leo en algunos post que te hablan de aperturas tipo 2.8, 1.8 o 1.4... Ten en cuenta que estas aperturas solo las tienes en objetivos luminosos (más caros) y que imagino que si tienes un objetivo de kit tu luminosidad más baja será 3.5. y en cuanto aumentes el zoom el diafragma irá subiendo el número (al no ser un objetivo con 2.8. constante).Otro factor a tener en cuenta que a partir de 1/60 es complicado que una foto no te salga movida, simplemente por el movimiento tuyo, aunque los objetos estén estáticos.

 

Veo que tus dudas versan sobre noche y movimiento (tema complicado). En general si es de noche un trípode junto al disparador remoto o temporizador lo soluciona, si hay movimiento un flash :-)... Si se conjugan las dos cosas es mucho más complejo.

 

Lo importante es que vayas experimentando e intentando paliar lo que no puedas conseguir de las siguientes formas: Leyéndote a fondo el manual de la cámara, revisando conceptos básicos como profundidad de campo - diafragma - exposición - Hacer el curso nikon online - consultar el foro exponiendo tus fotos con problemas específicos mejor que generales (son más sencillos de comentar) - jugar mucho con la cámara.

 

Saludos y espero haberte servido de ayuda

[Aris]

¿Por qué no practicas con prioridad de apertura y prioridad de velocidad?. Veo que tienes muchas dudas pues el post es largo y en general son las habituales al aterrizar en reflex... Con esas dos opciones controlas el tiempo que abres el diafragma o lo que abres el diafragma.

 

¿Qué consigues con ello?

 

Con la prioridad de apertura controlas la profundidad de campo. Es decir, lo que enfocas delante y detrás del punto de enfoque. Cuanto más bajo sea el diafragma (más abierto) menos profundidad tendrás y cuanto más alto (más cerrado) más profundidad tendrás.

 

Con la prioridad de la velocidad controlas el tiempo de apertura, es decir el tiempo que incide la luz en el sensor. Esto nos permite desde tomar una imagen nocturna hasta una imagen de un reactor y eso jugando con la velocidad. Lógicamente la nocturna puede ser de segundos e incluso minutos y la del reactor de centésimas o milésimas de segundos.

 

En ambos casos controlarás una de las dos opciones y la cámara gestionará la otra. Es una buena forma de entender el funcionamiento y de ir resolviendo dudas. Para comenzar las fotos de paisajes o retratos puedes hacerlas con prioridad de apertura y las nocturnas o deportivas con prioridad de velocidad.

 

En cuanto a las dudas sobre unas fotos nocturnas en las que querías congelar un coche, debes tener en cuenta que la cámara trabaja con luz y para congelar un objeto sin luz tendrás que hacer una foto con una velocidad lenta y si el objeto sin luz se mueve y hay una velocidad lenta: LA FOTO SALDRÁ MOVIDA.

 

Leo en algunos post que te hablan de aperturas tipo 2.8, 1.8 o 1.4... Ten en cuenta que estas aperturas solo las tienes en objetivos luminosos (más caros) y que imagino que si tienes un objetivo de kit tu luminosidad más baja será 3.5. y en cuanto aumentes el zoom el diafragma irá subiendo el número (al no ser un objetivo con 2.8. constante).Otro factor a tener en cuenta que a partir de 1/60 es complicado que una foto no te salga movida, simplemente por el movimiento tuyo, aunque los objetos estén estáticos.

 

Veo que tus dudas versan sobre noche y movimiento (tema complicado). En general si es de noche un trípode junto al disparador remoto o temporizador lo soluciona, si hay movimiento un flash :-)... Si se conjugan las dos cosas es mucho más complejo.

 

Lo importante es que vayas experimentando e intentando paliar lo que no puedas conseguir de las siguientes formas: Leyéndote a fondo el manual de la cámara, revisando conceptos básicos como profundidad de campo - diafragma - exposición - Hacer el curso nikon online - consultar el foro exponiendo tus fotos con problemas específicos mejor que generales (son más sencillos de comentar) - jugar mucho con la cámara.

 

Saludos y espero haberte servido de ayuda

Gracias por tu ayuda.

 

Cuando inicie el post, la verdad es que no sabia lo que era realmente una camara reflex. Sabia que en automatico realizaba unas fotos estupendas, en comparacion a las maquinas compactas que habia tenido antes. Pero mira por donde me picó la curiosidad de que esto, era algo más. No me conformaba con eso.

 

Me lei el manual que venia con la camara, muy largo para un principiante sin idea alguna, pero lo lei, muchas cosas entendia, muchas cosas se quedaron en el tintero.

 

Lo primero que entendi, que es que se podia jugar por asi llamarlo, con la velocidad y con la apertura.

 

Por eso me decidi a abrir este hilo, preguntando esa cuestion. Al final, y despues de mi pequeña experiencia y a traves de vuestras respuestas a mi pregunta, puse la maquina en M (manual) y a base de pegarme palos, (menos con vuestra inestimable ayuda) pues voy si no mejorando, si avanzando en conocimientos.

 

A traves de este hilo, me habeis ofrecido mucha ayuda, informacion, manuales, los cuales he recopilado, y de hecho, tengo abierto un archivo en word, donde voy tomando notas, que voy clasificando segun materias, vamos un pequeño tutorial para torpes.

 

Lo de iniciarme con fotos de coches en movimiento o nocturnas, dada mi ignorancia en el tema, me llamo la atencion esos temas, y sin ver la dificultad que eso entrañaba, pues me puse en esa direccion, dandome cuenta, que aun no tengo tripode (estoy a la espera de que me envien uno) y que para las nocturnas, debo soltarme mas con las diurnas. Tener mas claro los conceptos, como eso de disminuir diafragma es abrir mas es mismo, y si disminuyo el diafragma y como ha comentado antes el compañero Guillermo si es dia soleado, darle mas rapidez o velocidad a la obturacion para que no se quemen las fotos.

 

Todo eso, claro que tengo que procesarlo, aclararmelo y practicar. He tenido la suerte de esta epoca de navidad, que he tenido unos dias de vacaciones y he aprovechado todo lo que he podido al maximo, porque a partir de la semana que viene, vuelvo a trabajar y ya tendré menos tiempo para esta afición, que me esta picando mucho el gusanillo.

 

 

Finalizo el tocho con tu ultimo parrafo: Sigo experimentando, soy como un bebe de 8-10 meses en adelante, que todo lo que veo, lo voy absorbiendo y al dedicarle tiempo ahora, como he dicho antes, pues noto que avanzo en conocimientos teoricos, el manual de la camara, si te digo la verdad, ahora me dice poco (igual he soltado una barbaridad). Hay funciones que desconozco y que vendran explicadas en el mismo, pero creo que ahora mismo esas funciones no me son necesarias ni urgentes, supongo que lo serán, conforme vaya avanzando y exigiendole mas a la D90, y esas cosas que se me quedaron en el tintero, seguro que cuando llegue el momento o su momento, lo entenderé y si no, os preguntaré, pero imagino que sabré mas o menos por donde van los tiros.

 

Me he comprado esta navidad un 35 mm f/1.8, y bueno practico como dices en el tema de la profundidad de campo, que ya la voy entendiendo. Fotos? pues aun es pronto, el dia de nochevieja, me pase toda la tarde intentando subir unas fotos que hice, y pufffffff, menudo calenton pille reduciendo para luego na, pero vamos eso es culpa mia, por mis escasos conocimientos.

 

Hablas del curso nikon online. Yo entro con mi usuario y en cursos online, veo la estructura del mismo, pero no se donde se apunta uno para tal fin, ni en que fechas se realiza, y si el mismo va a enfocados a "novatos" como yo.

 

En fin, perdona por el tocho, pero en lineas generales, es todo lo que he realizado en estos ultimos 20/25 dias, hasta ahora.

 

salu2......

[Aris]

pero cualquier duda, puedes volver a consultarme. Me encanta compartir lo poco que sé con los demás XD

 

Aprovecho tu ofrecimiento.

 

Se que todo, pues es la experiencia de tirar y tirar fotos, que todo depende del sitio, hora, dia soleado, etc, etc.

 

Antes me has comentado unos breves ejemplos con diafragmas y velocidades, tanto si era dia como si era de noche. Ya se que el tema es muy relativo y que todo es probar, pero ahora el problema es que no tengo una referencia para saber si esta bien o mal. Es decir, yo hago una foto pongo el fotometro a 0 disparo, y veo bien la foto, pero quizas esa foto no esta bien, le falta mas o menos luz, u otros elementos.

 

La pregunta es: podrias indicarme unas medidas a tipo orientativo claro, de por ejemplo:

 

Si es dia soleado, y fotografio paisaje, ciudad, retrato, que diafragma y velocidad es el mas aconsejado

Si es nublado?

Y si es de noche?

Todo en condiciones normales, nada de movimientos ni cosas raras.

 

Ya se que todo es orientativo, pero al igual que los ejemplos que me has puesto antes y he anotado, para poder hacer yo esas pruebas y a partir de ahi, pues ir haciendo camino.

 

Gracias y ahora me voy a dormir, que menudas horas me han dado.

 

salu2......

[karamazov7]

Pues vas por el buen camino :-) Sobre la medida exacta guiaté por el exposímetro de la cámara que es un buen consejero. (SI trabajas en M), pero como te digo tal vez es mejor comenzar por alguna de las dos prioridades. Si te animas al revelado en raw, entonces hay que trabajar con el histograma y darle algo de caña a las luces para luego revelar... pero creo que quieres asimilar todos los conceptos de golpe y se tarda un tiempo, mejor ve dominando y ampliando objetivos y no abras muchos frentes (me sale la vena docente, jajaja). Ánimo y a seguir con ese interés. Saludos.

[Aris]

Pues vas por el buen camino :-) Sobre la medida exacta guiaté por el exposímetro de la cámara que es un buen consejero. (SI trabajas en M), pero como te digo tal vez es mejor comenzar por alguna de las dos prioridades. Si te animas al revelado en raw, entonces hay que trabajar con el histograma y darle algo de caña a las luces para luego revelar... pero creo que quieres asimilar todos los conceptos de golpe y se tarda un tiempo, mejor ve dominando y ampliando objetivos y no abras muchos frentes (me sale la vena docente, jajaja). Ánimo y a seguir con ese interés. Saludos.

Lo de las medidas exactas, eran mas bien orientativas.

 

Lo comentaba porque yo salgo a la calle, busco unas condiciones normales, y al guiarme por el exposímetro, se que lo dejo a 0, pero, quizas lo haga al reves. O bien le meto mas de luz y sobreexpongo, o quizas quito luz y osbcurezco algo. A simple vista yo no noto esos defectos, porque para mi, pasar de una camara compacta, normalita, a una reflex, todo lo que saco, me parecen perfectas

 

En fin todo será ir practicando.

 

Del Raw, lo dejaré y empezaré con el jpg, que creo que para mi es mas sencillo y comodo.

 

salu2.....

[karamazov7]

Hasta que comiences con el raw y verás como el control de tus imagenes mejora. Pero lo dicho, no hay que trabajar siempre en M. S, A y P también son buenas opciones dependiendo de la situación. Saludos y a disfrutar de la cámara vecino.

[Aris]

Hasta que comiences con el raw y verás como el control de tus imagenes mejora. Pero lo dicho, no hay que trabajar siempre en M. S, A y P también son buenas opciones dependiendo de la situación. Saludos y a disfrutar de la cámara vecino.

Buenas y tardisimas noches

 

Esta tarde noche, sali con la camara e hice algunas fotos.

 

Mi conclusion, es que sin tripode, es tonteria hacer fotos, y mas yo, que todavia estoy "pez".

 

De todas formas si tienes un minuto pasate por la seccion principiantes, que te he hecho un par de preguntillas, y he subido unas fotos, con el mismo escenario, pero usando diferentes velocidades y diafragmas.

 

salu2.....

[Aris]

Buenas tardes.

 

Este mediodía, me coji la cámara, y en el mismo espacio natural que tengo al lado de casa, me puse hacer fotos, que ahora después subiré y pondré en el hilo de principiantes.

 

Pero quería consultaros, algo que haber si yo se explicarme y vosotros entenderme. Perdonar si me extiendo con el tocho

 

Ahora estoy aprendiendo lo del campo de profundidad. Eso de que, fijo un objeto y quiero que salga nítido y su entorno algo mas desenfocando, reduciendo la profundidad de campo, o viceversa, fotografío el mismo objeto y aumento la profundidad de campo, sobresaltando con ello los detalles del primer plano y los del fondo.

 

Para conseguir una reducción de profundidad, la teoría que tengo y es lo que pongo en practica, es usar una focal pequeña, las pruebas que realizo son de 50 mm para abajo, y el diafragma lo uso de f5 hacia abajo; bien, con esos ajustes, la obturación, juego con ella, para que se me ponga a 0

 

Para conseguir una profundidad de campo mayor, pues focal de 50 mm o superior. Diafragma lo elevo de f10 hacia adelante, con la velocidad hago igual, ajusto a 0

 

La Iso a 200, ya que estamos hablando ahora de las 13 horas, cuando he tomado las fotos. Si el día (8-1-11) esta nublado, no es de los mejores, pero es que llevamos bastantes días, sin ver el sol, y si no salgo hacer pruebas y fotos, "reviento", jajajaj.

 

Claro si con esa teoría estoy equivocado, con mi exposición que os voy hacer, pues, habría que empezar de nuevo.

 

Bien, pensando que hasta ahora todo correcto, mas o menos, yo me llevo bien aprendida esa teoría, me pongo en un lugar y enfoco un objeto. Quiero hacer una foto, primero con poca profundidad de campo, me pongo a una distancia cercana, pero aun así con esos parámetros, no me gusta porque lo veo como alejado, acercarme yo al objeto, me restaría ver mas, con lo que tengo que aumentar la focal un poco, y ya los valores de diafragma que no se me ajustan a los que tenia que poner, tengo que meter mas luz con el obturador, y claro ya me baja el mismo a menos de 30, y sin trípode, pues no sale.

 

El mismo efecto, me pasa cuando lo hago con profundidad de campo ampliada, pero al revés.

 

Resultado: Aumento o me aumenta o disminuye el diafragma, según toco algo la focal y dependiendo de eso, ajusto la velocidad, visiono las fotos ahora en el Pc, y en algunos casos si veo el efecto deseado, pero en otros, prácticamente pasa desapercibido. Vamos, que yo sabría distinguirlo, porque al poner los parámetros, veo donde he querido hacer algo y no me sale o eso creo yo.

 

Resumiendo mi duda: Para hacer una foto con profundidad de campo reducido, por "cohones", hay que usar una focal de 50mm o inferior y si aun así, no te gusta esa lejanía al mirar por el visor, pues acercarte, tú, lo mas posible al objeto? Porque todo lo que sea salirse de esa focal ya no se estaría hablando de profundidad de campo reducido, verdad?.

 

Y lo mismo digo, si la profundidad de campo se quiere ampliada.

 

Otra cosa, hoy, al hacer las fotos, en muchas ocasiones, al mirar por el visor y tener todo encuadrado al pulsar el disparador a medias, unas veces me salía parpadeando, otras fijo, y en otras ni aparecía el indicador de enfoque. Eso puede ser, por ser un día nublado hoy y no haber luz suficiente según en el ángulo o sitio que me encontraba? O eso es porque no tenia nítido el objeto con el anilllo de enfoque?.

 

Y finalmente, me podéis dar una breve explicación de lo que significa re-encuadre?

 

Yo lo que he entendido y he hecho prueba de ello es, veo en una zona ajardinada, por ejemplo una hoja en el suelo, estoy a 3-4 metros de ella, acerco el quito focal, aumento toda la focal para tener en primer plano esa hoja, ajusto valores de diafragma y velocidad, apreto a medias el disparador, y a continuación, sin soltarlo, elimino focal y recupero mas campo, a veces, se me quita luz, y haciendo malabarismos, ajusto la obturación, y rápidamente disparo.

 

Quizás es una burrada mi explicación, pero así es como lo he entendido. Y no veíais, cuantas fotos me salían de mal, porque al re-encuadrar a mi manera, al tener que ajustar nuevamente parámetros, se me disparaba el dedo, jajajaja.

 

Perdón por el tocho, y os dejo un enlace de la sección de principiantes, donde tengo puestas las fotos de hoy, que quizás os haga comprender mejor mis explicaciones.

 

 

Salu2….

[M-Jon]

Me dan ganas de llamarte por teléfono...

 

Tienes uno de los conceptos cambiados. La focal larga te ayudará con los desenfoques, así que prueba a hacerlos de 50 mm hacia arriba.

 

Rencuadrar:

- Decido el zoom o la focal que quiero utilizar (haces pruebas de lo que quieres que salga en la foto)

- Una vez decidido el zoom YA NO LO TOCO.

- se supone que el punto de enfoque es el central, así que enfoco (pulsando el disparador hasta la mitad) lo que yo quiero que salga enfocado.

- Sin soltar el dedo del disparador reencuadro la escena es decir, muevo la cámara y dejo que el motivo que he enfocado esté en el lado del encuadre que yo quiero (no tiene por qué que ser el centro)

- entonces disparo.

[redk]

Resumiendo mi duda: Para hacer una foto con profundidad de campo reducido, por "cohones", hay que usar una focal de 50mm o inferior y si aun así, no te gusta esa lejanía al mirar por el visor, pues acercarte, tú, lo mas posible al objeto? Porque todo lo que sea salirse de esa focal ya no se estaría hablando de profundidad de campo reducido, verdad?.

 

Y lo mismo digo, si la profundidad de campo se quiere ampliada.

 

Otra cosa, hoy, al hacer las fotos, en muchas ocasiones, al mirar por el visor y tener todo encuadrado al pulsar el disparador a medias, unas veces me salía parpadeando, otras fijo, y en otras ni aparecía el indicador de enfoque. Eso puede ser, por ser un día nublado hoy y no haber luz suficiente según en el ángulo o sitio que me encontraba? O eso es porque no tenia nítido el objeto con el anilllo de enfoque?.

 

Como te dice M-Jon, las focales largas te ayudan a tener una profundidad de campo más reducida, pero también depende del efecto que le quieras dar (o la composición, con eso ando liado ahorita ajaja)

 

Te dejo 2 ejemplos, en el primero (sin pretender nada artístico) solo quería dar la sensación de incertidumbre, ya que esa consola la deje por alrededor de 3 años arrumbada (cuando la deje funcionaba bien), y al volver a sacarla de su caja, se veía en buen estado, pero no sabía si sus partes electricas estaban bien. Por eso solo di un enfoque a esos 2 controles, y con tonos frios.

 

 

Datos Exif.

Distancia Focal: 105mm (al usar esta distancia mayor, es menor la profundidad de campo, pero también al ser mayor, acerca más los elementos, y se pierde perspectica, auque las líneas de los cables, y las que se forman con los botos ayudan un poco, también el encuadre)

Modo de enfoque: manual

Zona AF: Punto ünico

Diafragma: F/5.6

Velocidad de Obturación: 1/10s

Medición: Matricial

Sensibilidad ISO: 800

 

El segundo, como ya la había probado y resulto que sigue funcionando perfectamente, quise darle más profundidad de campo, para que se vieran ya bien todos los demas controles, más perspectiva para generar mayor dinamismo gracias a las líneas diagonales (esto se logra con más angular / distancia focal menor, y también tiene que ver mucho el encuadre). y más color para que diera esa sensación de sigo viva. Y los 2 controles que antes había enfocado bien, le desenfoque para dar también la idea de que toda la incertidumbre se había desvanecido.

 

 

Datos Exif.

Distancia Focal:28mm

Modo de enfoque: AF-S (para solo seleccionar un punto)

Zona AF: Punto ünico

Diafragma: F/4.5

Velocidad de Obturación: 1/10s

Medición: Matricial

Sensibilidad ISO: 800

 

No sé si logre bien mi cometido, sobre todo por que hay algunos elementos al fondo en la segunda toma que distraen (porque la líneas te dirigen la mirada hacia allá), pero voy haciendo el intento, esto de la composición es más dificil que aprender a manejar la cámara.

 

Cabe mencionar que ahí también depende mucho de la composición, ya que ese efecto en algunas ocasiones no te permitirá enfocar todo lo que quieres (también depende de qué tan desonfocado quieras lo demas), entonces tienes que ver bien que elementos vas a sacrificar, o como sacarles partido para que te ayuden a reforzar tu idea.

 

Saludos

[Aris]

Me dan ganas de llamarte por teléfono...

 

Tienes uno de los conceptos cambiados. La focal larga te ayudará con los desenfoques, así que prueba a hacerlos de 50 mm hacia arriba.

 

Rencuadrar:

- Decido el zoom o la focal que quiero utilizar (haces pruebas de lo que quieres que salga en la foto)

- Una vez decidido el zoom YA NO LO TOCO.

- se supone que el punto de enfoque es el central, así que enfoco (pulsando el disparador hasta la mitad) lo que yo quiero que salga enfocado.

- Sin soltar el dedo del disparador reencuadro la escena es decir, muevo la cámara y dejo que el motivo que he enfocado esté en el lado del encuadre que yo quiero (no tiene por qué que ser el centro)

- entonces disparo.

 

Buenas y tardisimas noches.

 

, tienes toda la razon del mundo. Tenia los conceptos cambiados, y no solo uno.

 

No se porque, hice una mezcolanza del enfoque selectivo con la profundidad de campo, en mis notas, cambie las medidas, y asi pasa, que no me ha salido nada a derechas.

 

Me he puesto a revisar el tutorial/video de viktor studios online player beta, ese que esta subido en el youtube, y me he dado cuenta de mi gran error..

 

Quizas, este un poco "aturullado" con tantas horas que le he echado a esto, tantos conceptos nuevos y necesite un descanso de unos dias y volver a empezar mas tranquilamente con todo lo que he aprendido.

 

Eso si, si no te importa, y me sale la vena de seguir aprendiendo, un dia me comentasteis que usase la medicion matricial, y en el hilo que abri las fotos, me habeis recomendado para algunas fotos la puntual. He visto el manual, pero entre el lenguaje tecnico y el cansacio acumulado, no llego a entender su fin o diferencia.

 

Me puedes decir, para que vale y en que momentos se usa uno o el otro.

 

Y con esto y un bizcocho, hasta mañana las 8

 

salu2....

 

Edito:

 

Esta tarde en mi post, iba esto:

 

..."Otra cosa, hoy, al hacer las fotos, en muchas ocasiones, al mirar por el visor y tener todo encuadrado al pulsar el disparador a medias, unas veces me salía parpadeando, otras fijo, y en otras ni aparecía el indicador de enfoque. Eso puede ser, por ser un día nublado hoy y no haber luz suficiente según en el ángulo o sitio que me encontraba? O eso es porque no tenia nítido el objeto con el anilllo de enfoque?."

 

Si me puedes comentar algo, pues doblemente gracias.

 

Ahora si.

 

salu2....

[Aris]

Como te dice M-Jon, las focales largas te ayudan a tener una profundidad de campo más reducida, pero también depende del efecto que le quieras dar (o la composición, con eso ando liado ahorita ajaja)

 

Te dejo 2 ejemplos, en el primero (sin pretender nada artístico) solo quería dar la sensación de incertidumbre, ya que esa consola la deje por alrededor de 3 años arrumbada (cuando la deje funcionaba bien), y al volver a sacarla de su caja, se veía en buen estado, pero no sabía si sus partes electricas estaban bien. Por eso solo di un enfoque a esos 2 controles, y con tonos frios.

 

 

Datos Exif.

Distancia Focal: 105mm (al usar esta distancia mayor, es menor la profundidad de campo, pero también al ser mayor, acerca más los elementos, y se pierde perspectica, auque las líneas de los cables, y las que se forman con los botos ayudan un poco, también el encuadre)

Modo de enfoque: manual

Zona AF: Punto ünico

Diafragma: F/5.6

Velocidad de Obturación: 1/10s

Medición: Matricial

Sensibilidad ISO: 800

 

El segundo, como ya la había probado y resulto que sigue funcionando perfectamente, quise darle más profundidad de campo, para que se vieran ya bien todos los demas controles, más perspectiva para generar mayor dinamismo gracias a las líneas diagonales (esto se logra con más angular / distancia focal menor, y también tiene que ver mucho el encuadre). y más color para que diera esa sensación de sigo viva. Y los 2 controles que antes había enfocado bien, le desenfoque para dar también la idea de que toda la incertidumbre se había desvanecido.

 

 

Datos Exif.

Distancia Focal:28mm

Modo de enfoque: AF-S (para solo seleccionar un punto)

Zona AF: Punto ünico

Diafragma: F/4.5

Velocidad de Obturación: 1/10s

Medición: Matricial

Sensibilidad ISO: 800

 

No sé si logre bien mi cometido, sobre todo por que hay algunos elementos al fondo en la segunda toma que distraen (porque la líneas te dirigen la mirada hacia allá), pero voy haciendo el intento, esto de la composición es más dificil que aprender a manejar la cámara.

 

Cabe mencionar que ahí también depende mucho de la composición, ya que ese efecto en algunas ocasiones no te permitirá enfocar todo lo que quieres (también depende de qué tan desonfocado quieras lo demas), entonces tienes que ver bien que elementos vas a sacrificar, o como sacarles partido para que te ayuden a reforzar tu idea.

 

Saludos

 

Gracias a ti tambien. Claro que has logrado tu cometido, dicen que una imagen vale por mil palabras y si esa imagen va acompañada de su explicacion comentario, mejor que mejor.

 

Veo en la segunda foto en tus parametros, que pones modo de enfoque: AF-S (para solo seleccionar un punto). Ese enfoque, es el que seleccionas en el objetivo, no?

 

 

Tan solo es una curiosidad y parte de mi aprendizaje.

 

salu2......

[guripa]

Me dan ganas de llamarte por teléfono...

 

Tienes uno de los conceptos cambiados. La focal larga te ayudará con los desenfoques, así que prueba a hacerlos de 50 mm hacia arriba.

 

Rencuadrar:

- Decido el zoom o la focal que quiero utilizar (haces pruebas de lo que quieres que salga en la foto)

- Una vez decidido el zoom YA NO LO TOCO.

- se supone que el punto de enfoque es el central, así que enfoco (pulsando el disparador hasta la mitad) lo que yo quiero que salga enfocado.

- Sin soltar el dedo del disparador reencuadro la escena es decir, muevo la cámara y dejo que el motivo que he enfocado esté en el lado del encuadre que yo quiero (no tiene por qué que ser el centro)

- entonces disparo.

 

M-Jon una duda al leer tu comentario, dices que enfocas con el punto de enfoque central, pulsas el disparador para enfocar y sin soltarlo reencuadras y disparas, te comento yo tiro también con punto de enfoque único.

Daría igual en vez de enfocar, reencuadrar y disparar, encuadrar la foto directamente y enfocarla usando uno de los 10 puntos de enfoques restantes? es decir, en vez de utilizar el punto central para enfocar, luego reencuadrar y disparar, encuadras primero, utilizas otro punto para enfocar y disparas.

Uuufff!!! no se si me habré explicado.

[redk]

Antes quiero aclara que me e equivocado, esa es la selección del enfoque automatico, ya sea para sujetos estáticos o en movimiento.

Ese parentesis era para el renglon que se encuentra abajo, el de

Zona AF: Punto unico (para seleccionar un solo punto de los 11 con los que contamos)

 

Veo en la segunda foto en tus parametros, que pones modo de enfoque: AF-S (para solo seleccionar un punto). Ese enfoque, es el que seleccionas en el objetivo, no?

Tan solo es una curiosidad y parte de mi aprendizaje.

 

salu2......

 

Si y no. Cuando el objetivo permite el enfoque automatico (ya sea por tener motor de enfoque propio, o porque lo controle el motor de enfoque de la cámara) y lo activas (el modo automático), tienes 3 tipos de enfoque:

 

AF-A : Selección automática. Esta selecciona el AF-S o AF-C según la condición del objeto, pero si llega a fallar)

 

AF-S : Selección de servo unico: Para sujetos en estado estacionario.

 

AF-C Selección de Servo único: Para sujetos en movimiento.

 

Para seleccionar cualquiera de esos 3 pulsa el boton AF que se encuentra cerca del panel de control, y manteniendolo pulsado giras el Dial de Control Principal. En el panel de control te indica AF-A, o AF-S o el AF-C, dependiendo de lo que quieras seleccionas alguno. Esto viene en la página 54 del manual.

 

Saludos

[M-Jon]

Eso si, si no te importa, y me sale la vena de seguir aprendiendo, un dia me comentasteis que usase la medicion matricial, y en el hilo que abri las fotos, me habeis recomendado para algunas fotos la puntual. He visto el manual, pero entre el lenguaje tecnico y el cansacio acumulado, no llego a entender su fin o diferencia.

 

Me puedes decir, para que vale y en que momentos se usa uno o el otro....

 

 

..."Otra cosa, hoy, al hacer las fotos, en muchas ocasiones, al mirar por el visor y tener todo encuadrado al pulsar el disparador a medias, unas veces me salía parpadeando, otras fijo, y en otras ni aparecía el indicador de enfoque. Eso puede ser, por ser un día nublado hoy y no haber luz suficiente según en el ángulo o sitio que me encontraba? O eso es porque no tenia nítido el objeto con el anilllo de enfoque?."

 

La medición tiene que ver unicamente con la luz y no tiene relación directa con el enfoque.

 

Con medición matricial, la cámara (el exposímetro) mide la luz de toda la escena y, por decirlo de alguna manera, hace la media.

Con medición puntual, la cámara (el exposímetro) mide la luz unicamente en el punto de enfoque y no tiene en cuenta el resto de la escena.

 

Por tanto, si quieres sacar la foto a una rosa desenfocando el fondo para que no tenga presencia, es interesante que ulilices medición puntual ya que lo que quieres que salga perfectamente iluminado es la rosa y no lo demás.

 

 

Respecto a lo de la falta de enfoque, no sé... ¿enfocas manual o automático?

Enfocando en automático hay circunstancias en las que el enfoque puede fallar, pero son muy concretas y pocas; escenas nocturnas con muy poca luz, superficies lisas y amplias con poco contraste, etc...

Si es de día, aunque esté nublado, no deberías tener problemas con el enfoque. Si ves que el enfoque anda perdido busca dentro de la escena una esquina o líneas, cambios de contrastes, ahí fijará el enfoque y luego le costará menos enfocar donde tú querías. Pero vamos, que en circunstancias normales no debería darte ningún problema.

 

Ahora me está entrando una duda... el bloqueo de exposición. Yo lo puse para que bloquee la exposición con el disparador, tal y como hace con el enfoque, pero creo recordar que no venía así y cuando reencuadraba me modificaba la exposición ella sola.

 

Un saludo

[M-Jon]

M-Jon una duda al leer tu comentario, dices que enfocas con el punto de enfoque central, pulsas el disparador para enfocar y sin soltarlo reencuadras y disparas, te comento yo tiro también con punto de enfoque único.

Daría igual en vez de enfocar, reencuadrar y disparar, encuadrar la foto directamente y enfocarla usando uno de los 10 puntos de enfoques restantes? es decir, en vez de utilizar el punto central para enfocar, luego reencuadrar y disparar, encuadras primero, utilizas otro punto para enfocar y disparas.

Uuufff!!! no se si me habré explicado.

 

 

Supongo es lo mismo. Es otra manera de llegar al mismo lugar.

 

Lo que pasa es que a mí me resulta más cómodo hacerlo a la manera "tradicional". Enfocar reencuadrar y disparar.

 

Para escenas "normales" me resulta incómodo (quizá por falta de práctica) encuadrar y luego buscar con el botón un punto de enfoque que coincida con lo que quiero.

 

Es posible que alguno lo utilice y nos explique mejor la utilidad de jugar con los puntos de enfoque.

 

Un saludo

[guripa]

Ok, gracias.