Nikon d3100 a mas de 1/200 con flash?

[Agurain]

Yo estoy igual que tu, no he encontrado la forma de hacerlo, de momento hasta que no lo encuentre, me pongo en modo manual a 1/200 i cierro el diafragma haciendo pruebas hasta que queda bien, cosa que entra menos luz i la fotografía queda "compensada", también creo que se tendría que poder subir la velocidad, la duda es como.

 

Espero que alguien tenga una solución al respecto :)

el problema es que no puedes hacer fotos rápidas con la luz del flash de relleno, por ejemplo a aves en vuelo, la panza del pajaro sale en sombra porque la luz le viene de arriba y a 1/200 la foto sale movida, a no ser que hagas un barrido o algo así... yo me he vuelto loco y no he podido, de todas formas en otros modelos (perdón porque ya sé que has dicho que no toquemos este tema) solo se puede sincronizar a velocidades tan altas con algunos flases de la marca determinados, no con cualquier flash,

 

saludos,

[500MMMC]

A aves en vuelo no se le puede hacer fotos con el flash de relleno por la sencilla razón de que no llega su luz tan lejos.

 

El flas de relleno tiene un número guía de 12, lo que significa que con f/5.6 y 100 ISO tiene un alcance de poco más de dos metros, 2,14, concretamente (y de 4,28 a ISO 400 y poco más de 8,5 a ISO 1600). Creo que cuando se pretende sacar aun ave en pleno vuelo, está a más de 8 metros, por lo que el flash de relleno es totalmente inútil.

 

En un día soleado, según la regla Sunny 16, se podría disparar sin problemas a f/5.6 (luminosidad habitual el muchos telezoom no pro, como los 55-200, 55-300, 70-300) y una velocidad de 1/400 o 1/500 a 100 ISO. Y si con eso no es suficiente para congelar el movimiento, pues se puede dar un punto más de exposición y la mitad de velocidad subiendo ISO a 400 y la velocidad a 1/800 o 1/1000. Y si aún así te queda la barriga oscura, pues ISO 800. Pero creo que muy rápido tiene que volar el pájaro para que no se "inmovilice" a 1/500.

[Rabla]

A aves en vuelo no se le puede hacer fotos con el flash de relleno por la sencilla razón de que no llega su luz tan lejos.

 

El flas de relleno tiene un número guía de 12, lo que significa que con f/5.6 y 100 ISO tiene un alcance de poco más de dos metros, 2,14, concretamente (y de 4,28 a ISO 400 y poco más de 8,5 a ISO 1600). Creo que cuando se pretende sacar aun ave en pleno vuelo, está a más de 8 metros, por lo que el flash de relleno es totalmente inútil.

 

En un día soleado, según la regla Sunny 16, se podría disparar sin problemas a f/5.6 (luminosidad habitual el muchos telezoom no pro, como los 55-200, 55-300, 70-300) y una velocidad de 1/400 o 1/500 a 100 ISO. Y si con eso no es suficiente para congelar el movimiento, pues se puede dar un punto más de exposición y la mitad de velocidad subiendo ISO a 400 y la velocidad a 1/800 o 1/1000. Y si aún así te queda la barriga oscura, pues ISO 800. Pero creo que muy rápido tiene que volar el pájaro para que no se "inmovilice" a 1/500.

 

Con el flash integrado de la cámara evidentemente no se puede (bueno el integrado sirve para mas bien poco) pero con un flash externo y un teleflash algo se puede hacer con los pajaritos:

 

 

Saludos

[josus]

Comento lo que se: como bien han puntualizado, la velocidad viene dada por el obturador, si es demasiado alta, queda iluminada solo parte de la fotografía. Para solucionar esto, hay equipos pro, como Estas:

 

http://www.phaseone.com/en/Camera-Systems/Leaf-Shutter-Lenses.aspx

 

Son de formato medio y cuestan un riñon, sincronizan a 1/1600, gracias a un obturador especial.

 

Yo tengo unos tx de flash por radio stratto ii, lo que hago a veces es iluminar solo media foto a 1/500 y recortar la parte oscura...

 

Tambien es cierto que si haces la foto con el flah apagado (modo M) y varias la exposición hasta que aparezca todo muy subexpuesto, aunque pongas 30 segundos de exposición la toma queda congelada, pues la luz captada es solo la del flash (esto se usa para las fotos de globos explotando, balas en manzanas etc).

 

Espero haber aportado algo...

 

[Rabla]

Comento lo que se: como bien han puntualizado, la velocidad viene dada por el obturador, si es demasiado alta, queda iluminada solo parte de la fotografía. Para solucionar esto, hay equipos pro, como Estas:

 

http://www.phaseone....ter-Lenses.aspx

 

Son de formato medio y cuestan un riñon, sincronizan a 1/1600, gracias a un obturador especial.

 

 

No hace faltra irse a otros formatos, en nikon con la D90-D7000-D300-D700 y para arriba (citando algunas de las mas actuales) ya puedes disparar el flash a velocidades altas.

 

Saludos

[josus]

 

No hace faltra irse a otros formatos, en nikon con la D90-D7000-D300-D700 y para arriba (citando algunas de las mas actuales) ya puedes disparar el flash a velocidades altas.

 

Saludos

 

Pues seguiré el tema a ver!!! Gracias!!!

[David galan photography]

Pues seguiré el tema a ver!!! Gracias!!!

 

Me parece que lo he dicho más arriba, pero con mi D90 puedo sincronizar a 1/4000 con el sistema CLS (supongo que con cable sincro también) sin pasarme a format medio, ni nada mas caro.

[josus]

He estado investigando, menudo sistema el auto fp. Lo que hace es ir lanzando fogonazos parpadeantes mientras las cortinillas se van moviendo... Qué tios mas listos. Lástima que mi anciana y simple d60 no tenga, si no, lo llevaría puesto todo el tiempo!!!

[manmun]

son dos sistemas completamente diferentes... la d7000, D300, etc el flash (si tiene esa función) hace varios disparos rapidos seguidos de manera que entra luz en cualquier posicion del obturador aunque no esté todo abierto en ningun momento.

el otro sistema es que el objetivo lleva su propio obturador tipo iris incorporado; el obturador de la camara está abierto como en 'bulb' y es el obturador del objetivo el que controla la exposicion... al ser de tipo iris siempre entra la luz del flash hasta 1/2000 o casi.

[manmun]

este fue un problema con que se encontraron en las reflex analogicas al incorporar obturador de cortinilla que primero era horizontal con sincro aprox a 1/60 y luego al hacer obturadores de cortina vertical llegarn a 1/125 y mas tarde a 1/250.

luego ya la solucion fueron esos caros objetivos con obturador central incorporado

[izq]

Hola compañeros,

 

Llevo un par de días haciendo pruebas con los flashes intentando sincronizarlos a alta velocidad con el CLS, pero sin mucho éxito porque apenas empiezo a entender algo de iluminación ..., incluso he preguntado en otro hilo, aunque por el momento no he tenido respuesta. El caso es que buscando por la red al final llego a este hilo y por fin he podido sincronizar los dos flashes!!

He disparado el Nissin 866 Mark II y el SB700 a 1/4000 con la D90 fuera de la zapata y sin problema de que aparezca la banda negra del obturador en la foto.

Muchas gracias por los comentarios y las explicaciones, me han sido de gran utilidad  Cada vez me gusta más este foro!!

 

Un saludo

[David galan photography]

Hola compañeros,

 

Llevo un par de días haciendo pruebas con los flashes intentando sincronizarlos a alta velocidad con el CLS, pero sin mucho éxito porque apenas empiezo a entender algo de iluminación ..., incluso he preguntado en otro hilo, aunque por el momento no he tenido respuesta. El caso es que buscando por la red al final llego a este hilo y por fin he podido sincronizar los dos flashes!!

He disparado el Nissin 866 Mark II y el SB700 a 1/4000 con la D90 fuera de la zapata y sin problema de que aparezca la banda negra del obturador en la foto.

Muchas gracias por los comentarios y las explicaciones, me han sido de gran utilidad  Cada vez me gusta más este foro!!

 

Un saludo

 

Gracias!! Y para rizar el rizo consigue algún libro del fotógrafo Joe Mcnally, concretamente el, "Iluminación para una fotografía impresionante" donde te explica diferentes formas de iluminar cualquier situacion en formato "Strobist". Este fotógrafo esta patrocinado por Nikon, cosa que esta clara, pero usa el sistema CLS de múltiples formas.

Te da ideas para solventar diferentes soluciones, interesante de verdad.

 

P.D. La traducción tiene delito, pero se ve que el mismo le dio el visto bueno, parece que hable en indio...

[izq]

Gracias!! Y para rizar el rizo consigue algún libro del fotógrafo Joe Mcnally, concretamente el, "Iluminación para una fotografía impresionante" donde te explica diferentes formas de iluminar cualquier situacion en formato "Strobist". Este fotógrafo esta patrocinado por Nikon, cosa que esta clara, pero usa el sistema CLS de múltiples formas.

Te da ideas para solventar diferentes soluciones, interesante de verdad.

 

P.D. La traducción tiene delito, pero se ve que el mismo le dio el visto bueno, parece que hable en indio...

Encargué hace unos días el libro "Sin miedo al flash" de José Antonio Fernández (recomendado en el foro), ¿lo conoces?, me han comentado que es muy bueno.

Me apunto el que me dices de todas maneras, bueno si aunque esté e indio se entiende cumple su función. Lo tendré en cuenta, aunque ahora ya esperaré a que me llegue el otro a ver qué tal.

También he leído que recomiendan leer el blog de Strobist en español, parece muy interesante también.

La verdad es que es una ventaja poder disparar a alta velocidad con el CLS, la única pega es que no sea por radio frecuencia y haya que tener "contacto visual" entre la cámara y el flash, pero bueno, aun así es muy útil tener esta posibilidad. Había echado un ojo a los Phottix Odin y con dos receptores son 400€...

 

Gracias David!

 

Un saludo

[David galan photography]

Encargué hace unos días el libro "Sin miedo al flash" de José Antonio Fernández (recomendado en el foro), ¿lo conoces?, me han comentado que es muy bueno.

Me apunto el que me dices de todas maneras, bueno si aunque esté e indio se entiende cumple su función. Lo tendré en cuenta, aunque ahora ya esperaré a que me llegue el otro a ver qué tal.

También he leído que recomiendan leer el blog de Strobist en español, parece muy interesante también.

La verdad es que es una ventaja poder disparar a alta velocidad con el CLS, la única pega es que no sea por radio frecuencia y haya que tener "contacto visual" entre la cámara y el flash, pero bueno, aun así es muy útil tener esta posibilidad. Había echado un ojo a los Phottix Odin y con dos receptores son 400€...

 

Gracias David!

 

Un saludo

 

No, ese otro libro no lo conozco pero dicen cosas muy buenas de el aquí así que no dudo que te irá bien. El de joe si puedes hechale un vistazo, porque com dices aunque esta en indio cumple su función. 

 

La verdad es que la única pega que tiene le CLS es que va por radiofrequencia porque sino sería la reostia!!! Aunque si disparas en interior aunque no tenga contacto visual por el solo hecho de rebotar el flash en la pared o de inundar la escena, funciona a las mil maravillas. Estoy por comprarme la unidad SU-800 que dicen que mejora el rendimiento, además le puedes poner cables. Los Phottix parecen tener buena pinta, pero llega un momento que mas cacharros adicionales me parecen demasiado y no quiero estar pendiente de demasiadas baterías o demás cosas...me estaré haciendo viejo.

 

El blog de strobist totalmente recomendado, pero con el libro que te has comprado creo que cualquiera tiene suficiente.

[izq]

Por lo que dices entiendo que el SU-800 funciona con la batería de la cámara. He leído en la página oficial y dice que vale para el SB600, el SB800 y el SB900, del SB700 y del SB910 no dice nada.

Si es por no andar con más baterías y eso (que es un engorro la verdad y más peso añadido) pues es una opción, pero por el precio, muy similar al Phottix Odin (con dos receptores), creo que vale más la pena este último porque también tienes control total y además la efectividad es mayor, incluso puedes trabajar a pleno sol con ellos sin problemas, pero claro, con sus pilas en receptores y emisor. Si vaas a usar más de dos flashes con el Odin ya se encarese porque tendrás que hacerte con más receptores...

Yo de momento contento con la sincronización a alta velocidad

A ver si empiezo a aprender poco a poco a controlar la luz.

 

Un saludo

[Rabla]

Por lo que dices entiendo que el SU-800 funciona con la batería de la cámara. He leído en la página oficial y dice que vale para el SB600, el SB800 y el SB900, del SB700 y del SB910 no dice nada.

Si es por no andar con más baterías y eso (que es un engorro la verdad y más peso añadido) pues es una opción, pero por el precio, muy similar al Phottix Odin (con dos receptores), creo que vale más la pena este último porque también tienes control total y además la efectividad es mayor, incluso puedes trabajar a pleno sol con ellos sin problemas, pero claro, con sus pilas en receptores y emisor. Si vaas a usar más de dos flashes con el Odin ya se encarese porque tendrás que hacerte con más receptores...

Yo de momento contento con la sincronización a alta velocidad

A ver si empiezo a aprender poco a poco a controlar la luz.

 

Un saludo

 

El SU-800 funciona con su propia pila ( CR123A) y funciona con cualquier flash compatible con el sistema cls nikon

 

Saludos

[izq]

El SU-800 funciona con su propia pila ( CR123A) y funciona con cualquier flash compatible con el sistema cls nikon

 

Saludos

Ok Rabla, gracias por el apunte!

Tendría que estudiar más las posibilidades del SU-800, pero por lo poco que he leído de él y del Phottix Odin, por ahora me parece que este último es mejor opción en cuanto a versatilidad, ya luego cada uno tiene sus preferencias y razones para elegir uno u otro, como el caso de David.

La pega que le veo al Phottix es que como vayas a usar tres o cuatro flashes hay que preparar un buen puñado de €uros para comprar receptores...

 

Un saludo

[David galan photography]

Lo mejor siempre es tener algo que funcione por radiofrequencia. Pero que es que a mi en situaciones de luz normal en exterior, el sistema CLS me ha funcionado.

 

Para algunas fotos he puesto el flash con el disparador Yungnuo (que solo es disparador y receptor en flash y que llega a 1/200, que lo mas normal es disparar un poco por debajo del limite para evitar la "cortinilla" 1/160 mas o menos, y después de estar con fotometro en mano y cansado de modificar la potencia del flash en manual des del propio flash, me la juego y apagado el disparador, quito el emisor, levanto el flash de la cámara y conecto el flash en modo esclavo. Entonces desde el menú pongo los parámetros en MANUAL ajusto la potencia y listo, funciona!! Y sin moverme, ahorrandome tiempo en ajustar potencia, y ademas pudiendo disparar hasta 1/4000 si me da la gana, y sin comprarme ningún accesorio mas ni pilas ni ostias!! Por eso me gusta tanto el sistema CLS, y si es en interior no temas que funciona a la perfección.

 

En fin el día que hice esto por primera vez  de paso me compre el libro de Joe McNally, firme con Nikon para siempre!!!

[izq]

De momento es lo que haré. Si puedo disparar a 1/200 pues con los YN RF-603 voy sobrado y si necesito más velocidad pues tiraré del CLS. Ya más adelante si veo que el CLS no me resuelve todas las situaciones y necesito disparar a alta velocidad me plantearé los Odin o algún otro.

Si al final te decides por el SU-800 ya nos contarás las diferencias que notas en la efectividad del CLS.

 

Un saludo