Como usar el modo Bulb, a mi entender.

[m1guelbu1trag0]

Cuando disparas a Iso 100, el fotómetro de la cámara te mete en el modo Bulb y me he aventurado a hacer un pequeño tutorial sobre este tema, que seguramente a mucha gente le venga muy bien.

Nos imaginamos una toma en la cual ya es bastante de noche, y ponemos la cámara en el trípode y comenzamos a medir. A Iso 100 ponemos 30” y todavía nos dice el fotómetro que va a salir la foto subexpuesta. El diafragma lo tenemos al máximo de apertura (f 2.8 y no queremos subir más de Iso 100 para esta toma. ¿Cuántos segundos tendremos que tener el obturador pulsado para una toma así? Pues muy fácil:

Comenzamos subiendo el Iso al máximo (Iso 1600) y abriendo el diafragma a tope (en este caso f 2.8. Ahora vamos modificando el tiempo hasta que el fotómetro nos diga que la foto va a salir correctamente iluminada. Vamos a imaginarnos que nos marca 10”. Bajamos el Iso a 100 y contamos los puntos de luz que hemos perdido al bajar de 1600 a 100. Tenemos que tener en cuenta que la escala del Iso es esta:

100 – 200 – 400 – 800 – 1600 – 3200

Seguramente que en nuestra cámara tengamos Isos intermedios (125, 250, 320…), pero para la medición nocturna hay que tener en cuenta la escala de Isos reales. Con las aperturas pasa lo mismo, tenemos aperturas intermedias, pero hay que tomas las aperturas reales, que son las siguientes:

1.4 – 2 – 2.8 – 4 – 5.6 – 8 – 11 – 16 – 22 

Tras esta explicación, seguimos. Contamos los puntos de luz que hemos perdido al bajar el Iso de 1600 a 100. Han sido 4 puntos:

1600 => 800 (1punto) 
800 => 400 (2) 
400 => 200 (3)
200 => 100 (4)

Ahora hay que multiplicar la velocidad que nos ha dado al medir con Iso 1600 (10”) por 2, tantas veces como puntos de luz nos haya dado: 10” x 2 x 2 x 2 x 2 = 160” (es lo mismo que multiplicar 10” por 2 elevado a la cuarta potencia, que es 16).

Imaginaros que también queréis cerrar el diafragma a f8, pues funciona igual que el Iso. Contamos los puntos de luz que perdemos al cerrar de f2.8 a f8: 3 Puntos. Multiplicamos 160” (que son los totales que nos ha dado al mover el Iso) por 2 elevado a la tercera potencia: 160” x 8 (2x2x2) = 1280”.

Según leí en otro foro, comentaban que la Ley de reciprocidad no se cumplia cuando se superaban los 100" de exposición, con lo cual había que compensar la velicidad en 1 punto. Si leeis este post hasta el final, se han ido haciendo varias pruebas y se ha llegado a la conclusicón (gracias al amigo _GUI_) que esta ley sí que se cumple perfectamente, por lo cual no hace falta compensar nada, a no ser que quieras la foto 1 punto más subexpuesta o sobreexpuesta (como en cualquier toma).

En definitiva, tendremos que mantener pulsado el obturador 1280 segundos, ó 21,34 minutos.
No nos tenemos que olvidar de utilizar Trípode, y cable disparador con bloqueo del obturador (ya que sería un “coñazo” estar 20 minutos apretando el botoncito). Y encima si le activamos la función de eliminación de ruido, pues mejor que mejor.

Esto lo he sacado de la página de Canonistas, pero es igualmente aplicable.
 

[JavierLaver]

Muy buena explicación. Mi nocturna que creo haber subido en el foro la realice en bulb y a prueba y error. Ahora la próxima ve voy a poner a prueba este dato

 

Muchas gracias por el aporte

[KikeMad]

Muy bien explicado. La Ley de Reciprocidad sirve para cualquier situación; teniendo unos valores de diafragma, velocidad e ISO para una determinada exposición, si queremos variar alguno manteniendo la exposición, la ley nos dice cómo debemos variar los otros. Aparte de para las nocturnas, sirve, por ejemplo, para cuando usamos filtros ND elevados (400, 1000) dado que no se puede medir con ellos puestos.

 

Solo dos puntualizaciones: primero confirmar que el fallo en la Ley de Reciprocidad (Ley de Bunsen-Roscoe) llamado Efecto Schwarzschild, tan solo afecta a las emulsiones químicas, mientras que los sensores digitales, al comportarse como contadores lineales de fotones, no se ven afectados por el fallo de reciprocidad, siendo innecesarias las correcciones del tiempo de exposición, como puede leerse en este artículo: http://luminousphoto.blogspot.com.es/2010/05/la-ley-de-reciprocidad-o-ley-de-bunsen.html.

 

Y segundo, que la función de eliminación de ruido de la cámara (RR exposición prolongada) necesita un tiempo de procesado aproximadamente igual al que se utilizó en tomar la fotografía, no pudiendo tomarse más fotografías durante el proceso, y si se apaga la cámara antes de que se complete el procesamiento, la fotografía se guardará pero sin aplicarse la reducción de ruido. En tu ejemplo, después de una toma de 21 minutos, se necesitarían otros 21 minutos de procesamiento sin poder utilizar la cámara. Que cada uno elija si prefiere utilizar este método o un filtro antirruido en el ordenador.

 

Un saludo.

[peremac]

Muchas gracias.

 

Siempre viene bien recordar estos buenos consejos.

 

Gran trabajo amigo.

[postit]

Muchas gracias.

 

 

Estupendo aporte.

[ADOLFOTO]

Jope que cantidad de operaciones.

Yo que no soy de cuentas, lo hago con la cuenta de la vieja.

Subo el ISO hasta que la exposición es correcta, y luego voy bajando. Cada vez que bajo un ISO es el doble de tiempo que tenía.

Vamos lo mismo pero al estilo compadre

[nitus]

Un explicación excelente: ¡simple y sencilla como el mecanismo de una pala!

 

La verdad es que nunca se me hubiera ocurrido y mira que es de cajón.

 

Muchas gracias por el aporte.

 

Un saludo

[sahae]

Otro dato a tener en cuenta para esto.

Un ISO bajo no te asegura falta de ruido.

Al contrario, te puede generar mas aun, debido al calentamiento del sensor. Mas probable en DX que en FX.

Asi que mas de una vez, es mejor tirar de ISO, que meterte en largas exposiciones.

[m1guelbu1trag0]

La ISO a 100 en una exposición de 21 minutos, como habéis dicho es contraproducente.

Esto lo aplico en ISO´s un poquillo más elevadas (400 como máximo), si bien es cierto que uso la reducción de ruido de la máquina y tiro después de Lightroom. Es lo que tiene tener una cámara con un sensor prácticamente obsoleto.  

[Candaso]

Gracias por el trabajo m1guelbu1trag0.

Si os gusta el tema nocturnas quizás os interesen las calculadoras para vagos   

http://www.dzoom.org.es/las-5-apps-mas-utiles-para-hacer-fotografia-de-paisajes/

[adri1992]

Buenísima explicación!! =D

 

Enviado desde mi Redmi Note 2 mediante Tapatalk

[shinchan]

Buenas noches

 

Desde luego la explicación mágnifica

 

Al igual que muchos de vosotros imagino tengo una tabla de compensación para los filtros nd que se puede utilizar para estos menesteres o al menos para aproximar mucho

 

tabla-nd by juanma jmb, en Flickr

 

Como en el ejemplo puesto anteriormente lo que hago es desde los 8" (son 10" pero..) cuento siete casillas hacia abajo daría 16m más esa parte que falta para compensar.. pues eso más menos los 20 min (que en mi dx la fundiría )

 

Saludos