Camara u objetivos

[vivas12]

Buenos días a todos. 

 

Me he enterado de este hilo y lo primero es agradeceros a todos vuestras palabras sobre mis fotos y encantadisimo que os gusten. Menudo chute de moral me habeis dado, jejej. Agradecer también a todos aquellos de los que he ido aprendiendo, que siempre me han aconsejado y que siguen aconsejando a todos y que desde luego, de los sigo aprendiendo. Hay muchos, pero por ejemplo, y ya que ha participado aquí, Jaime, gracias a ti por todo ello.

 

Bien, vamos por partes...

 

Dangerle, yo pasaria de la D5xxx y me iría directamente a por una D7xxx. Se que ya se te va de presupuesto pero el cambio que comentas no lo veo ya que la ganancia es poca. Con una D7100  ganas bastante mas y  tienes mas accesos directos, doble ruleta, etc... Así que lo mejor pienso que es ahorrar un poco mas e irte a por algo de la gama D7xxx. Mientras, como también quieres cambiar los objetivos, pues empezaría por ahí. En cambio del 18-55 al 17-50 creo que merece la pena, no tanto en angular, pero sin en nitidez y calidad y por supuesto en luminosidad en caso del 17-50 de sigma, que es que yo compraría. Y a este respecto, si te das prisa, mira en amazon.es que lo tienes de oferta estos dias por Black Friday a 279€. 

 

Otra cosa es que quieras mas angular y aquí te haría falta un UGA con una focal mínima de 10 ó 12

 

Mi idea era un cambio a una D7xxx con un 17-50, un UGA (10-20 ó 10-24) y un Tamron 70-300. Al final voy a dar el salto directamente a FF, pero eso tardará, asi que de momento, me quedo como estoy

 

Luego sigo comentando otros asuntos de los que habeis hablado, todo lo referente al ruido, pero se me ha echado el tiempo encima, jejej

 

PD: acabo de ver que eres de Argentina, así que lo de amazon.es olvídate, lo siento por comentarlo, pero lo dejo por si alguien no estaba al tanto

[GilGon]

Esto se consigue al usar como revelador del RAW Captur NX de Nikon. Que si reconoce los pictures controls de la camara. Cosa que Adobe no hace.De ahi, que parezcan fotografias planas al usar Lr o Ps..

 

 

Hola sahae y gracias por contestar

Desde mi mas profunda ignorancia en el tema de tratamiento de fotos digitales, quisiera

hacerte unas preguntas con referencia a tu aclaración

 

1- Entonces se tiene que hacer diferenciación entre revelado y procesamiento?

2- Si disparo en JPG con ajustes en el Picture Color, al verlas en el ordenador con

    el editor de Windows estos ajuste no los veré aplicados?

 

Un saludo

 

P.D. Pido perdón por desviar el hilo con unas preguntas tan básicas.

[dontriston]

Te contesto yo, con permiso.

 

Revelar, procesar, editar...puedes encontrarlos como sinónimos. Revelar está tomado de la terminología química. Pero vamos, no creo que muchos te pongan pegas a ese término. Algunos distinguen un tratamiento más neutro de los RAW, digamos que los ajustes básicos, exposición, niveles, balance de blancos...de otros más selectivos ajuste por zonas, o tramiento digital de la imagen en photoshop y similares. Sobre eso, hay mucho escrito.

 

Si tiras en JPG, lo que veas en la cámara lo verás en cualquier sitio que veas la foto, con alguna variación propia de los ajustes de la pantalla donde la veas (brillo, saturación de la misma...), pero la imagen está "fijada".

 

Es si disparas en RAW donde ontendrás variaciones en función de donde lo veas. El programa de Nikon se sincroniza con los ajustes que tienes en la cámara y por eso ves la foto ya mucho más brillante y terminada. En los otros programas verás de partida una imagen plana y lavada. Hay gustos sobre esto. Yo prefiero ver la imagen plana e irla trabajando yo. Con prisas, puede ser una ayuda partir de un proceso ya más elaborado. Pero en Lightroom también tienes estos ajustes previos a tu disposición en calibración de cámara. No son los mismos, claro, pero son también puntos de partida.

 

El uso de uno u otro programa es personal, y si buscas verás que hay mucho debate sobre eso. Cada uno tiene sus cosas, ya lo irás viendo. Yo uso LR, es muy potente y tiene muchos módulos, es en realidad un completo para el tratamiento fotográfico. Los resultados de cada uno son ligeramente diferentes. Eso ya, a gusto del consumidor.

 

Un saludo!

[GilGon]

Gracias dontriston por contestar.

 

De momento tiro todo en JPG y mi intención es ir poco a poco adentrándome en

el mundo del procesado digital con RAW, de ahí mi pregunta.

 

Un saludo 

[dontriston]

Como consejo: tira en jpg + raw. Tú cámara lo permite. Y las que te gusten y creas que tienen potencial, empieza a experimentar con ellas. Verás que dan mucho juego, y que cambia por completo el concepto de fotografía digital.

 

Saludos.

[vivas12]

Buenas de nuevo

 

Voy con el tema del ISO y el ruido, aunque si habéis leído el enlace de dontriston, ya comento allí algo. Tengo que decir que lo que voy a explicar es en base a mi experiencia personal, por lo que hay que cogerlo con pinzas. No voy a meterme en tecnicismos ni en explicaciones detalladas por que no sabría, a mi de hecho muchas cosas me vienen grandes y me es difícil entenderlas y mas explicarlas. Es decir, no voy a entrar en el dilema eterno de sensores, ISOS y ruido por que no sabría...

 

Dicho lo anterior, decir que si os fijais, la mayoría de mis fotos tienen un denominador común: luz de día, es decir, en principio, buena luz. Digo en principio por que una luz muy fuerte no es la ideal ya que puede generar grandes contrastes y luces muy altas con sombras profundas. Pero una escasez de luz genera que tengamos que levantar sombras para ganar detalles. En ambos casos, el uso de ISOS elevados puede generar ruido incomodo, sobre todo a la hora de levantar zonas oscuras.

 

LA cuestión es que en fotos con una luz relativamente buena, algo homogénea, es decir, sin fuertes contrastes entre luces y sombras nos puede permitir usar ISOS altos sin que ello suponga un ruido tan alto que haga una foto inaprovechable. Esto, unido a una correcta exposición y medición de la luz nos lleva a minimizar el ruido resultante aun con ISOS altos.

 

Como ya comento en el otro hilo, yo también tenía miedo a usar ISOS altos y esto me llevaba a que muchas fotos o no las pudiera hacer o el resultado fuera malo. Evidentemente, hay que usar siempre el ISO mas bajo que se pueda, pero sin perder de vista que queremos conseguir, así que si la velocidad y/o la apertura no nos permiten obtener lo que queremos, no nos queda otra que tirar de ISO. Aqui también nos encontraremos que una sensibilidad muy alta nos puede ocasionar un ruido inaceptable, pero como digo, con una luz mas o menos normal y una exposición y medición correctas este se minimiza. Como allí digo:

 

 

 

Yo también tenía miedo a subir ISOS, hasta que se lo fui perdiendo. Evidentemente, cuanto mas bajo mejor, pero si hay que subirlo para conseguir la foto que quieres prefiero eso a no tener la foto. Con una luz aceptable y exponiendo bien un ISO alto no tiene por que estropear una foto. Incluso me atrevo a decir que con una foto mal expuesta y un ISO mas bajo vas a obtener peores resultados en cuanto a ruido que una foto con un ISO mayor y bien expuesta. 

 

Otra cuestión es ya con una luz peor, escasez de esta sobre todo, donde el ruido puede empezar a arruinar una foto y aquí la D3100 probablemente se resienta mas que otras cámaras con otros sensores. Aquí es mas importante aun, medir y exponer correctamente. 

 

En definitiva, todo es probar, pero sin miedo al ISO, sobre todo en buenas condiciones de luz. Siempre es mejor una foto con algo de ruido que perder la foto. Además, hoy en día hay software que permite minimizar este en procesado. Yo uso Lightroom para procesar y la gestión ruido lo trabaja muy bien. Para algunas fotos en concreto uso el noiseware que aun es mas potente y flexible y con mejores resultados. Aunque eso si, quitar del todo el ruido puede ocasionar que nos cargemos las texturas de la foto, así que simepre hay que andar con cuidado. Y en fotos donde el ruido nos e pueda eliminar del todo, podemos jugar con un revelado en B&N donde el ruido, dependiendo de la foto, puede sentarle muy bien

 

Saludos

[Fozman]

Muchas gracias vivas12 por entrar a este hilo y por tus comentarios.

De nuevo te lo digo, tienes unas fotos preciosas en tu flickr, merecedor de ser visitado.

Un saludo de GarVei

[vivas12]

Hola, gracias a Sahae por el enlace que puso al flickr de vivas12. Llevo mas de media hora viendo su galería y la verdad que es una pasada.

Saltándome un poco de la temática de este hilo (aunque creo que esta relacionado) quisiera hacer una pregunta a los mas expertos de este foro de principiantes. Veo que el amigo Victor cuando utiliza el objetivo 55-200 sube el iso a unos valores muy altos del orden de 800, 1200 o incluso 1600 en pleno día y con unas velocidades muy altas y con diafragmas relativamente abiertos 4, 5.5, 6.5 o como mucho 7 y consigue una nitidez enorme y sin ningún RUIDO. Sin embargo cuando utiliza el objetivo 18-55 la cosa cambia y el iso lo baja a 100, 200, bajando velocidad y cerrando mas diafragma y sigue consiguiendo una nitidez asombrosa e igualmente sin ruido

La pregunta es la siguiente ¿porque esa diferencia de parámetros entre un objetivo (55-200) del otro (18-55)??

Me diréis que porque no le pregunto a el directamente y tenéis razón pero no se ni si es usuario de los foros de Nikonistas. 

También descubri viendo su galería que es un experto en revelado, eso sin ninguna duda.

Gracias por atenderme y perdón al amigo Dangerle por esta intromisión en su hilo.

Saludos

 

 

No se me ocurren otras cosas que por la calidad de la luz, el querer congelar momentos y evitar trepidaciones.

Aparte de algun descuido XDD

 

Efectivamente esas son las razones. No es lo mismo un tipo de fotografia que el otro. Cuando uso el 55-200 lo hago generlamente en retratos, que en realidad son robados, no posados, por lo que necesito velocidad en dos sentidos: velocidad de actuación por lo que necesito tocar lo menos posible los parámetros de la cámara para no perder momentos que duran decimas de segundo y por otro lado necesito velocidad de disparo que me permitan, sino congelar, acercarme a ello y a la vez evitar trepidación. Para ello, y uniéndolo a la explicación anterior sobre el ISO, el jugar con el me resulta esencial. Por un lado necesito altas velocidades con un objetivo que no es muy luminoso (aperturas no muy pequeñas) y por otro necesito tener unos parametros y pautas fijadas que me permitan no tener que tocar mucho la cámara ya que sino perdería muchas fotos.

 

Una de las soluciones es usar ISOS altos que me aseguren cierta velocidad. Hasta ahora fijaba el ISO manualmente en 400, 800 o incluso 1600 dependiendo de como fuera la luz pero esto tenía un problema y es que aveces me quedaba corto o a veces me sobraba. Aunque cambiar el ISO manualmente es relativamente rápido (en mi cámara lo tengo configurado para el boton fn, creo recordar y basta con tenerlo pulsado y darle a la ruleta para cambiarlo), muchas veces esto solo ya te hace perder un valioso tiempo. Además, es posible que uno ni se acuerde de hacerlo y este disparando a velocidades incorrectas.... Solución: ISO automático. 

 

Con el ISO automático, uno fija de antemano un ISO máximo al que trabajar (en mi caso 1600) y una velocidad mínima a la que disparar (1/500 uso yo). Esto unido a usar prioridad de apertura me lleva a que "solo" me tengo que preocupar de cambiar dicha apertura si cambio focal (apertura al minimo casi siempre), encuadrar, medir (aquí uso medión ponderada), enfocar y disparar. La cámara "elige" iso y velocidad de acuerdo a esa apertura. Siempre es mejor controlar tu todos los parámetros (modo manual), o al menos dos (modo de apertura o velocidad), pero hay casos en los que se reuquiera actuar con velocidad en los que ciertas cosas vienen bien, como el ISO automático. Aquí lo explican como funciona:

 

http://www.nikon.com.mx/learn-and-explore/article/h7ruii10/entendimiento-de-la-funci%C3%B3n-iso-autom%C3%A1tica.html

 

Por otro lado, cuando uso el 18-55 lo suelo hacer en fotografias de arquitectura, paisajes, paisajes urbanos, street photography, etc. Salvo el último caso, en el resto no tienes esa necesidad  imperiosa de velocidad que necesito en los robados y tienes tiempo de pensar el encuadre, el PDV, de medir la luz, de cambiar parametros, etc. Incluso de hacer fotos de prueba... Además en este tipo de fotografías buscas tener todo enfocado. Por tanto aquí uso aperturas entre f8-f11 para maximizar foco, nitidez y evitar aberraciones y otras cuestiones. Ya no se necesita una velocidad alta, sino la suficiente para no trepidar. Y en caso de no tener suficiente, pues tirar de nuevo de ISO, pero ya aquí de forma manual

 

En cuanto a la nitidez y el ruido en ambos tipos de fotografía, yo creo que tiene que ver bastante el medir y exponer bien, que son diferentes en ambos tipos como he comentado por que así se requiere, pero igualmente validos. Además luego en procesado busco obtener los mejores resultados en ambas cosas, maximizando detalles, texturas que al final redundan en la sensación de nitidez. Y esto ya enlaza con los últimos comentarios sobre procesado. Un RAW contiene mucha información y además se pueden hacer ajustes no destructivos. Un jpg esta mucho mas limitado. Pero esto ya sería otra historia. Tampoco penseis que es complicado. Yo no suelo usar Photoshop y cuando lo uso es para cosas muy sencillas (nada de capas o mascaras). Casi todo el trabajo lo hago en Lightroom y para según que foto alguna cosilla mas

[Gerard2016]

Un objetivo fijo luminoso 35 o 50 mm f/1,4 o 1,8

[ipotx]

Viendo esto ahora tendré que ponerme a investigar porque yo he sacado fotos a ISO 800 y se nota el ruido, quiero suponer que estas fotos igual tienen un postprocesado (mínimo pero lo tiene) 

 

 

el ruido depende mucho de exponer correctamente

[e1000iodh]

@Vivas12, gracias por pasar por aquí y dejarnos unos cuantos consejos muy interesantes. Como ya habrás leído en varios sitios, los que tenemos un equipo como el tuyo (D3100 + objetivos kiteros) tenemos una especial relación amor-odio con tus fotos. Amor, porque cómo no te van a gustar esas fotos, aunque no sea más que porque están llenas de maños. Y odio porque ahora tenemos que practicar y aprender mucho más para no dejar en feo a nuestras cámaras. Ya no tenemos la excusa de decir "es que yo tengo la gama baja de nikon" jejeje. Por supuesto, esto último es broma. Como yo vengo comentando siempre, la D3100 puede ser un modelo básico y quizás no aguante una caída a una piscina, pero es una máquina con una calidad impresionante. Resolución más que de sobra, un rango dinámico excelente y una rapidez y comodidad de manejo fantásticas. Todo, al nivel de las profesionales de hace sólo unos pocos años (lo que hace la tecnología...).

[ipotx]

es eso, el tema es exponer bien.

 

d5200 y 18-55 kitero, iso 3200

 

Aquarium Donosti by Ipotx, en Flickr

[Jareth]

Menuda explicación! Muchísimas gracias y enhorabuena por tus fotos, vivas12.

 

Ipotx, me gusta un montón esa foto! Ya te he dicho que de mayor quiero ser como tú. :)

[vivas12]

Pues lo dicho, una de las claves, es exponer bien. Menuda fotaza ipotx a ISO 3200

 

LAs mias ya las habeis visto, pero dejo una a 1600 con el 55-200 de la que estoy muy satisfecho, con ruido totalmente contenido y buena nitidez :

 

Esperando by Víctor  Usieto, en Flickr

Editado 27 de Noviembre de 2016 por vivas12

[vivas12]

Y esta, con el 18-55 a 1600 igualmente:

 

Claustro del Monasterio de Piedra by Víctor  Usieto, en Flickr

[Boaben]

Muchas veces veo vuestras fotos y pienso que si yo tuviera mejor equipo podría mejorar pero viendo a este compañero está claro que lo que importa es el fotógrafo en primer lugar y luego lo demás. Vaya fotones!!!

 

 

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Por eso no es bueno pontificar tanto a veces. El equipo es muy importante, pero afortunadamente es mas importante el fotógrafo y sus métodos.

[gallu81]

Pues no termino de entender lo de la velocidad mínima con la ISO automática. Yo pongo una velocidad mínima, e independientemente de la velocidad a la que dispare, la ISO varía. He leído el artículo del enlace, pero no lo entiendo.

 

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[vivas12]

Pues no termino de entender lo de la velocidad mínima con la ISO automática. Yo pongo una velocidad mínima, e independientemente de la velocidad a la que dispare, la ISO varía. He leído el artículo del enlace, pero no lo entiendo.

 

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Mas o menos funciona asi: se fija una velocidad minima, en mi caso 1/500. Además se fija un ISO máximo, en mi caso 1600.  Ala hora de disparar, en prioridad de apertura y una vez fijada manualmente la apertura, sea cual sea esta, lo que hace la cámara es fijar esa velocidad mínima que yo le he indicado y busca la ISO adecuada en el rango ISO100 - ISO 1600 para que la exposición sea la correcta (exposimetro al centro para entendernos). Una cosa que me gusta es que el ISO no solo busca en pasos enteros, que seria ISO 100, 200, 400, 800 y 1600, sino que busca también ISOS intermedios (supongo que a tercios), por ejemplo ISO 360, 500, 900.... por lo que ajusta bastante bien. En la D3100, si fijo el ISO de forma manual no me deja elegir esos ISOS intermedios, al menos no he sabido como

 

Dicho lo anterior, pueden darse tres situaciones:

 

1 - Que a la velocidad minima de 1/500 la cámara encuentre un ISO dentro del rango 100-1600 para lograr la exposición correcta y hará pues la foto con esa velocidad de 1/500 y el ISO que haya encontrado

 

2 - Que a la velocidad mínima de 1/500 la cámara NO encuentre un ISO dentro del rango 100-1600 para lograr la exposición correcta, es decir llegue a ISO 1600 y no sea capaz de lograr exponer. En este caso hace falta mas luz. Como hemos fijado la ISO max en 1600 lo que hace es bajar de esa velocidad que hemos marcado como mínima a 1/400 y supongo que lo que hace es buscar de nuevo la ISO correcta a esa velocidad. Sino la encuntra, vuelve a bajar la velocidad. Como ves, se respeta el ISO máximo (nunca empleará un ISO superior a 1600) pero no la velocidad mínima si encuentra la exposción correcta a 1/500 y el rango de ISO

 

3 - El caso contrario al anterior, que haya mucha luz para una velocidad de 1/500 y ni con ISO 100 sea capar de exponer. Este caso no se me ha dado a mi, pero supongo que lo que hará es subir la velocidad (para que ente menos luz) al siguiente paso (por ejemplo 1/640) y empezar por ISO 100. Si de nuevo no puede exponer, subira a 1/800 y así

 

¿Que ventaja tiene este método?: Que te olvidas del ISO y es la cámara la que lo maneja teniendo en cuenta la apertura que has fijado y esa velocidad mínima (aunque esta puede variar si no encuentra la exposición correcta)

 

¿Es siempre recomendable usar este método?: No. Solo en aquellos casos donde sea necesaria una velocidad de actuación alta, por ejemplo mi caso, donde son robados y necesito no perder tiempo. Supongo que n otro tipo de fotografía, como la de fauna y deportiva se podría usar también. En aquellos caso donde tengas tiempo de hacer la foto, mejor usar ISO manual y siempre el mínimo que se pueda de acuerdo a lo que quieras conseguir

 

¿Que rango de ISO poner? Pues aquí ya entra lo que estes dispuesto a soportar en cuanto a ruido (recuerda que hemos comentado que ste depende en gran medida de una medición y exposición correcta) y también lo que tu cámara permita. En una FF podrías irte a ISOS superiores sin problema. En una D3100 posiblemente empieces a notar mas ruido en isos superiores a 1600, aunque viendo la foto de ipotx a 3200 puede dar que pensar, si bien es cierto que aquí supongo lo gharía con tiempo para poder exponer bien y de forma manual

 

Y por último, una cuestión importante es que método de medición usar y donde medir la luz. Yo uso en estos caso medición ponderada y suelo medir al rostro de forma que la cámara expodrá en esa zona. Si mides de forma matricial toma toda la luz de la escena y puedes obtener fotos con una exposición incorrecta (luces quemadas, sombras empastadas..) y medir de forma puntual requiere afinar mucho, cosa que en fotos en movimiento es complicado

 

Si mido el rostro, como es en la mayoría de los casos para que el rostro me salga perfectamente expuesto, también enfoco ahí (auqnue lo recomendable sería enfocar a los ojos, pero cuando hay movimiento ya es mas dificil), no hay que hacer nada mas que enfocar y disparar

 

Puede darse el caso de que quiera medir en otro sitio, por ejemplo en una camisa o ropa blanca ya que esta es mas clara que el rostro y me interesa medir ahí para no quemar las luces. O bien tenga tiempo y me interse enfocar a los ojos. En estos casos, además habría que bloquear la exposición mediante el botón de bloqueo ya que al estar disparando en prioridad de apertura si mides la luz en un sitio y reencuadras en para enfocar a otro, la expsosición varia y la cámara recalcularía los valores de ISO de nuevo y podría cambiar la velocidad de nuevo si caemos en los puntos 2 ó 3 y a lo mejor eso no me interesa

 

No se si te habrá quedado claro, pero es más facil aplicarlo que contarlo y leerlo. Eso si, hay que probar

 

Saludos

[gallu81]

Mas o menos funciona asi: se fija una velocidad minima, en mi caso 1/500. Además se fija un ISO máximo, en mi caso 1600. Ala hora de disparar, en prioridad de apertura y una vez fijada manualmente la apertura, sea cual sea esta, lo que hace la cámara es fijar esa velocidad mínima que yo le he indicado y busca la ISO adecuada en el rango ISO100 - ISO 1600 para que la exposición sea la correcta (exposimetro al centro para entendernos). Una cosa que me gusta es que el ISO no solo busca en pasos enteros, que seria ISO 100, 200, 400, 800 y 1600, sino que busca también ISOS intermedios (supongo que a tercios), por ejemplo ISO 360, 500, 900.... por lo que ajusta bastante bien. En la D3100, si fijo el ISO de forma manual no me deja elegir esos ISOS intermedios, al menos no he sabido como

 

Dicho lo anterior, pueden darse tres situaciones:

 

1 - Que a la velocidad minima de 1/500 la cámara encuentre un ISO dentro del rango 100-1600 para lograr la exposición correcta y hará pues la foto con esa velocidad de 1/500 y el ISO que haya encontrado

 

2 - Que a la velocidad mínima de 1/500 la cámara NO encuentre un ISO dentro del rango 100-1600 para lograr la exposición correcta, es decir llegue a ISO 1600 y no sea capaz de lograr exponer. En este caso hace falta mas luz. Como hemos fijado la ISO max en 1600 lo que hace es bajar de esa velocidad que hemos marcado como mínima a 1/400 y supongo que lo que hace es buscar de nuevo la ISO correcta a esa velocidad. Sino la encuntra, vuelve a bajar la velocidad. Como ves, se respeta el ISO máximo (nunca empleará un ISO superior a 1600) pero no la velocidad mínima si encuentra la exposción correcta a 1/500 y el rango de ISO

 

3 - El caso contrario al anterior, que haya mucha luz para una velocidad de 1/500 y ni con ISO 100 sea capar de exponer. Este caso no se me ha dado a mi, pero supongo que lo que hará es subir la velocidad (para que ente menos luz) al siguiente paso (por ejemplo 1/640) y empezar por ISO 100. Si de nuevo no puede exponer, subira a 1/800 y así

 

¿Que ventaja tiene este método?: Que te olvidas del ISO y es la cámara la que lo maneja teniendo en cuenta la apertura que has fijado y esa velocidad mínima (aunque esta puede variar si no encuentra la exposición correcta)

 

¿Es siempre recomendable usar este método?: No. Solo en aquellos casos donde sea necesaria una velocidad de actuación alta, por ejemplo mi caso, donde son robados y necesito no perder tiempo. Supongo que n otro tipo de fotografía, como la de fauna y deportiva se podría usar también. En aquellos caso donde tengas tiempo de hacer la foto, mejor usar ISO manual y siempre el mínimo que se pueda de acuerdo a lo que quieras conseguir

 

¿Que rango de ISO poner? Pues aquí ya entra lo que estes dispuesto a soportar en cuanto a ruido (recuerda que hemos comentado que ste depende en gran medida de una medición y exposición correcta) y también lo que tu cámara permita. En una FF podrías irte a ISOS superiores sin problema. En una D3100 posiblemente empieces a notar mas ruido en isos superiores a 1600, aunque viendo la foto de ipotx a 3200 puede dar que pensar, si bien es cierto que aquí supongo lo gharía con tiempo para poder exponer bien y de forma manual

 

Y por último, una cuestión importante es que método de medición usar y donde medir la luz. Yo uso en estos caso medición ponderada y suelo medir al rostro de forma que la cámara expodrá en esa zona. Si mides de forma matricial toma toda la luz de la escena y puedes obtener fotos con una exposición incorrecta (luces quemadas, sombras empastadas..) y medir de forma puntual requiere afinar mucho, cosa que en fotos en movimiento es complicado

 

Si mido el rostro, como es en la mayoría de los casos para que el rostro me salga perfectamente expuesto, también enfoco ahí (auqnue lo recomendable sería enfocar a los ojos, pero cuando hay movimiento ya es mas dificil), no hay que hacer nada mas que enfocar y disparar

 

Puede darse el caso de que quiera medir en otro sitio, por ejemplo en una camisa o ropa blanca ya que esta es mas clara que el rostro y me interesa medir ahí para no quemar las luces. O bien tenga tiempo y me interse enfocar a los ojos. En estos casos, además habría que bloquear la exposición mediante el botón de bloqueo ya que al estar disparando en prioridad de apertura si mides la luz en un sitio y reencuadras en para enfocar a otro, la expsosición varia y la cámara recalcularía los valores de ISO de nuevo y podría cambiar la velocidad de nuevo si caemos en los puntos 2 ó 3 y a lo mejor eso no me interesa

 

No se si te habrá quedado claro, pero es más facil aplicarlo que contarlo y leerlo. Eso si, hay que probar

 

Saludos

Creo que lo entendí. Yo lo hacía en modo manual, y entiendo que se ha de dar prioridad a la apertura. También creo entender que no es un mínimo absoluto para la cámara sino que en función de las condiciones lo puede variar, es decir, lo toma como un punto de partida.

 

Muchísimas gracias por tu explicación.

 

Y ahora, a probar!

 

Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk

[vivas12]

Creo que lo entendí. Yo lo hacía en modo manual, y entiendo que se ha de dar prioridad a la apertura. También creo entender que no es un mínimo absoluto para la cámara sino que en función de las condiciones lo puede variar, es decir, lo toma como un punto de partida.

 

Muchísimas gracias por tu explicación.

 

Y ahora, a probar!

 

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En manual también se puede hacer, pero yo no lo he intentado, me resulta mas cómodo en prioridad de apertura

 

Y efectivamente, la velocidad marcada es la que usa como punto de partida pero puede variarla al alza o a la baja según pueda exponer o no correctamente. En principio al alza no tiene por que suponer un problema ya que lo que estamos buscando es velocidad, pero a la baja si y aqui depende mucho de la luz que tengamos. La solución pasaria por abrir mas la apertura, si es que se puede (que el objetivo lo permita o que no sea demasiado y de lugar a un efecto indeseado) o fijar el valor máximo de ISO a un valor superior, con las posibles consecuencias. Pero en condiciones decentes de luz, como he podido comprobar con las fotos de la ofrenda de flores, se trabaja bastente bien

[Hannert]

La verdad yo suelo hacer las fotos más o menos como dice el compañero Vivas12, con el iso automático hasta 3200 como máximo y la velocidad si estoy utilizando el 18-55vrii en 1/30-1/60 como mínimo para asegurar que no esté trepidada, y con el tamron 70-300 vc la velocidad en 1/125-1/250 (ayuda mucho el estabilizador).

La medición casi siempre la pongo en matricial y +0,3EV para rescatar algo de sombras en el derecheo.

Doy gracias a Vivas12 por compartir su experiencia Hacía tiempo que no le veía por acá.

Un saludo

[vivas12]

La verdad yo suelo hacer las fotos más o menos como dice el compañero Vivas12, con el iso automático hasta 3200 como máximo y la velocidad si estoy utilizando el 18-55vrii en 1/30-1/60 como mínimo para asegurar que no esté trepidada, y con el tamron 70-300 vc la velocidad en 1/125-1/250 (ayuda mucho el estabilizador).

La medición casi siempre la pongo en matricial y +0,3EV para rescatar algo de sombras en el derecheo.

Doy gracias a Vivas12 por compartir su experiencia Hacía tiempo que no le veía por acá.

Un saludo

 

Supongo que ese +0.3EV lo pones por que tu cámara tiende a subexponer un poco, aunque usando matricial debes tener cuidado no quemar alguna luz. Aunque técnicamente, el derecheo es llevar las altas luces al máximo y para ello hay que usar la medición puntual en las luces mas altas del encuadre. Esto lo uso yo pero en otros tipos de fotografía, pero esto ya es otra historia

 

De todas formas, me reitero en lo que dije ayer y es que todo lo que cuento lo hago en base a mi experiencia, por lo que hay que cogerlo con pinzas. Puede haber cosas incorrectas o mejores formas de hacerlo

 

Y si, últimamente me prodigo poco, hay temas personales que no me permiten mucho. Por cierto, veo en tu firma que tienes 500px, te he añadido como amigo para seguirte

[ipotx]

Cuidado con derechear mucho que luego las luces no se pueden recuperar

 

Enviado desde mi MI 3W mediante Tapatalk

[Hannert]

Supongo que ese +0.3EV lo pones por que tu cámara tiende a subexponer un poco, aunque usando matricial debes tener cuidado no quemar alguna luz. Aunque técnicamente, el derecheo es llevar las altas luces al máximo y para ello hay que usar la medición puntual en las luces mas altas del encuadre. Esto lo uso yo pero en otros tipos de fotografía, pero esto ya es otra historia

 

De todas formas, me reitero en lo que dije ayer y es que todo lo que cuento lo hago en base a mi experiencia, por lo que hay que cogerlo con pinzas. Puede haber cosas incorrectas o mejores formas de hacerlo

 

Y si, últimamente me prodigo poco, hay temas personales que no me permiten mucho. Por cierto, veo en tu firma que tienes 500px, te he añadido como amigo para seguirte

La verdad es que algunas veces se me han quemado algunas tomas compi, pero en general la cámara me deja rescatar esas altas luces y recuperar las sombras de una manera muy buena(en raw obviamente). Tu experiencia es un grado muy alto ya jejeje y eso no se pone en duda

Tranquilo que la gente es muy comprensiva en general y sabe que hay cosas más importantes que un foro .

PD: También tengo flickr por si quieres darle una ojeada alguna vez : https://www.flickr.com/photos/127451079@N04/ . No tiene unas fotazas como las tuyas pero alguna buena hay (eso espero jejej). Muchas gracias por seguirme en 500px, es un honor para mí

 

Un saludo compi

[Hannert]

Cuidado con derechear mucho que luego las luces no se pueden recuperar

 

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Te doy toda la razón compi