La D80 sobreexpone las fotos?

[monty]

Hola,

Acabo de comprar la D80 y tengo un 18-200 VR. La verdad es q impresiona lo bien q va este objetivo aunque se 'cae' solo como ya sabeis.

Bueno, he ido a hacer fotos a los barcos en Bcn (hay 10 buques escuela en el puerto que se pueden visitar) y al llegar a casa a ver las fotos... me doy cuenta que en muchas estan mas clraras (sobrexpuestas) que lo que creo que tendrian que estar.

Os pasa a vosotros lo mismo? Hay alguna forma de arreglarlo (aparte de compensar la exposicion cada vez y ponerlo en la escala negativa) ?

Saludos

[xorsch]

Sí, es muy posible que se te quemen las fotos por el reflejo de la luz en el agua. Prueba con Nikon Capture de bajar los EV. De hecho si puedes salvar la foto con una correcta exposicion estas aplicando una tecnica que se ve que es la repera en fotografia digital, llamada histograma a la derecha. Consiste en disparar intentando exponer lo más a la derecha posible ya que los valores más altos(claros) contienen más informacion que los bajos (oscuros)

[Ravenous]

Sí, es muy posible que se te quemen las fotos por el reflejo de la luz en el agua. Prueba con Nikon Capture de bajar los EV. De hecho si puedes salvar la foto con una correcta exposicion estas aplicando una tecnica que se ve que es la repera en fotografia digital, llamada histograma a la derecha. Consiste en disparar intentando exponer lo más a la derecha posible ya que los valores más altos(claros) contienen más informacion que los bajos (oscuros)

 

Tiene pinta de ser un fallo del sistema de medición. Si utilizaba la medición matricial y había mucho contraste en tre luces y sombras, con preponderancia de las sombras, igual la fotometría quemó un poco las altas luces. Lo mejor en estos casos es usar un pola para filtrar los reflejos del agua y evitar fallos de medición.

[Invitado Aletoscano]

Curioso.

 

Yo tuve la misma impresión con mis primeras fotos con la D40. En un viaje a Irlanda, a la costa Oeste, casi todas las fotos salían algo quemadas. Influyó, por supuesto, que el sol siempre estaba sobre el mar al fotografiar los acantilados, y por falta de tiempo no había oportunidad de fotografiar al atadecer. Una pena. Luego todas las fotos parecían sobreexpuestas. Yo estaba acostumbrado a la Coolpix 4300, con la que nunca tuve ese problema. Creo que esa hacía la medición de otra forma, aunque siempre en el modo matricial, como lo tengo en la D40. Estuve un tiempo disparando a -0.7EV para compensarlas todas, pero claro, no es correcto, no todas lo necesitan. ¿Es posible que sea por el objetivo, un AF-S 18-55? ¿Influye que tenga un objetivo más o menos luminoso? ¿No debería la medición matricial ser más parecida en ambas cámaras?, ya que la coolpix tendía a lo contrario, a subexponer las zonas oscuras, pero esta lo quiere aclarar todo.

 

Un saludo.

[monty]

Muchas gracias a todos por las respuestas.

 

Xorsch:

Cuando hablas de bajar la compensacion Ev en el Capture NX te refieres a fotos Raw?

Eso que dices q las luces altas tienen mas informacion que las sombras, e oido tambien que mejor subexponer que quemar para retocar luego (la version clásica). Esa tecnica que dices tb me la ha explicado un fotografo amigo mio... osea que creo q tendre q cambiar el chip y haceros caso

 

Ravenous:

Si, las hice con medicion matricial y habia mucho contraste con el cielo muy claro. Hice algunas con medicion puntual y me salieron mucho mejor efectivamente.

Lo del filtro polarizador q apuntas me parece buena solucion ya que oscurece el cielo (principal problema ya q me gustan azules mas fuertes frente a palidos) y eliminaria los reflejos del agua.

 

Aletoscano:

Creo que lo que vamos atener que hacer es el metodo ?empirico?: dispara, mira la foto en el LCD, mira histograma si kieres, vuelve a tirarla variando Ev o Balance de blancos, asi hasta q te guste, al menos las primeras veces, luego supongo que ya no.

 

De todas formas creo q la D80 tiende a sobreexponer un poco. En este ENLACE un fotografo comenta este problema y el dice q casi siempre pone la compensacion a ?0.7 en la D80 y a 0 en la D200.

Os recomiendo leerlo (o bajarlo porq tb esta en PDF) porque da consejos sobre que valores son mejores (en su opinion) de los parametros de la D80. Tambien tiene cursos de fotografia y otro articulo sobre la D200 muy bueno (esta en ingles).

 

Salu2

[Javier Juanes]

Sí, es muy posible que se te quemen las fotos por el reflejo de la luz en el agua. Prueba con Nikon Capture de bajar los EV. De hecho si puedes salvar la foto con una correcta exposicion estas aplicando una tecnica que se ve que es la repera en fotografia digital, llamada histograma a la derecha. Consiste en disparar intentando exponer lo más a la derecha posible ya que los valores más altos(claros) contienen más informacion que los bajos (oscuros)

Buenas tardes. Es la primera vez que intervengo en el foro e intentaré ayudarte.

En navidades compré una D80, hice pruebas y luego me compré dos libros sobre fotografía digital, que me han aclarado muchos temas de los que tengo dudas continuas. Te los recomiendo:

- FOTOGRAFÍA DIGITAL DE ALTA CALIDAD. José Mª Mellado (www.digitalaltacalidad.com).

- FOTOGRAFÍA DIGITAL EN BLANCO Y NEGRO. Arnaud Bayle.

Ambos libros son de Ed. ARTUAL, S.L.

 

En ellos aclaran muy bien la forma que ellos consideran que es la correcta para exponer con digitales (la idea es medir, con la medición puntual, la zona de la imagen que quieras tener más expuesta con información, abrir dos diafragmas y disparar; libro de Mellado páginas 129 y siguientes, muy interesante).

Ya nos contarás

Javier Juanes

[javi_indy]

Pues lo cierto es que yo no me he encontrado con este problema. Quizás sólo lo he notado en fotografía nocturna donde se pueden quemar un poco los edificios iluminados y en los que suelo bajarle un punto la exposición.

 

También es cierto que desde el inicio utilizo un filtro polarizador.

[Arce]

Para evitar esta sorpresa, puedes ver el nivel de sobreexposición o de subexposición al visionar la foto nada más sacarla. "visió con Marcar" te pondrá una intermitencia en el área sobre o sub expuesta. Según cual sea el caso y el paisaje (nieblas, etc), y otras circunstancias, estarás obligado a compensar la exposición. Pero esto es normal. Una vez compenses, podrás ir viendo la exposición y si la marca en la pantalla desaparece.

 

Suerte

 

Arce

 

 

Hola,

Acabo de comprar la D80 y tengo un 18-200 VR. La verdad es q impresiona lo bien q va este objetivo aunque se 'cae' solo como ya sabeis.

Bueno, he ido a hacer fotos a los barcos en Bcn (hay 10 buques escuela en el puerto que se pueden visitar) y al llegar a casa a ver las fotos... me doy cuenta que en muchas estan mas clraras (sobrexpuestas) que lo que creo que tendrian que estar.

Os pasa a vosotros lo mismo? Hay alguna forma de arreglarlo (aparte de compensar la exposicion cada vez y ponerlo en la escala negativa) ?

Saludos

[pepelopez]

Hola a todos, me acabo de incorporar al foro y he empezado por lo de la sobreexposición de la D80, he leido los comentarios y veo que es un problema bastante extendido, yo desde luego lo tengo desde que me compré la máquina (hace unos seis meses). He probado distintas formas de medición y al final he optado por tener siempre puesta una compensación de -0.7 y así voy tirando porque hay veces que incluso es así es insuficiente, pero desde luego no es la solución ideal, lo suyo sería tenrla a 0 y utilizar la compensación en casos especiales, desde luego creo que es problema de este modelo ya que he visto que en otros foros siempre sale el problema de la sobreexposición.

Bueno un saludo.

[13mil]

Hola,

Acabo de comprar la D80 y tengo un 18-200 VR. La verdad es q impresiona lo bien q va este objetivo aunque se 'cae' solo como ya sabeis.

Bueno, he ido a hacer fotos a los barcos en Bcn (hay 10 buques escuela en el puerto que se pueden visitar) y al llegar a casa a ver las fotos... me doy cuenta que en muchas estan mas clraras (sobrexpuestas) que lo que creo que tendrian que estar.

Os pasa a vosotros lo mismo? Hay alguna forma de arreglarlo (aparte de compensar la exposicion cada vez y ponerlo en la escala negativa) ?

Saludos.

hola: la solucion que te puedo dar bastante sencilla es mirando la captura en la pantalla en el apartado del histograma, yo siempre lo llevo ahi y es bastante util.

[romyone]

Bueno hoy he aprendido algo más , gracias por estar ahí.

Saludos

[dous pessos]

Y digo yo, poseedor también de esta camarota en la que por lo que veo parece haber tendencia a la sobreexposición: ¿no es problema solventable vía actualización de firmware? Pregunto.

 

Saludos.

[Pablo R.]

Es posible que sobreexponga ligéramente en automático. El caso lo desconozco pues no he tirado nunca en automático. Lo que se debería hacer es lo que te han comentado, disparar con medición puntual y sobreexponer dos puntos en la zona de altas luces que deseamos mantener con detalle, de este modo derecheamos el histograma. La idea sería derechear el histograma tanto como podamos pero sin que se nos salga por las altas luces, esto es que no se queme nada. Es difícil al principio pero podemos hacer varias exposiciones para probar donde tengamos dudas. Derecheando el histograma (sobreexponiendo todo lo posible) ganamos niveles en cada punto, que determinan menor aparición de grano y reducción de la posterización, siempre y cuando trabajemos en RAW a 16 bits y las guardemos a 16 bits, ya que la D80 tira a 12 bits y estos se expanden en el procesado.

 

Este es grandes rasgos es el procedimiento que sigo y los resultados son a mi entera satisfacción, las imágenes RAW parecen blanquecinas y sin vida, pero contienen toda la información necesaria para obtener una gran copia. Incluso tiro frecuentemente en medición matricial y acierto con la exposición según el tema y la luz, sobreexpongo o subexpongo los puntos que considero cuando es necesario y se clava bastante bien, si hay dudas tiro otras variando la exposición que ahora es gratis con el digital.

 

Un saludo.

[dous pessos]

Gracias por los consejos, Pablo. Algo había leído sobre esto que dices de derechear el histograma ya. Concretamente en el libro de Mellado :-) No coincido demasiado con su estética -aunque me gusta- pero a nivel técnico me parece muy aprovechable. Me queda mucho por probar y experimentar.

 

Aprovecho para comentar que descubrí una guía estupenda sobre la D80; es de pago, en inglés y PDF, pero por lo que llevo leído creo que vale la pena. Tiene información exhaustiva y de calidad sobre esta cámara (y, para los interesados, dedica unas páginas al tema de la sobreexposición). Complete guide to the Nikon D80, de Tom Hogan. Según él y otros usuarios, el método de medición matricial de D80 no tiene ningún problema. Simplemente tiene sus peculiaridades... que hay que estudiar para llegar a hacer buenas fotos, o mejor dicho: fotos bien iluminadas.

 

Saludos.

[LORD VADER]

yo soy nuevo con la d80 y noto lo mismo que vosotros, en la d40x no pasaba esto, hay alguna manera de dejar una subexposion de al menos -3 fjos , sin tener que esta ajustando cada vez que disparas ?

[danieldm68]

Creo que tenemos todos el mismo problema, una opción es la que comentan por ahi detrás, poner la opción de marcar, a mi me suele dar resultado, con repecto al otro tema, el de derechear el histograma con la medición puntual, pues que quereis que os diga, no lo tengo del todo claro, puede funcionar en fotos con poco contraste, por que ya me direis comos se derechea una foto con mucho contraste, siempre el histograma te saldrá en forma de "u" en el lado de las sombras, aparte de que yo he intentado hacerlo sobreexponiendo dos diafragmas y las luces me salen chamuscadas y las sombras mas negras que los coj... de un grillo, asi que al final acabas sobrexponiendo u punto, si acaso, haber si hay alguien más ducho en el tema que nos pueda explicar la teoría de Mellado.

 

Un saludo

[LORD VADER]

yo hacia en mi d40x cuando tenia que subexponer, y dejarlo fijo, lo siguiente, la camara en P pulso el boton de compensacion se me enciende el marcador del fotometro, subexpongo con la rueda dos puntos, y no se quita salvo que tu vuelvas a pulsar el boton de compensacion y lo corrijas a 0, claro que estas obligado a disparar en P y creo que tb. debe funcionar en S y A, probadlo y comentarnos. por supuesto con la medicion en matricial, yo lo tengo graduado de la siguiente manera y obtengo buenos resultados, en el menu de disparo pongo el paso en 1/2 y subexpongo dos puntos, un saludo a todos

[Pablo R.]

Creo que tenemos todos el mismo problema, una opción es la que comentan por ahi detrás, poner la opción de marcar, a mi me suele dar resultado, con repecto al otro tema, el de derechear el histograma con la medición puntual, pues que quereis que os diga, no lo tengo del todo claro, puede funcionar en fotos con poco contraste, por que ya me direis comos se derechea una foto con mucho contraste, siempre el histograma te saldrá en forma de "u" en el lado de las sombras, aparte de que yo he intentado hacerlo sobreexponiendo dos diafragmas y las luces me salen chamuscadas y las sombras mas negras que los coj... de un grillo, asi que al final acabas sobrexponiendo u punto, si acaso, haber si hay alguien más ducho en el tema que nos pueda explicar la teoría de Mellado.

 

Un saludo

 

Si sobreexpones dos puntos, sobre la lectura de las altas luces "DONDE DESEES DETALLE" y pones la cámara en medición puntual central es imposible que se te queme nada, en todo caso necesitarás en ocasiones sobreexponer más aún, otra cosa es que la tengas en medición matricial, entonces sí que puedes correr el riesgo de quemar determinadas zonas porque la medición matricial elabora la lectura de forma predefinida y ya compensa en ocasiones las diferencias de lectura luces y sombras con algo de sobreexposición, por eso comento que cuando mido matricial sobreexpongo un punto, medio, dos, ninguno o llego a subexponer depende del tema que tratemos en cada ocasión. Los que hemos estudiado el sistema de zonas para tirar muchos años con analógica en B/N sabemos (o debemos saber) que cuando hay un contraste excesivo que supere los 5 diafragmas (6 en digital) se nos va a salir por algun lado, eso está claro es entonces cuando debemos elegir entre quemar las luces (nunca), area de sombras sin detalle (generalmente) o pasar de esa toma (tambien es muy frecuente en analógico) pero desde que tiro digital, me he metido en charcos muy complicados con contraluces disparatados y siempre he salido ileso, te puedo mandar algún ejemplo si quieres. Es por esto que te comento está tecnica, que si se hace como debe, es infalible y entrarás en el mundo de la calidad en la exposición y la definición.

 

Nota: La tecnica del derecheo viene de bastante antiguo en 2002 ya está tratada por Michael Reichmann y Thomas Knoll (Adobe Photoshop), Mellado no hace más que mostrar en sus libros una certeza lo mismo que hacemos los demás.

[danieldm68]

Yo creo Pablo, que no acabo de entender muy bien lo de derechear el histograma, si tienes luces y sombras el histograma nunca se puede ir a la derecha ¿no?, porque esas sombras sin detalles a las que te refieres siempre te quedarán a la izquierda, si estoy equivocado corrigeme.

Lo que si te puedo asegurar es que con mi d80 sobreexponiendo dos diafragmas a veces me han quedado claras, y he tenido que bajar uno, y midiendo en puntual.

 

Un saludo!

[pedrushko]

Yo creo Pablo, que no acabo de entender muy bien lo de derechear el histograma, si tienes luces y sombras el histograma nunca se puede ir a la derecha ¿no?, porque esas sombras sin detalles a las que te refieres siempre te quedarán a la izquierda, si estoy equivocado corrigeme.

Lo que si te puedo asegurar es que con mi d80 sobreexponiendo dos diafragmas a veces me han quedado claras, y he tenido que bajar uno, y midiendo en puntual.

 

Un saludo!

 

El método que explica Pablo se basa en tres conceptos: disparo en RAW, medición puntual y realizar una fase de "revelado" (o postproceso o como le quieras llamar) una vez sacada la foto.

 

Configuras medición puntual y mides en el punto preciso donde esté la luz más fuerte de la que quieras conservar detalle. Esa medición convierte a ese punto en el tono medio del histograma.

 

A continuación sobreexpones un par de diafragmas. Lo que haces entonces es coger esa luz y llevarla al extremo derecho del histograma. "Derecheas" el histograma, pero sin llegar a quemar la luz de la que quieres conservar detalle. Probablemente la foto te saldrá demasiado clara, pero no te preocupes.

 

Ya en tu casa y con tu ordenador, usas Capture NX o Photoshop o lo que más te guste. Pasas la imagen a un espacio de 16 bits y, mediante la herramienta Curvas o similar, bajas las luces al nivel que te guste. Resultado: una foto con una excelente saturación de colores, y en la que no pierdes información.

[danieldm68]

Gracias chicos! parece que voy despejando dudas, seguiré vuestros consejos.

 

Un saludo!

[Antimonite]

Gracias chicos! parece que voy despejando dudas, seguiré vuestros consejos.

 

Un saludo!

Daniel tenías razón. El exponer aprovechando todo el rango dinámico sólo es posible cuando este no está totalmente ocupado y si tiras en RAW. La ventaja es que hay más señal en las sombras y por lo tanto menos ruido. Eso es todo.

El origen de este rollo es la peculiaridad de nuestra vista cuya sensibilidad a la luz disminuye cuando esta aumenta su intensidad. Si aumentamos la intensidad de 1 a 4 para nuestra vista sólo hemos pasado de 1 a 2, es decir los niveles 2, 3 y 4 del sensor nuestra vista lo ve como uno sólo el 2. De aquí la idea de que desperdiciamos en los "highlights" (creo que la tradución literal al español es una barbaridad).

Por esto existen al margen de los RAW sin pérdidas los comprimidos que lo tienen en cuenta y recortan la información de los niveles altos.

No olvidemos que al convertir los píxeles, recuperados del RAW por interpolación del Bayer, en ficheros de imagen adaptamos la información al espacio sRGB Windows o Mac y realizamos una transformación no lineal de exponente gamma, aprovechando mejor los 256 niveles de cada canal aumentando lo bits para niveles bajo y reduciendos para los altos.

La tendencia actual de Nikon (con el D-Lighting Activo) y Canon (con el highlight tone priority) es justamente la contraria: preservar las zonas iluminadas izquierdeando el histograma y recuperando las zonas obscuras por amplificación digital (ello ha sido posibe por la disminución del ruido de los sensores).

 

Salu2

[JoseMGC]

tengo una nueva d80 como segundo cuerpo y confirmo que sobrexpone un poco en parametros de fabrica y con modos semi automaticos, todo es cuestion de configurarla y personalizarla.

[LORD VADER]

como la d80 sobrexpone, al practicar el derecheo no haria falta abrir diafragamas, en teoria con medicion puntual y luego el bloqueo de la exposicion ya estaria no ??? de todas manera en que condiciones luminicas se debe practicar esta tecnica, o esto es subjetivo ??. no me aclaro, gracias y saludos

[Carlos Ruiz]

Amigos, a mi lo que me parece es por la pasta que cuesta la cámara ya están lo señores de Nikon estudiando un firmware rapidito para solventarlo. No tiene demasiado sentido que para corregirlo hay que meterse en esa odisea de post, sobreexp...es mi humilde y crítica opinión.