luisitoluisito

Yo no lo entiendo así. Si montas un objetivo de 50mm en una cámara dx o apsc que tiene un sensor 1,5 veces más pequeño que una fx este objetivo se convierte en un 50x1,5 es decir en un objetivo de 75mm, por lo tanto el encuadre es más pequeño. Sin embargo un 50mm en una fx será un 50mm. Y no solamente esto si un sensor es más pequeño por supuesto entra menos luz. Por supuesto en cámaras con unos sensores muy pequeños tipo compactas, móviles, la luz cubre todo el sensor y a veces para según que técnicas son ideales, por ejemplo en el digiscoping. Pero no se puede comparar un sensor grande a un sensor pequeño en cuanto a calidad fotográfica.

Creo que si lo que pretendes es parar el movimiento, da igual a que velocidad realices la foto, son los flash los que consigen esto segun su potencia. Debes de tener una cosa en mente ( la sincronia ) cuando utilices 2 flash externos, si te es posible compra dos flash iguales o por lo menos de la misma marca y utiliza potencias parciales diferentes.

Voy a hablar de este tema. Yo compre hace bastantes años un aparatito llamado foxpro wildfire en estados unidos, me lo pararon en aduanas madrid, fui pague y me lo dieron. En USA es un aparato que se puede utilizar pero depende de la epoca del año. Como tengo un estudio de grabacion masterice sonidos de aves que encontre por aquellos entonces en la red , otros los grave yo mismo. En principio los fotografos no somos cazadores. Por aquellos entonces estaba prohibido utilizar estos aparatos en españa pero segun la epoca del año y el lugar y asi me lo hicieron saver un guarda de campo y la policia. por un tiempo lo utilice con exito pero como digo es un aparato especializado para esto. no necesitas darle mucho volumen ni ponelo demasiado cerca de un aguadero por ejemplo y se maneja a distancia, tiene una tarjeta donde puede meter sonidos de cualquie cosa y dispararlos con el mando. Si hubiese estado totalmente prohibido en españa, se hubiese quedado en aduanas y no fue asi.

Yo creo que antes existian las llamadas cajas blancas o grises que indiciaban que ese material habia sido restaurado o modificado o usado, esto era obligatorio, ahora ya no es obligatorio, te lo venden con la caja original y con la garantia original si la tiene claro. Es por ello que si vas a un establecimiento ves a mucha gente devolviendo productos, en algunos casos por ejemplo tienes mas de un mes de prueva, en una camara por ejemplo puedes saber cuantas fotos se han hecho , pero ¿ con un objetivo u otros materiales ?

Voy a poner unas frases de mi autoria. Lo importante de una foto no es la foto en si, si no el momento anterior a hacerla. Si no disfrutas de ese momento no te gusta la fotografia. La fotografia o la musica es un arte como cualquier otro que se expone a dos problemas 1/ a que la gente no la vea o escuche 2/ a que la gente lo vea o escuche pero no lo entienda. Hay pintores que disfrutan pintando un cuadro, cuanto terminan ese cuadro lo tiran detras de un armario e inician otro proyecto diferente.

Bueno a mi me pasa como a Cemaric, hace años que vivo en zaragoza pero la mayoria de las salidas las hago en el bajo aragon cuando voy al pueblo. Antes tenia amigos que me acompañaban a hacer fotos sobretodo de aves, pero desgraciadamente murieron y actualmente por no cargar con el tripode gordo el telescopio el hide o el 50/500 estoy haciendo otro tipo de fotos, por ejemplo nocturnas con linternas, pero voy solo y a veces tengo miedo la verdad. Me he dado cuenta que lo de las aves me gustaba mas pero la verdad ultimamente ya me da igual y hecho de menos el ir acompañado. A veces no es tan importante si las fotos salen o no bien, si vas con gente que le gusta la fotografia se pasa bien y esto es lo mas importante. Asi que me apunto a todo.

Afecta al archivo jpg. si abres el Raw en photoshop los ajustes de picture control no se ven a priori por lo cual la foto sale muy lavada Incluso puede pasarte que si comparas la jpg y el raw sin tocar te guste mas el jpg que hizo la camara. esos picture control estan en el revelador raw de photoshop y por supuesto puedes poner el que quieras ahi, pero ten en cuenta que cambiara el histograma, cualquier ajuste que hagas en el revelador raw afecta al histograma. Se habla de que los picture control no afectan al histograma, eso para mi no es cierto pues este cambiaria si tienes mas enfoque o mas contraste etc etc, por ejemplo si tienes el modo vivido quemaras la foto antes que si lo tienes en estandar y esto te pasara tanto en el disparo como en el revelado. En situaciones digamos normales tener por ejemplo mas nitidez mas contraste mas brillo etc etc es incluso recomendable, perooooooooo en el momento en que utilices isos altos o hay mucho sol y no hay contraste en la toma se obtiene mas ruido , es por ello que algunos fotografos ajustan estos valores casi al minimo y luego al revelar los aplican. Otra cuestion de deves de tener en cuenta es si disparas en srgb o adobe rgb, pues adobe odtiene muchos mas colores que srgb, es decir quizas en srgb has quemado el histograma, quizas en adobe rgb no lo quemas aunque despues en el revelado cambias de adobe rgb a srgb por muchas razones pero sobretodo porque se ve mas calido, otra cuestion es que tengas un monitor que admita adobe rgb no todos lo admiten. Y un ultimo aporte. cuando abres photoshop con un archivo jpg fijate bien porque en la pestaña imagen modo quizas te sale a 8bit si es asi selecciona 16bit porque retocar en 8bit supone una perdida del histograma importante.

Me a pasado igual hace unos dias con el sigma 50/500 a 500 enfocaba a menos no lo hacia o lo hacia erraticamente. Utilizando afc parece que funcionaba mejor .

El parasol no estaba puesto, la verdad es que nunca lo usaba con el nikon 18/135 ---67mm ahora veo que si tendre que utilizarlos con estos dos nuevos odjetivos. me he dado cuenta que a veces salen flares o zonas oscuras en el lateral derecho alto, tirando sin flash en el nikon 18/200vrII y con el tokina flares. En el tokina no tengo filtro av en el 18/200 si. Si Marcelo tanto el sb800 como el sb700 y el sb600 tienen una lengüeta reflectora. hace años cuando usaba la barrerra de infrarrojos me fabrique con metacrilato un cacharro para poner filtros de colores a los flash e incluso compre un disparador de flashes utilizaba 5 flashes. Sera cuestion que llevarr siempre al menos un flash en la mochila . Gracias a todos

tokina 12mm f 5.6 1/250s iso 250 Flash integrado de la camara

intentare probar con flash externo.

Hola he estado probando estos dias un gran angular tokina 12/28 y un nikon 18/200 vr2. He utilizado una nikon d7100 con el tokina y una nikon d300 con el 18/200. El problema es que con el flash interno tirando a entre 12 a 18 creo en el tokina y a 18 en el nikon en todas las fotos salio una zona negra normalmente en el suelo pero tambien en el lateral en alguna foto. Tengo varios flash nikon s800 entre ellos pues antes utilizaba una barrera de infrarrojos para fauna. No he probado si con los flash externos evitaria este problema. No he utilizado el parasol en ninguno de los objetivos. Recuerdo que el los flash externos puedes ponerle un zoom que te indica los milimetros de focal, lo que no recuerdo es si es posible ponerlos a 12, 15.18. Se que con un externo puedes rebotar el flash al techo si hay techo , pero y si no lo hay, imaginaros una calle estrecha oscura. La pregunta seria ¿ como utilizais en flash interno o externo con un gran angular en paisaje por ejemplo a 12mm ? se que puedo colocar un flash externo por ejemplo pero mejor no cargar con el , si hay alguna forma de que no salgan esas zonas oslcuras a poca focal.

Por ahora no me cambio de reflex a otros sistemas, principalmente porque mis lentes son para el sistema que empleo. En su dia compre una v1 con su adaptador y sus limitaciones con el . no es una camara para poner por ejemplo un sigma 50/500 o un 70/300 por poner ejemplos, su cuerpo es demasiado pequeño, solo la empleo para digiscoping. bien ahora voy a decir una cosa extraña. En digiscoping por ejemplo casi todos empezamos con reflex y un 50mm o un 35mm sin estabilizar o un photoadaptador de 800mm u mas. En la fotografias de aves enfocando manualmente lo mas importante es la estabilidad del conjunto y la velocidad de disparo y sin golpe de espejo mejor. Lo extraño que voy a comentar es que un sensor pequeño se llena antes de luz que un sensor grande y esto te permite tirar a mas velocidad a igual iso y diafragma. Hace años comparamos el mismo objetivo sigma 70/300 en dos camaras nikon d70s y nikon d300 igualdad en focal , igualdad en apertura e iso. La conclusion fue que con la nikon d70s se podia subir un punto mas de velocidad. No hace mucho tiempo comparamos en nocturnas una pentax k ( full frame) y una nikon d7100 a la misma distancia focal, misma apertura, misma velocidad, la conclusion fue que la pentax k necesitaba mas iso. Por supuesto la pentak daba mejor calidad y en noctornas no es importante velocidades altas. ¿ pero y si fuese para fotografiar un ave? Bien despues de muchos años con fotografia tradicional y digiscoping veo que la mayoria estan utilizando moviles para digiscoping. En mi caso concreto no le veo sentido hacer a un ave una foto de lejos aunque se pueda recortar y quede bien, prefiero verla de cerca. Me molesta que algunas opticas modernas no sean compatibles con ciertas camaras reflex. Los moviles actualemente ya se an comido el segmento de la fotografia de aficionados . Me gustaria que se fabricase una camara con un solo objetivo y que este objetivo por medio de una tarjeta un sofware o cualquier cosa se pueda cambiar, es decir no comprar una nueva optica , comprar una actualización, imaginar que en lugar de llevar odjetivos llevamos tarjetas sd y que cada cual corresponda a una lente. Actualemente con un sofware podemos recortar imagenes o alargarlas , imaginar que esto se pueda hacer en una camara sin que el archivo se pixele o deteriore. Pensar que este unico objetivo solo tenga la mision de recoger la maxima iluminacion posible f0.

Me gustaria contactar con aficionados a fotografia de naturaleza, aves, nocturnas, etc etc, de zaragoza y alrededores, tambien bajo aragon.

No es lo mismo ver un archivo jpg directo de la camara y sin reducir que un archivo Raw a jpg retocado y reducido. No es lo mismo utilizar un iso alto a plena luz del dia para lograr una velocidad alta que un iso alto en sombras. De hecho muchas de esas pruevas por web de iso alto estan realizadas con bastante luz.

A mi me pasa exactamente lo mismo.

No tengo ningun objetivo estabilizado en las reflex. nikon 18/135, sigma 70/300, sigma 50/500, bigma. Creo sinceramente que un objetivo 2.8 para mi no es ideal pues la mayoria de las veces utilizo f8, f9 en paisaje o en aves, menos si es un fijo. Dado que me estoy haciendo mayor y el pulso ya no es lo que era me queda claro que con el 70/300 y el 50/500 tripode si o si o a tirar de iso. Me estoy planteando en comprar un objetivo estabilizado en el rango 18/135 mas o menos, como solo he probado nikon y sigma...... ¿ algun consejo?

Bueno, se habla de objetivos para fauna o para aves, pues es muy diferente, luego que no es lo mismo fotografiar una garza que fotografiar un gorrion. Mi experiencia me dice que todo depende del peso del objetivo camara? Es sumamente importante si lo que pretendes es disparar a pulso, pasear para localizar un ave con 5 , 6 o mas kilos como que no. Por supuesto con una buena camara podras recortar pero no es lo mismo ver por el visor un encuadre completo a verlo lejos. Un objetivo fijo solo lo aconsejo para posaderos y por supuesto si no quieres pagar por ello, tienes que aprender a hacerlos y dedicarle tiempo antes de ponerte a fotografiar. Yo no preparo, voy a una charla, monto el hide o las redes de camuflage y a hacer fotos. Ten en cuenta que contra mas peso entre objetivo y camara mejor tripode y rotula tienes que usar y esto por supuesto cuesta dinero que tendras que sumar a tu presupuesto. Para aves considero que es mucho mejor usar un zoom puesto que si estas en una charca por ejemplo no todas las aves van a entrar a beber por el mismo lugar. Contra mas focal, menos luz, y contra mas lejos menos calidad. Tengo un 300 y se me hace corto, tengo un 500 y se me hace corto, tengo un telescopio y no se me hace corto peroooooo la calidad no es igual a un objetivo. calidad= perder tiempo en montarte un posadero y estar lo mas cerca posible, en el caso de aves de pequeño tamaño.

Tengo un kowa 884, antes un kowa 824 y un skarioski hd80. Si lo quieres para aves lo mejor es un telescopio terrestre. Ten en cuenta que no tendras enfoque automatico, deves de enfocar con el telescopio. Segun que sistema utilices tampoco tendras abertura pues esta depende de la focal utilizada. Dos sistemas. Foco primario: para este sistema necesitas un photoadaptador , este es una lente puede ser fija o zoom. las fijas rondan entre 800mm a 1000mm mas o menos a un f10. Kowa por ejemplo tiene uno varifocal, es decir zoom que va de 680mm a f7.4 a 1000 f.11.4 en la serie de telescopios de 880 mas F en la serie 770. No todos los telescopios tienen la opción de poderle poner un photoadaptador de la marca pero si los mas utilizados y caros claro. Afocal: En este sistema se pone un ocular en el telescopio sea fijo por ejemplo un 30x o un zoom normalmente 20x60x y aqui tienes dos opciones o bien colocas un objetivo en una reflex por ejemplo el nikon 50mm con un adaptador apuntando directamente al ocular del telescopio o bien empleas una compacta o incluso un movil evidentemente con su adaptador, no todas las compactas valen puesto que algunas producen viñeteo. Yo utizo un nikon v1 con su objetivo de serie, en este sistema, el movil no lo he probado pero hay quienes optienen buenas fotos por supuesto con un adaptador. Por supuesto con el sistema afocal optienes mas milimetros , pero ten en cuenta que a mas milimetros mas dificil es enfocar y la calidad disminuye necesitas mas luz. Te pongo un ejemplo con el sistema que utilizo. kowa 884 + photoadaptador varifocal + nikon v1. ( no golpe del espejo? El sensor de la nikon v1 tiene un recorte de 2.7 680 x 2.7 = 1836mm - f7.4 1000 x 2.7 = 2700 mm a F11.4 Hablando de maximo y minimo, por supuesto es un zoom . Distancia que puedes cubrir a un ave pequeña tipo gorrion entre los 30 a 40 metros con facilidad. Con el sistema afocal tienes que multiplicar el ocular del telescopio x el ocular de la camara y el factor de recorte. ocular a 60x ( 20x60) en el telescopio + objetivo 50mm nikon + nikon v1 = 8100mm hablando de maximos, lo normal es no pasar de unos 4500 de focal. En cuanto a calidad no esperes que te deje una foto como lo hace un objetivo de por ejemplo 800mm pero claro no hablamos de lo mismo en cuanto a focal se refiere, a peso, dinero, etc. .Un 800mm x nikon v1 por ejemplo, estamos hablando de 2100mm. y por ultimo ten en cuenta que a mas peso mejor tripode y rotula.

Tengo una d7100 y una d300. Cambio objetivos tanto en una como en otra, lo curioso es que en la d7100 se mete el polvo en el sensor y la d300 no. Es extraño pero cada vez que uso la d7100 llego a casa con el sensor sucio, aparentemente en el cuerpo no se ve ningun defecto, lo limpio con una pera. Como tengo objetivos que ya tienen unos años y empleo habitualmente zoom ¿ es posible que esos objetivos metan polvo al sensor ? y si lo hacen ¿ porque el sensor de la d300 no se ensucia? habitualmente.

Bueno hace bastante tiempo que no hago fotos de alta velocidad, tengo una barrera de infrarrojos de reflexión directa, y ya no recuerdo bien. En cuanto a flujo de trabajo yo intento que las fotos me salgan bien de la camara no soy muy partidario de los retoques pero claro evidentemente a veces no salen bien. Mi primer consejo es tirar en Raw yo utilizo Raw + jpg a menos que sea fotos a rafaga entonces solo raw o solo jpg ajustar el histograma en el revelado raw y algo de enfoque y poco mas, intenta retocar lo minimo posible las fotos en jpg. Las fotos de los periquitos se hicieron en una cocina y entraba luz por la ventana, en esa ocasión creo que hice las fotos con un flash externo y el de la camara y otras con solo el flash de la camara. Las de las golondrinas salieron mal las hice con la barrera pero un flash se quedo sin pilas asi que fue un desastre. Se puede hacer con un solo flah ---- si por supuesto. Mi explicación es mas bien orientativa porque claro depende de que camara flash y objetivo puede ser diferente. Fijate que con un solo flash el de la camara mucha gente congela una gota de agua por ejemplo, ten en cuenta que es muy importante la cercania del flash al objeto y la potencia que emplees. Es todo hacer pruevas, yo empece haciendo pruevas con una pequeña pelota de tenis o incluso un pequeño trapo y abriendo la ventana mas o menos hasta que das con la convinación perfecta, entre la luz ambiente y la potencia del flash o flashes, es dificil esta tecnica. Monta la camara en un tripode utiliza un disparador, suelta la pelota y a ojo dispara. Antes te comente que lo mejor es que haya poca luz , porque si tienes que poner un f18 por ejemplo es posible que salga difracción.

La mayoria de objetivos dan su maxima calidad entre f8 y f11 pero tienes que tener cuidado con la difracción. 1/200 deveria ser suficiente si no hay aire que mueva las plumas, ten en cuenta que el golpe de espejo siempre movera algo la camara. No se, si tu tripode tiene algun nivel considera que es muy muy importante tener el tripode nivelado, si tu tripode no pesa, intenta ponerle una bolsa con alguna piedra y no extiendas la columna central. En cuanto a calidad considera que la inmensa mayoria de fotos que puedas ver estan retocadas. Puedes probar una cosa: metete en una habitacion oscura o casi oscura, que alguien por ejemplo deje caer una pelota e intenta hacerle una foto con el flash puesto, veras como en la foto la pelota te saldra parada aunque uses un bajo iso y una velocidad baja, lo que para la escena sera el flash aunque utilices una baja potencia en este. Si tu objetivo tiene estabilizador quitalo cuando pongas la camara en tripode. En macro la situación se complica porque enfocas normalmente al suelo no se si se pueden poner accesos directos pero aqui esplico lo de la alta velocidad http://telesfoto.blogspot.com/p/fotografia-de-alta-velocidad.html

Exactamente yo lo intentaria asi, quizas 2 o 3 horas antes del atardecer siempre y tanto haya luz , entonces tendras mas contraste y por lo tanto te saldra mas nitidez, si el ave esta parada no necesitas una alta velocidad (iso), solamente un tripode un poco estable y un disparador por cable. Evita si puedes las horas con mucho sol porque se generan reflejos y no hay contraste y al mismo tiempo evita las horas con poca luz. Si te ves obligado a utilizar fash intenta que exista la menor luz posible. Con tan solo un flash externo bien colocado y con poca luz puedes intentar hacerle una foto al ave antes de posarse y detendra el movimiento de esta aunque en la camara tengas una velocidad 1/50 o menos.

Perdon no utilices los flash en automatico ni en ttl , mejor en manual cada cual con una potencia y utiliza si puedes un disparador de flashes y camara.